¿Te ha pasado alguna vez eso de circular por un camino que parece que no te lleva a ninguna parte? Así son algunas de las carreteras más impresionantes del mundo, que por más que avanzas, es como si no vieses el final, o la cantidad de curvas y túneles te impide vislumbrar tu objetivo, o estás tan alejado de la civilización o conduciendo sobre masas de agua que parece que en cualquier momento te podrían absorber.

Si te apasiona el mundo del asfalto y las cuatro ruedas, coge bien el volante de tu coche, porque nos vamos de viaje por medio planeta para conocer algunas de las vías más lejanas, espectaculares y curiosas de este mundo.

Túnel de Guoliang, China

Comienza este viaje apasionante quemando rueda sobre el asfalto del Túnel de Guoliang, en el centro-oeste de China, en Henan. Está excavado en plena roca viva del interior de una montaña por 13 habitantes del pueblo del mismo nombre.

Tras 5 años de trabajo, lograron abrir al público en 1977 esta espectacular construcción que comunica su pueblo con el resto de la civilización. Mide unos 1200 metros de longitud, con 4 de anchura y 5 de altura. Eso sí, es peligroso, así que, si conduces por él, pon tus 5 sentidos en la vía.

Carretera por las Cuevas de Taroko Gorge, Taiwán

Una de las carreteras más lejanas del mundo y más espectacular es esta que atraviesa las cuevas de Taroko Gorge, en pleno Taiwán. Se ubica en el Parque Nacional de Taroko en el Cañón Marble y cruza por una espectacular zona verde junto a roca viva en un lugar aislado de la civilización.

Atlanterhavsveien, Noruega

Esta vía, que traducimos como la Carretera del Atlántico, se ubica en Noruega, comunica varios islotes del país en apenas 9 kilómetros que realmente es una obra de ingeniería bastante espectacular, ya que consta de 8 inmensos puentes a muy pocos metros sobre el nivel del mar oceánico. De ahí que tanto su belleza como la destreza para conducir por su húmedo firme sea todo un reto.

Furka Pass, Suiza

Inmortalizada por el inolvidable Sean Connery, que conducía por Furka Pass interpretando a James Bond en Goldfinger, esta es una carretera de puerto de montaña, uno de los más altos de toda Europa, en los Alpes suizos. Está en plena zona central, y garantiza unas vistas espectaculares en una naturaleza fría que permite observar incluso el glaciar Ródano.

Desfiladero de la Hermida, en España

En España también tenemos carreteras espectaculares. Para ello, nos vamos a Cantabria a conocer el Desfiladero de la Hermida. Posee 21 kilómetros que atraviesan miradores maravillosos desde los que observar paredes casi verticales a unos 600 metros de altura. De hecho, se considera el desfiladero más largo del país, y probablemente el más increíble.

Ruta 40, en Argentina

Ahora, seguimos por las alturas para conducir nuestro coche imaginario hasta la Ruta 40, en Argentina. Se considera una de las más altas del mundo, alcanzando casi los 5000 metros sobre el nivel del mar, y recorre una ruta paralela a la cordillera de los Andes.

De hecho, su enorme longitud de más de 5000 kilómetros atraviesa más de 20 parques naturales y 18 ríos, pasando hasta por la Patagonia Austral, lo que la convierte en una carretera verdaderamente solitaria. Así que es mejor ir con el coche en condiciones para que no falle jamás.

Transfagarasan, en Rumanía

Si viajas a Rumanía, no te pierdas los 90 kilómetros de Transfagarasan, que atraviesa los míticos Montes Cárpatos. Se considera una de las vías más bonitas de Europa, aunque suele cerrar durante otoño, invierno y primavera por la nieve. Sin embargo, en verano, es un espectáculo.

Trollstigen, en Noruega

Volvemos a Noruega para conducir ahora por la escalera del Troll, cuyas 11 cerradas curvas y su pendiente del mundo la convierten en una carretera tan espectacular como peligrosa. Es muy célebre entre los amantes de la conducción y los de la naturaleza, ya que sus vistas a los fiordos y sus miradores o la contemplación de la cascada Stigfossen de más de 300 metros no tienen igual.

Overseas Highway, en EEUU

En los cayos de Florida encontramos más de 200 kilómetros de carretera sobre el agua al atravesar la Overseas Highway. Se recorre en 4 horas, y sirve para observar unas salidas y puestas de sol únicas en el mundo. Eso sí, aunque en vacaciones está muy cargada de tráfico, el resto del año es un espectáculo.

Carretera del Karakórum, en Pakistán y China

Despedimos este viaje aparcando el vehículo al final de la Carretera del Karakórum, una de las más altas del mundo que recorre el norte de Pakistán para conectarlo con la ciudad china de Kashgar. Tiene 1200 kilómetros de longitud que avanzan por la ruta de la seda antigua y permite vislumbrar glaciares o el mítico K2.

Iberia Express pone en marcha una nueva edición de sus Express Days, la campaña de descuentos con la que la aerolínea busca animar la planificación de viajes justo cuando termina el verano. La promoción permite volar a partir de 27 euros por trayecto a todos los destinos, nacionales e internacionales, que opera la compañía.

Cómo funciona la promoción y hasta cuándo se puede reservar

Los billetes con esta oferta pueden adquirirse en iberiaexpress.com hasta el 23 de septiembre. El periodo de vuelo se extiende desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 10 de junio de 2027, casi nueve meses en los que los pasajeros pueden aprovechar las tarifas rebajadas para organizar escapadas de otoño, invierno o primavera. La compra debe realizarse con billete de ida y vuelta para acceder a los precios anunciados, que se aplican por trayecto.

Con los Express Days, los vuelos a Baleares parten desde 27 euros y los que tienen como destino Canarias desde 41 euros. En el desglose por islas, Mallorca queda desde 27 euros e Ibiza desde 29 euros. En el archipiélago canario, Gran Canaria se sitúa desde 41 euros, Tenerife desde 43 euros, Lanzarote desde 50 euros y Fuerteventura desde 53 euros. A todas estas tarifas se les aplica además el descuento correspondiente para residentes canarios y baleares, lo que reduce aún más el coste final del billete.

Descuentos también para volar fuera de España

La rebaja no se limita a las rutas nacionales. Los destinos internacionales de Iberia Express se pueden reservar desde 29 euros por trayecto. Entre las opciones más económicas figuran Mánchester desde 29 euros, Londres desde 33 euros, Nápoles desde 38 euros, Dublín y Marrakech desde 41 euros y El Cairo desde 90 euros. La aerolínea plantea estas tarifas como una alternativa para quienes buscan una escapada corta más allá de las fronteras españolas sin asumir el coste de temporada alta.

La directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez, ha explicado que los Express Days "se han consolidado como una de nuestras campañas más esperadas, especialmente en un momento como la vuelta de las vacaciones, en el que muchos empiezan a planificar sus próximos viajes". Rodríguez ha añadido que la promoción busca "hacer más llevadero el regreso a la rutina e impulsar la demanda para los próximos meses con algunas de las tarifas más competitivas del año en toda nuestra red de destinos".

El Club Express, la puerta de entrada a los mejores precios

Para acceder a estos descuentos es necesario darse de alta en el Club Express, el programa gratuito de fidelización de la aerolínea disponible en iberiaexpress.com. Además de garantizar el descuento en todas las compras, el club abre paso a promociones exclusivas y a la plataforma de entretenimiento a bordo, con estrenos de cine, series, documentales y música.

El programa supera ya los 2,7 millones de clientes registrados. Desde su perfil en la web, los usuarios pueden agilizar el proceso de reserva, gestionar sus datos personales y sus preferencias de viaje y asegurarse el descuento correspondiente en cada compra que realicen.

Iberia Express forma parte del Grupo Iberia y lidera las rutas que conectan Madrid con Canarias y Baleares. La compañía combina vuelos de corto y medio radio, con un modelo que alimenta la red de largo recorrido de Iberia y compite al mismo tiempo con las aerolíneas de bajo coste. Su flota está compuesta por 22 aviones y ofrece conexiones y servicio Business en todos sus vuelos.

Según datos de la consultora Cirium, Iberia Express cerró 2025 como la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo, un dato que la compañía suele destacar junto a sus campañas comerciales como argumento de fiabilidad frente a otras opciones del mercado. Con los Express Days, la aerolínea repite una estrategia habitual en las últimas ediciones de este tipo de descuentos, lanzados en los meses de menor demanda para asegurar ocupación en los vuelos de otoño, invierno y primavera.

Albarracín aparece periódicamente en cualquiera de los muchos listados que se hacen con los más espectaculares y bonitos pueblos de España donde disfrutar del ambiente rural. Y lo cierto es que por mucho que se vean fotos en revistas, en webs o reportajes en la tele, jamás defrauda. De hecho, conforme las curvas de la carretera se van acercando al lugar y comenzamos a vislumbrar su caserío apiñado sobre el monte, se sabe que se está llegando a un sitio muy pintoresco y hermoso.

Dónde está Albarracín

La localidad de Albarracín se encuentra al sudoeste de la provincia de Teruel. En un territorio montañoso propio de las estribaciones del Sistema Ibérico, el cual aquí se desarrolla en la franja conocida como Montes Universales. Una sierra que sirve de divisoria entre las provincias manchegas de Cuenca, Guadalajara y las propias tierras turolenses.

Únicamente se puede llegar por carretera hasta Albarracín, y si venimos con nuestro propio vehículo, se hace necesario dejarlo en los aparcamientos preparados para ello en la parte baja de la población. Por otra parte, sería inútil y hasta peligroso entrar con el coche el casco histórico, ya que allí nos aguarda un auténtico laberinto que solo conocen los lugareños.

Un viaje en el tiempo

Todo el núcleo antiguo de la población guarda su aspecto medieval. Son calles tortuosas, con giros muy acusados y pendientes todavía más fuertes. Es recomendable llevar un calzado cómodo para la caminata, pero también batería suficiente en la cámara, porque está asegurado hacer infinidad de fotos.

No es para menos, ya que estaremos paseando por un lugar que ha sabido conservar muy bien el aspecto que pudo tener en sus orígenes como población musulmana, o posteriormente cuando fue conquistada por los cristianos. En definitiva, un paseo por Albarracín nos propone un viaje en el tiempo, sin que haga falta que se celebren recreaciones históricas que tan habituales y de tanta calidad hay en Teruel, con la famosa fiesta de Los Amantes como máximo emblema.

Son mil y un detalles los que llaman la atención de los turistas. Por ejemplo, los numerosos escudos y blasones heráldicos que aparecen en las fachadas de los antiguos palacios. O el recorrido que se puede hacer junto a sus antiguas murallas para ver la población desde las alturas. No obstante, lo mejor es pasear sin rumbo y dejarse llevar por las sensaciones para llegar a lugares como estos.

La Catedral de Albarracín

Sin duda alguna, entre todo el patrimonio de Albarracín destaca su templo catedralicio. Sí, en una población tan pequeña hay una catedral. Como no podía ser de otro modo, la catedral remonta sus orígenes a la Edad Media, y hace su peculiar fusión de diversos estilos artísticos que van desde el gótico y el mudéjar hasta algún que otro detalle renacentista.

Todo el templo está excelentemente conservado. Y también está muy bien conservado su interior donde hay bellos retablos, tapices flamencos y una gran colección de instrumentos musicales de época. En realidad como todo el conjunto monumental de Albarracín. Algo en lo que tiene mucho que ver el trabajo realizado durante años por la Fundación Santa María de Albarracín, que ha llevado a cabo infinidad de proyectos de restauración, cursos de formación y actividades para ayudar a la economía de esta localidad.

La plaza Mayor

Otro rincón por el que es imposible no pasar durante el paseo por el abigarrado casco urbano es la Plaza Mayor. E incluso nuestra recomendación es hacer un breve descanso y pararse a tomar algo. Allí nos esperan algunas de las terrazas más concurridas y sobre todo están las arcadas del Ayuntamiento donde llaman la atención la presencia de flores en sus balcones.

Más lugares reseñables

Lo mejor es perderse por esas intrincadas callejas y sus recovecos. Así nos vamos encontrando por ejemplo la iglesia de Santiago, y de nuevo muy cerca de la Catedral estará el Palacio Episcopal. Además podemos ir buscando otros palacetes donde vivía la aristocracia local, como la Casa de los Monterde o la Casa de la Enseñanza donde llama atención la forja de sus balcones.

Otra imagen que no nos podemos perder es la Casa de la Julianeta con su peculiar chaflán que se ha convertido en una de las postales más típicas de Albarracín. Y además nos llamará la atención el color azul de una de sus casas más peculiares, la de los Navarro de Arzuriaga, con su llamativa fachada en curva.

El entorno de Albarracín

Está claro que el paseo por las calles de esta localidad de Teruel es un auténtico placer para los amantes de la historia, el arte y la belleza en general. No es raro que Albarracín sea todo un referente del turismo rural en España. Y lo es por la extraordinaria conservación de su patrimonio cultural, pero también por su entorno natural.

En los alrededores de Albarracín nos espera unas montañas plagadas de senderos y de unos pinos muy particulares. Son los pinos de rodeno adaptados al duro clima de la zona y a las rocas rojas de este territorio. Por eso todo este espacio tiene la catalogación de Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.

Y no solo eso. Esas mismas rocas son propicias para que la erosión haya formado pequeñas cuevas y abrigos. Unos espacios a cubierto que ya ocupó el hombre prehistórico y donde dejó sus pinturas rupestres. Unas joyas milenarias que hoy se salvaguardan y se explotan turísticamente con los recorridos que se hacen dentro del Parque Cultural de Albarracín.

En definitiva, que si estás pensando en hacer una escapada de tres o cuatro días a un lugar de lo más interesante, este rincón de Teruel puede ser la mejor elección.

Cada verano, los alcornoques del Alentejo portugués se someten a un ritual que se repite cada nueve o diez años. Los troncos pierden su corteza sin perder la vida, en un proceso conocido como descorche que da inicio a un viaje que termina en botellas de vino, bolsos de diseño o fachadas de hoteles de lujo. Portugal es el mayor productor mundial de corcho y en esta región del sur del país, situada entre el río Tajo y el Algarve, el material forma parte del paisaje, la economía y la estética cotidiana.

El montado, el paisaje que empieza todo

El viajero que recorre el Alentejo se topa antes o después con el montado, el paisaje de dehesa salpicado de alcornoques que define buena parte del territorio. De esos árboles se extrae la corteza sin necesidad de talarlos, una técnica que se practica desde hace siglos y que convierte cada descorche en un acontecimiento estacional ligado al verano. La fábrica Cortiçarte ofrece la posibilidad de presenciar de cerca esta transformación artesanal, desde el momento en que los maestros corcheros separan la corteza del tronco hasta el proceso mediante el cual la materia prima se convierte en piezas ligeras y flexibles listas para su uso industrial o decorativo.

Cerca de la ciudad de Évora, el hotel Octant Évora ha diseñado su propia manera de acercar esta tradición a sus huéspedes. Un recorrido de dos horas, que puede hacerse en jeep o caminando, permite conocer paso a paso el proceso de extracción y la historia que hay detrás de un oficio transmitido de generación en generación.

Un souvenir con historia detrás

Évora se prepara para ser Capital Europea de la Cultura en 2027 y su agenda cultural crece en consecuencia. La calle 5 de Outubro, que une la Plaza de Giraldo con la Catedral, concentra buena parte de las tiendas de artesanía y concept stores donde el corcho se convierte en objeto cotidiano. Bolsos, carteras, sombreros, zapatos y paraguas conviven con artículos de papelería y accesorios de decoración para el hogar, todos elaborados a partir de este material.

Las propiedades del corcho explican buena parte de su éxito comercial. Es resistente, impermeable y reciclable. El alcornoque, además, es uno de los pocos árboles considerados de carbono negativo, ya que elimina más CO₂ del que genera durante su ciclo de vida, lo que convierte cada objeto fabricado con esta corteza en una elección con menor huella ambiental que otros materiales sintéticos.

Alojamientos construidos entre alcornoques

La filosofía eco chic define buena parte de la hotelería alentejana, con propuestas que se integran en el paisaje en lugar de imponerse sobre él. Hoteles del interior como São Lourenço do Barrocal y Herdade da Malhadinha Nova, junto con los hoteles boutique de la zona de Comporta, permiten a sus huéspedes dormir rodeados de alcornocales. Muchos de estos alojamientos organizan rutas guiadas por los bosques y paseos en globo aerostático para observar el montado desde el aire. El corcho también aparece en la decoración de las habitaciones, combinado con otros materiales tradicionales de la región.

El vino, destino final del recorrido

Viñedos y alcornoques comparten terreno en buena parte del Alentejo, formando un paisaje donde ambas tradiciones se entrelazan desde hace generaciones. El vínculo entre corcho y vino va más allá de la estética. Una de las aplicaciones más antiguas de este material es precisamente la de sellar botellas de vidrio y preservar el vino en su interior. Abrir una botella alentejana, elaborada con algunas de las variedades más reconocidas del país, cierra de forma natural un itinerario que ha estado acompañado por el corcho en cada etapa.

El Alentejo ofrece así una manera distinta de entender el turismo de naturaleza y artesanía, donde un material cotidiano conecta el campo, la industria y el diseño. La Agencia Regional de Promoción Turística del Alentejo, con el respaldo de fondos comunitarios a través de Alentejo 2030 y Portugal 2030, sigue impulsando esta región rural situada entre el Tajo y el Algarve, conocida también por su patrimonio arqueológico y su gastronomía.

¿Imagináis que os regalaran todo un pueblo? Pues eso es lo que le pasó a Isabel de Aragón y Sicilia en 1282 cuando su marido el rey Dionisio I decide hacerle un inolvidable regalo de bodas: Óbidos.

A partir de entonces, la historia de esta villa, aquel viejo castro celtíbero transformado en oppidum —ciudad fortificada— por los romanos, cambia para siempre convirtiéndose en la Vila das Rainhas, una localidad asociada a la monarquía portuguesa hasta el siglo XIX: así es Óbidos, la joya medieval de Portugal.

Tras la muralla de Óbidos

A poco más de una hora de Lisboa y a unos 15 kilómetros de Buddha Eden, Óbidos es una escapada perfecta desde la capital lusa. Si quieres huir durante unas horas —o un par de días— del fragor (y las cuestas) lisboetas, esta localidad de la provincia histórica de Estremadura es la ideal: porque Portugal es mucho más que el Algarve y sus dos grandes ciudades.

Nuestra visita a la Villa de las Reinas arranca en el sur donde se ubica la parte más moderna de Óbidos, extramuros de la vieja muralla medieval. Pasando el aparcamiento y dejando a la izquierda el Parque Cinegético —el espacio verde de la localidad desde el que se tienen magníficas vistas de la campiña de la Estremadura portuguesa— nos detenemos ante la iglesia de San Juan Bautista que cuenta con un Museo Parroquial.

Otro importante monumento extramuros es el acueducto de Óbidos, al oeste del aparcamiento, construido por mandato de la reina Catalina de Austria, esposa de Juan III: 3 kilómetros de longitud que regó durante siglos a la población obidense. A cambio de esta construcción, la reina recibió la llanura aluvial que se extiende más allá del Parque Cinegético y que, desde entonces, se conoce como Várzea da Rainha.

Seguimos ruta siempre hacia el norte encontrando uno de los monumentos más importantes de la localidad: la Puerta de la Villa, lugar sagrado que da acceso al interior de la muralla obidense.

En su interior se encuentra la capilla-oratorio de Nuestra Señora de la Piedad, patrona de Óbidos: un balcón barroco y una pared cubierta de azulejos azules y blancos con motivos alegóricos de la Pasión de Cristo, primer contacto con el famoso azulejo obidense que caracteriza buena parte de los monumentos de la localidad portuguesa.

De la Porta da Vila parten tres calles: la central está dedicada a Josefa de Óbidos, una de las mujeres más insignes de la historia obidense. Aunque nacida en Sevilla en 1630, Josefa triunfó como pintora en Portugal, país del que era oriundo su padre, erigiéndose en una de las grandes figuras del Barroco portugués y llegando a retratar a diferentes miembros de la Casa Real lusa.

Para conocer más a fondo la figura de Josefa debemos tomar la calle paralela, la rua Direita, tal vez la más bella del casco de la vieja Óbidos medieval. Es en esta calle donde se encuentra el Museo Municipal que cuenta con una gran colección de pinturas del siglo XVI y XVII.

Tras el museo se encuentra la plaza de Santa María, un remanso de paz en el que también podemos visitar la propia iglesia de Santa María, la iglesia principal del pueblo. En origen fue una mezquita que Alfonso I de Portugal —que arrebató a los musulmanes la plaza en 1148— convirtió en iglesia poco después de su conquista. No obstante, la iglesia actual responde a una profunda restauración tras los daños del terremoto de 1535. De nuevo, como en la Puerta de la Villa, destaca la bella azulejería que personaliza este templo.

En la vecina iglesia de la Misericordia también puede comprobarse la habilidad de los artesanos obidenses con el azulejo: la única nave del templo está cubierta casi en su totalidad de azulejos estampados en azul y amarillo.

Si continuamos por la rua Direita —cuyo nombre deriva de que lleva “directamente” al castillo— alcanzamos la curiosa iglesia de Santiago que tuvo que ser reconstruida tras el terrible Terremoto de Lisboa de 1755 que se dejó en sentir en buena parte del centro-sur de la península ibérica y el norte de África: en su interior alberga una librería.

Una visita al castillo de Óbidos

En los muros del castillo se pueden leer las páginas más relevantes de la historia obidense. De la dominación romana a la conquista cristiana, pasando por el propio terremoto del siglo XVIII, hasta el actual esplendor tras convertirse en Pousada, la primera en un edificio histórico.

Los vestigios arqueológicos confirman que los musulmanes que dominaron la plaza desde el siglo VIII hasta el XII erigieron una fortaleza sobre una antigua construcción romana. De su emplazamiento en un pequeño monte que domina la llanura circundante deriva su antigua denominación: oppidum o ciudad fortificada.

De cualquier forma, su traza actual deriva de una profunda restauración previa a su transformación en Pousada que trata de dotar de cierta homogeneidad a una construcción que fue ampliándose durante siglos incluyéndose detalles románicos, góticos, barrocos y manuelinos.

Es el propio Manuel I el rey que en el XVI decide modificar algunas de sus partes para albergar un palacio real: de esta época perviven varias ventanas manuelinas, la chimenea de la sala principal, así como el escudo real de la familia Noronha.

Pese a los considerables destrozos del terremoto de 1755 y la ruina en la que prácticamente se encontraba en la primera mitad del XX, la restauración del castillo le ha devuelto el antiguo esplendor hasta convertirlo en una de las Siete Maravillas de Portugal: una iniciativa del Ministerio de Cultura luso que incluye también la Torre de Belém, el Palacio da Pena o el Castillo de Guimarães.

Desde lo alto del castillo tenemos una fantástica perspectiva de todo el pueblo y de su muralla, con su más de kilómetro y medio de longitud recorrido por un adarve, el estrecho camino que corona una muralla: una preciosa postal para despedirnos de Óbidos, una inapelable joya medieval portuguesa.

Hasta el 22 de septiembre todavía queda verano, así que si eres de los que tienen algunos días libres o cogen las vacaciones durante este mes, o incluso si no te han llegado las pasadas y deseas aprovechar algún que otro fin de semana, aún tienes tiempo para hacerlo.

Así que si buscas un lugar en el que disfrutar de los paseos a la orilla del mar y los chapuzones para refrescarte, toma nota de algunos de los mejores destinos de playa para despedir el verano.

Alcúdia

Septiembre es uno de los mejores meses para viajar a Mallorca, en las islas Baleares. Aquí encontrarás sol y playas de ensueño, menor cantidad de gente que en meses como agosto y una gran cantidad de opciones de ocio tanto si viajas solo como en pareja o en familia. Si a ello sumas que durante este mes, son numerosas las ofertas en hoteles de 3 y 4 estrellas y paquetes que incluyen el traslado en avión o en ferry, no es de extrañar que sea una de las mejores opciones para una escapada al final del verano.

Puedes quedarte en la ciudad de Palma y disfrutar de sus playas, su centro histórico y sus locales de ocio, pero también puedes elegir la hermosa villa de Alcúdia, con sus murallas, junto a las que se celebra un estupendo mercadillo. Su entorno se caracteriza por las estupendas playas que la rodean, como la playa de Alcúdia, Es Coll Baix, Can Capdebou y la cala Alcanada, entre otras. Además, en el municipio también se localiza un parque acuático: el Hidropark Alcúdia (Av. Tucà, s/n, 07400 Port d’Alcúdia, Illes Balears) y un destacado yacimiento arqueológico, como la ciudad romana de Pollentia (Av. Prínceps d’Espanya, s/n, 07400 Alcúdia, Illes Balears).

Recuerda que el aeropuerto de Palma de Mallorca se localiza a 45 minutos en coche de Alcúdia.

Gran Canaria

También sucede así en Gran Canaria, con una estupenda oferta en los paquetes de vuelo más hotel, aunque aquí el buen tiempo es una de sus premisas durante todo el año. Sin embargo, septiembre es uno de los meses en los que más disfrutarás en la isla.

Si quieres alojarte en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, podrás quitar el máximo partido de la mítica playa de Las Canteras, con todas las comodidades y la oferta de ocio que necesites. Merece la pena acercarse a la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas y sus inmensos arenales, o dejarte seducir por el encanto de la localidad de Puerto Rico, en el municipio de Mogán.

Y si te cansas de la playa, recuerda que la isla constituye uno de los paraísos naturales protegidos de nuestro país, en el que practicar senderismo o bicicleta de montaña por itinerarios de sitios tan especiales como el Parque Natural de Tamadaba, el Parque Rural del Nublo o el Parque Natural de Pilancones, entre otros.

Costa Azul

Si quieres ir más allá de nuestras fronteras a un lugar idílico, la Costa Azul o Riviera francesa te encantará en esta época del año, en que las temperaturas son agradables y todavía permiten disfrutar de la playa sin las aglomeraciones del pleno verano.

La Costa Azul se extiende entre la ciudad de Toulon y la frontera de Francia con Italia, con veranos secos y tiempo cálido, sus pueblos costeros son perfectos para perderse o realizar una ruta de varios días en coche para tumbarse en sus mejores playas y descubrir sus rincones más pintorescos. Déjate seducir por el glamour de Saint-Tropez y la mítica playa de Pampelonne, recorre el paseo marítimo de Cannes y callejea por el casco histórico de Antibes, antes de pasar la tarde en la bonita playa de La Salis.

Chiclana de la Frontera

En la andaluza Costa de la Luz, el sol y la playa te esperan también para disfrutar al máximo del mes de septiembre, aprovechando el verano hasta el último segundo. Chiclana de la Frontera (Cádiz) es un destino perfecto para ello, puesto que en su entorno hallarás La Barrosa, una de esas playas interminables, con 8 kilómetros de longitud, en las que tomar el sol, dar largos paseos y bañarte en sus aguas. Próxima a ella también se localiza la playa de Sancti Petri.

No dejes de recorrer el centro de Chiclana y subir a la ermita de Santa Ana (Cjón. de Sta. Ana, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz) para admirar las vistas, además de tomar un barco en el puerto que te acerque hasta el islote de Sancti Petri, con su castillo árabe del siglo XIII, y disfruta de la naturaleza en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Portonovo

Pero no solo en el sur de la península puedes aprovechar el último mes del verano. En el norte, en las Rías Baixas, septiembre suele traer un tiempo estupendo con elevadas y agradables temperaturas, en el que seguir disfrutando de las playas bañadas por el Atlántico.

Entre esos lugares playeros, se encuentra Portonovo, un pueblo de Galicia, ubicado dentro del conocido municipio de Sanxenxo. Septiembre es perfecto para descubrir este litoral con menor cantidad de turistas y precios más asequibles. Además, la ubicación es ideal para acercarse a otros sitios de interés como el Parque Nacional das Illas Atlánticas, el pintoresco Combarro o la capital provincial: Pontevedra.

La playa de Baltar, en el mismo Portonovo, es una de las más bellas de la zona, con árboles, paseo y todos los servicios que necesitas. Y si te cansas de la playa, puedes callejear por el pueblo, pasear por el puerto, acercarte a la lonja, en la que se ofrecen visitas guiadas para que no te pierdas nada, y realizar una ruta por el litoral de Sanxenxo. Y no olvides ascender hasta el mirador de A Peixeira, uno de los imprescindibles en la provincia de Pontevedra.

Si todavía te queda tiempo, el municipio de O Grove, limítrofe con Sanxenxo, también cuenta con espectaculares playas y rutas señalizadas de senderismo de baja dificultad que harán las delicias de grandes y pequeños.

Unos comen fuera de casa por obligación, y otros —la mayoría— por devoción. De viaje, la comida es un ingrediente básico, de tal forma que una buena cena en un restaurante puede convertirse en un recuerdo memorable. Y es que comer es un placer incomparable. Y los hosteleros lo saben.

Si bien cuando comemos fuera de casa por placer nos gusta dejarnos engañar un poquito, conviene estar atento a esos pequeños trucos que usan los restaurantes para que gastemos más. Y aunque el mejor truco para que gastemos más es ofrecer comida de calidad y un trato profesional en un ambiente agradable, aquí va una lista de esos (otros) trucos que usan los restaurantes para estimular nuestra cartera.

Una carta diseñada al milímetro

Es posible que en el restaurante de la tía Paca en tu pueblo el menú escrito con tiza en la pizarra no haya sido estudiado por expertos en neuromarketing, pero en la mayor parte de locales de restauración de los destinos turísticos la carta es el elemento clave que orienta a los clientes. Y ningúna faceta de la carta es casual.

Desde el tipo de letra a la organización de los platos, todo tiene por objetivo crear expectativas en el cliente para activar nuestro paladar, sino lo está ya. Las letras cursivas, por ejemplo, se asocian a platos de mayor calidad. Los platos más caros suelen estar en la parte superior derecha que es la que miramos primero mientras que los menos rentables para el local suelen estar en la zona inferior izquierda que es la última que miramos.

¿Y dónde está el símbolo del euro? Como en otros sectores comerciales, el símbolo de la divisa no suele aparecer para tratar de hacernos olvidar que al final vamos a tener que pagar… con dinero. Y los precios eluden los céntimos que tampoco tienen mucho glamour. En algunos casos, la lista de precios no aparece en línea recta para que el cliente tenga más dificultades a la hora de comparar precios. Al fin y al cabo, el sueño de este sector sería copiar a Apple: una carta sin precios…

Un ‘naming’ seductor

Un aspecto directamente relacionado con el diseño de la carta es el nombre y la descripción de los platos. Solo tenemos que entrar en una de esas hamburgueserías gourmet que se reproducen por esporas a lo largo de las ciudades para asumir que lo de la hamburguesa con queso ya está pasado de moda. Descripciones largas y más o menos incomprensibles, pero elegantes es la tendencia en cualquier local: desde un sencillo café hasta el restaurante de mayor postín.

Así mismo, la denominación del plato tiende a explotar el aspecto étnico: en un restaurante indio los nombres escritos en ese idioma nos hacen salivar, aunque no tengamos ni idea de lo que quiere decir.

La bebida

Seguro que habéis escuchado alguna vez eso de que en la bebida es donde los restaurantes obtienen mayor beneficio. Pues es cierto. Y hay que tener en cuenta, además, que no hay que cocinar una caña de cerveza, un agua con gas ni una botella de vino. Solo abrirla y listo. Y ten en cuenta, también, que las bebidas alcohólicas en buena parte del mundo están más caras por los elevados impuestos que soportan. Noruega es un caso muy llamativo en este sentido.

Por otro lado, en diversos países del mundo no te obligan a pedir bebida con la comida. En muchos locales de Francia o Estados Unidos, por dar dos ejemplos, te ponen agua gratis. Así que si quieres ahorrar un poco en los restaurantes responde “nada, gracias” a la clásica pregunta: “¿Y de beber?”. Y quédate tranquilo, no te van a mirar mal: muchos oriundos lo hacen. No olvides que a un restaurante se va a comer.

Las recomendaciones del camarero

Estando de viaje es difícil tener referencias objetivas sobre la honestidad de un camarero de un restaurante, así que nunca sabemos si nos podemos fiar de él o no. A todos nos ha pasado alguna vez que hemos dejado hacer al camarero con las recomendaciones —”tenemos un pulpo muy fresco hoy, muuuy fresco”— para luego lamentar nuestra falta de decisión.

A menudo las recomendaciones tienen un objetivo un tanto oscuro: ofrecer al cliente los platos con mayor margen de beneficio y sacarse de encima género sobrante. Así que mucho cuidado con las recomendaciones de ese camarero tan amable y proactivo…

El tipo de vajilla

Un plato de un blanco virginal, pesado e inmenso para acoger una ración escasa… ¡pero qué bien emplatado está! También comemos con los ojos y con el tacto, y con eso también juegan los hosteleros. Según diversos estudios, los comensales tienden a valorar mejor la comida si la vajilla pesa más, independientemente de la cantidad de comida que vaya en ella.

Por otro lado, existe una tendencia opuesta que también funciona en algunos restaurantes: platos pequeños, redondos y muy blancos en los que, obviamente, cabe menos comida.

El ambiente

Os podríamos decir que un estudio de la Universidad de Wisconsin ha demostrado que en un ambiente agradable se come más y se paga con más satisfacción, pero no creemos que haga falta. Si entramos en un restaurante japonés y tiene una televisión con el partido del Atleti a todo volumen es muy probable que sintamos el deseo de huir. Pero si, en cambio, tiene un suave hilo musical de un shamisen, la velada empieza bien.

Lo mismo puede aplicarse a la decoración y al mobiliario. Un restaurante que cuida estos aspectos y crea un ambiente coherente con el tipo de comida y el servicio se habrá ganado nuestra confianza sin tan siquiera mirar la carta. No somos tontos y sabemos que las paredes y las sillas no se comen, pero en un restaurante también nos gusta que nos seduzcan… poco a poco.

El postre

El postre puede ser la culminación de una velada inolvidable. Si ya nos hemos dejado engañar un poco en los puntos anteriores, lo del postre ya estará atado y bien atado a mitad de la cena. Una botella de vino semivacía, unos platos que casi han recuperado el blanco original y una buena compañía… y el postre llega solo.

El postre suele ser otro plato con un buen margen de beneficio para el restaurante así que cuidado. Y, de nuevo, ojo con las recomendaciones: a menudo su postre estrella es el más rentable y no tiene por qué ser el más sabroso.

En pocos lugares del mundo la palabra infinito adquiere tanto sentido como en la isla portuguesa de Madeira. Infinito es, por supuesto, el océano Atlántico que se pierde en su horizonte. Infinito parece el mundo cuando asciendes al Pico del Arieiro y te sitúas sobre un mar infinito de nubes. Infinita es Funchal, una ciudad que se extiende montaña arriba y nadie sabe muy bien dónde termina. Infinitos son sus viñedos y sus plataneros. E infinita es, en definitiva, Madeira.

Durante una semana hemos recorrido la isla portuguesa para conocerla más a fondo y contarte de primera mano qué ver y hacer en Madeira, reconocida en los últimos años como el mejor destino insular del mundo.

Qué ver en Madeira

Funchal

La ciudad de Funchal, ubicada en la costa sur de la isla, es la capital de la región y la ciudad más grande de isla. Encerrada entre el mar y la montaña, se extiende de formas imposibles por las laderas en una morfología que resulta cautivadora desde el mismo momento en el que aterrizas en su particular aeropuerto. Un aterrizaje, por cierto, que ya no resulta tan peligroso como hace unos años pero que sigue resultando bastante emocionante, por decirlo de una manera positiva.

La parte más turística de la ciudad se sitúa en la zona baja, junto a la costa y es el mejor lugar para iniciar nuestro recorrido. Podemos empezar, por ejemplo, en la Avenida Do Mar para disfrutar de la brisa marina y relajarnos en su bonito paseo marítimo o su pequeña marina y puerto, desde donde salen los diferentes ferrys a Porto Santo y los barcos de recreo o para el avistamiento de delfines y ballenas. Aquí, se encuentra también la plaza y el museo dedicado a Cristiano Ronaldo, original de Madeira y toda una leyenda en la isla.

Centro histórico

La Avenida Arriaga es una de las calles comerciales de Funchal y la que nos servirá de referencia para atravesar el pequeño pero encantador centro histórico de la ciudad. Si empezamos por el lado más cercano a la Marina, nos encontramos el Jardín Municipal de Funchal con una bonita fuente en su interior y una variada colección de plantas y flores. En ambos lados de la calle veremos algunos de los mejores ejemplos de arquitectura señorial como el Palacio del Banco de Portugal, que preside una bonita plaza muy representativa de la arquitectura local.

Muy cerca de aquí, resulta recomendable visitar la bodega Blandy’s para conocer la historia del vino en la isla y su importancia en la economía de la región en diferentes momentos de su historia. La bodega Blandy’s, en concreto, es toda una institución en Madeira. Fundada a mediados del siglo XIX, ha permanecido activa desde entonces y ha rehabilitado su bodega original con una zona habilitada para visitas turísticas y otra zona de tienda y restauración. Ofrecen varias opciones de tours, algunos en español, que incluyen una visita a las diferentes zonas de la bodega, así como una cata de sus diferentes variedades de vino. Resulta especialmente impresionante su colección de botellas de vino antiguas, muchas de las cuales suman más de cien años de historia.

Si avanzamos por la misma avenida, nos encontraremos con la Catedral de Funchal, un coqueto edificio de estilo colonial del siglo XVI, que mezcla estilos como el flamenco, el gótico y el manuelino. Destaca especialmente por su bella decoración interior y sus increíbles techos elaborados con la madera de la isla. Es el templo principal de la ciudad, pero no el único. En la ciudad abundan las iglesias como la de San Pedro, con su bonita decoración a base de los clásicos azulejos portugueses, o la de San Juan Evangelista, también conocida como Iglesia de los Jesuitas.

Podemos perdernos un rato entre las callejuelas que rodean la Catedral, llenas de pequeñas tiendas de artesanía o tabernas que conservan su aspecto más tradicional y donde podremos degustar la famosa bebida de la isla: la poncha. Una mezcla de aguardiente de caña de azúcar o cachaza, miel y limón, y cuya preparación es en sí misma todo un espectáculo. No es apta para todos los paladares, pero, avisados quedáis, después de la primera suele apetecer una segunda y una tercera … Un buen lugar para probarla es la Pharmacia do Bento (R. dos Tanoeiros 4).

Sin salirnos del centro histórico, podemos encontrar algunos interesantes museos. El Museo de Fotografía muestra una interesante exposición, pero destaca sobre todo por el interesante edificio que lo alberga y que conserva la estructura y mobiliario de un antiguo taller fotográfico del siglo XIX. Muy cerca, encontramos el Museo de Arte Sacro, el Museo de Historia Natural, la Casa Museo de Frederico de Freitas o la Quinta das Cruzes, una mansión del siglo XVIII hoy convertida en museo.

Cruzando la Rua 31 de Janeiro, llegamos a la conocida como Zona Velha, un área de origen humilde que creció más allá del centro histórico, más señorial, y que hoy se reivindica como un barrio dinámico y en plena ebullición. Podríamos decir que la puerta a la Zona Velha es el Mercado dos Lavradores que resulta ser una visita imprescindible en Funchal.

Sus vistosos puestos de fruta, flores o artesanía se reparten en torno a una plaza central con unos dependientes que aún visten de la forma tradicional. Por cierto, algunos no son muy amigos de las fotos y es posible que te pidan comprar algo o darles dinero a cambio de tu selfie así que, quizás, sea mejor que esperes a nuestra siguiente parada de la ruta.

Junto al mercado comienza la Rua de Santa Maria, la calle más pintoresca de Funchal y un auténtico imán para instagramers y amantes de la fotografía. Se trata de una estrecha calle flanqueada por humildes casas de arquitectura local que, gracias a la iniciativa Arte Portas Abertas, se ha convertido en una gran galería de arte al aire libre. Desde hace años, un grupo de jóvenes artistas ha ido revistiendo de color las puertas de las casas con toda clase de dibujos y murales convirtiéndola en la calle de moda de Funchal.

Es momento de coger el teleférico y ascender hasta la parte alta de la ciudad para visitar la Quinta Monte Palace. Existen varias líneas de teleférico en Funchal, pero en este caso deberemos coger el Teleférico del Monte, que sale de la estación situada en Campo Almirante de Reis. Podemos comprar un billete de ida y vuelta para volver en el mismo teleférico, aunque, como verás más adelante, hay otra manera mucho más divertida, y sorprendente, para descender.

Jardines de Monte Palace

Los jardines que se pueden visitar en la Quinta de Monte Palace son, sin duda, unos de las más completos que he visto en mi vida y aparecen de forma recurrente entre los más bonitos del mundo. Un recinto enorme compuesto por varios niveles y terrazas que nos van sorprendiendo por su variedad de diferentes estilos y una decoración floral que, al menos en verano, resulta cautivadora.

La historia de esta finca nace por el sueño de Charles Murray, cónsul inglés en la isla, quien comenzó la construcción del palacete y los jardines en el siglo XVIII, aunque fue ya bajo la propiedad de Alfredo Guilherme Rodrigues y José Manuel Rodrigues Berardo, su propietario actual, cuando adquiere su aspecto actual. A lo largo del paseo no dejaremos de encontrarnos infinitas sorpresas: una colección de arte africano de Zimbabue, una completa exposición sobre minerales, un jardín japonés con esculturas de buda, una impresionante colección de azulejos que narra la historia de Portugal … Hasta terminar en un cautivador estanque del que no nos querremos marchar.

En los alrededores de la Quinta, se encuentra también la bonita iglesia de Nuestra Señora do Monte que conserva los restos Carlos de Habsburgo, último emperador del imperio austriaco. Y junto a ella, el lugar de salida de los conocidos como Carreiros do Monte, la manera más alocada y divertida para descender hasta la ciudad. ¿Te atreves?

Carreiros do Monte

Si un amigo tuyo se tirase cuesta abajo metido en una cesta de mimbre, ¿tú también te tirarías? Eso se preguntó alguien a mediados del siglo XIX y su respuesta debió ser afirmativa. Fue entonces cuando empezaron a utilizarse una serie de curiosos carros elaborados con mimbre, que no tienen ruedas ni volante, para transportar a personas. Se dejan caer desde los inclinados caminos que bajan desde Monte a Funchal y solo cuentan con el control que les aporta la sorprendente habilidad de sus conductores, los conocidos como carreiros.

En su origen se usaban para transportar mercancías y a las clases más pudientes que vivían en esta zona de la isla, pero hoy en día permanecen simplemente como un curioso reclamo turístico. Más de 150 carreiros se van alternando para conducir estos carros mientras una larga cola de turistas aguarda su turno. Más de uno, eso sí, se arrepiente en esta espera después de ver cómo estos carros salen disparados sin control en la primera cuesta y se dirigen hacia una carretera donde, oh vaya, no está cortada la circulación.

Pese a la sensación de peligro y/o emoción, nos aseguran que los accidentes no son para nada habituales. Viendo la extremada habilidad y experiencia de sus conductores nos lo podemos creer. El trayecto dura entre diez y quince minutos, dependiendo del tráfico que encontremos en el camino, y termina en Livramento. Una zona intermedia de la colina desde la cual podremos coger un autobús, un taxi o bajar andando una media hora hasta el centro de Funchal.

Zona sur de la isla

Si nuestro alojamiento se encuentra en Funchal o alrededores, lo normal sería empezar nuestro recorrido de la isla por el sur y visitar algunos de los bonitos pueblos que se esparcen por esta costa. Existe un bonito paseo marítimo que nos permite acceder a los más cercanos como Cámara de Lobos, atravesando las piscinas naturales de Lido o Praia Formosa. Al resto podremos llegar con nuestro coche o con algunos autobuses públicos que conectan los principales núcleos urbanos.

Câmara de Lobos y Ribeira Brava

Câmara de Lobos es un encantador pueblo que todavía conserva su espíritu marinero. Un reducido conjunto de callejuelas gira en torno a una pequeña bahía ocupada por las embarcaciones de los pescadores que se entremezclan con turistas practicando kayak o padel.

Justo junto al puerto se encuentra la Capilla de Nuestra Señora de Conceiçao, una encantadora ermita de estilo colonial. Y, frente a ella, te animamos a buscar la estatua dedicada a Churchill, junto al hotel que lleva su nombre. El famoso político inglés era un enamorado de la isla y la visitó en varias ocasiones.

Muy próxima, se encuentra la población de Ribeira Brava que, quizás, no ha conservado el mismo encanto pero que cuenta con algunos atractivos turísticos como su Museo Etnográfico de Madeira, su capilla dedicada a San Bento o algunos bonitos miradores hacia la bahía.

Cabo Girao y Fajã Dos Padres

Entre ambas localidades podemos visitar un par de puntos de interés. El primero de ellos es el Cabo Girao y su espectacular mirador con suelo transparente de cristal, no apto para personas que sufran de vértigo. Sus 580 metros de altura le sitúan como el acantilado más alto de Europa, tal y como nos recuerdan en cada letrero que encontramos a nuestro paso.

El segundo es Fajã Dos Padres, un espectacular lugar que combina una preciosa cala de arena negra, un restaurante y un espectacular mirador en lo alto del acantilado al que podremos acceder a través de un teleférico que asciende casi en vertical.

Ponta do Sol y Paúl do Mar

En el lado sudoeste podemos disfrutar de los atardeceres más bonitos de la isla. Dos buenas opciones son las pequeñas localidades de Ponta do Sol y Paúl do Mar. En esta última encontraremos varios miradores habilitados para disfrutar de este espectáculo natural: el Miradouro da Raposeira y el Miradouro do Paúl do Mar están en la colina que asciende desde el pueblo. Y junto a la costa también encontramos algunos lugares habilitados a lo largo de su paseo marítimo. El interesante Museo de Arte Contemporáneo MUDAS lo podemos visitar en la vecina localidad de Calheta.

Ponta do Sol es una población construida sobre los antiguos depósitos rocosos provocados por la actividad volcánica de la isla, que han generado una serie de bonitas cascadas, algunas de las cuales caen al mar. El pequeño núcleo original del pueblo es realmente encantador con la iglesia de Nuestra Señora de la Luz o el antiguo puente del Camino Real que lleva hasta Madalena do Mar.

Un lugar perfecto para ver el atardecer es en Estalagem da Ponta do Sol, un cuidado hotel que cuenta con un restaurante y una bonita terraza con vistas a la bahía y al precioso atardecer.

Zona norte y este de Madeira

Sao Vicente y Seixal

Atravesamos la isla por sus larguísimos túneles para aparecer en la otra costa que, como veremos, cambia totalmente la fisionomía y el clima con respecto a Funchal. La carretera principal desemboca en Sao Vicente, una extendida localidad que se desarrolla a lo largo del río creando algunas postales realmente bellas.

Una visita muy interesante son sus famosas cuevas, que nos permiten conocer desde dentro cómo es un sistema de tubos de lava y algunas exposiciones sobre volcanismo. Las cuevas permanecen cerradas desde 2020 tras sufrir daños estructurales, y de momento solo puede visitarse la parte del museo y el centro de vulcanismo, así que te recomendamos consultar su estado antes de planificar la visita.

Antes de llegar al pueblo o al salir, recomendamos subir hasta la Capilla de Nuestra Señora de Fátima. Una humilde ermita a la que se llega tras ascender una empinada escalera y que nos ofrece una fantástica panorámica del valle orientado hacia el mar. Frente a ella, podemos acercarnos a comer a la Quinta do Barbusano, una de las bodegas con más prestigio de la isla que ofrece una experiencia de comida más cata de vino con unas vistas increíbles.

Desde el pueblo sale un antiguo tramo de la carretera, conocido como Ribeira do Inferno, que hoy podemos recorrer paseando o en bicicleta. Atravesaremos un par de túneles y un antiguo puente con bonitas vistas y algunas cascadas en determinadas temporadas del año.

Si seguimos la carretera de la costa hacia el oeste llegamos hasta Seixal, que puede presumir de tener algunas de las mejores playas de la isla. Es el caso de la playa Porto do Seixal, de arena negra y una pequeña cascada en uno de sus laterales. Al otro lado del pueblo se encuentra la Playa de Laje, mucho más rocosa que la anterior, pero con algunas zonas habilitadas para el baño y piscinas naturales.

Porto Moniz

Aunque si lo que buscamos son piscinas naturales, resulta imprescindible seguir nuestra ruta y llegar hasta Porto Moniz después de descender por una sinuosa carretera que esconde algunos bonitos miradores. Aprovechando los residuos de lava basáltica se han adaptado un conjunto de piscinas con agua natural en las que te apetecerá bañarte sí o sí.

En un extremo de la bahía tenemos una zona más nueva y reformada, perfecta si buscamos algo más de comodidad, con una zona de restauración, baños y cambiadores o tumbonas. Y, si buscamos algo todavía más natural, a unos pocos minutos andando se encuentran las antiguas piscinas naturales, que se distribuyen entre las rocas volcánicas. Cada persona tendrá su favorita.

Subiendo de vuelta por la carretera, ya sea en coche o caminando, podemos alcanzar los miradores de Santa o Ribeira da Janela con una bonita panorámica de este tramo de la costa. Otro punto interesante y muy fotogénico en esta área es el conjunto de los Ilhéus de Ribeira da Janela, unas curiosas formas rocosas que surgen del mar y que encontraremos en la carretera por la que hemos venido desde Seixal.

Santana y Porto da Cruz

Nos dirigimos hacia el lado este de la isla, sin abandonar su costa norte, para alcanzar Santana y sus famosas casas tradicionales. En el camino podremos ir parando en algunos de los miradores que encontraremos entre Ponta Delgada y Sao Jorge, como el de Beira da Quinta, o acercarnos a ver las fotogénicas ruinas de San Jorge.

Las casas tradicionales de Santana reciben el nombre de palhoças y son, sin duda, uno de los iconos más reconocidos de Madeira. Las verás en numerosas postales y en los folletos publicitarios de la isla. Antiguamente representaban la arquitectura habitual en esta zona de la isla, pero actualmente solo quedan algunos ejemplares y su único uso es el turístico. Se pueden visitar de forma gratuita.

En esta zona de la isla y alrededor de Porto da Cruz se localizan algunos de los miradores más impresionantes de la isla con increíbles panorámicas de acantilados donde se suceden colores como el verde de la vegetación, el negro de las rocas volcánicas o el intenso azul del Atlántico. Algunos los encontramos en la carretera, como el mirador de Portela o el de Cortado, mientras que para otros tendremos que realizar alguna de las rutas de senderismo de esta zona.

Punta de San Lorenzo

En el extremo sureste nos encontramos uno de los lugares más mágicos de la isla, y eso es mucho decir. Construido a cámara lenta por el capricho del tiempo y la actividad volcánica, se ha ido configurando una lengua de tierra que nos va empujando hacia el océano y nos ofrece unos paisajes de otro planeta.

Podemos empezar la visita disfrutando de las increíbles vistas a las que nos invita el mirador de Ponta do Rosto, que también resulta ser un lugar perfecto para ver el amanecer en la isla. Cuenta con un parking y algunas mesitas para comer o, como fue nuestro caso, desayunar después del madrugón para ver el amanecer.

Muy cerca, comienza la ruta de senderismo de Punta San Lorenzo, una de las más bonitas de la isla, que va atravesando diferentes puntos de interés en un paisaje lunar hasta llegar a la pequeña playa de las Sardinas. Justo antes de llegar encontramos un pequeño restaurante que aparece ante nuestros ojos como un oasis y, sin ser el mejor de la isla, es perfecto para hacer un pequeño descanso. Si no nos apetecer volver caminando, desde el pequeño embarcadero de la playa podemos coger una lancha que nos devuelve hasta el puerto de Quinta do Lorde.

Zona central de la isla

Bosque de laurisilva

Es posible que muchos turistas se queden obnubilados con la costa y se olviden de visitar la zona central de la isla. Sería un gran error porque la zona montañosa de Madeira esconde algunas joyas naturales únicas en el mundo. Es el caso, por supuesto, de su bosque de laurisilva, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su gran valor natural.

Se trata de un bosque con casi dos millones de años de historia que fue muy abundante en periodos prehistóricos pero que hoy está prácticamente extinto en el mundo. Actualmente ocupa unas 15.000 hectáreas, lo que supone aproximadamente el 20% de la isla. Está compuesto fundamentalmente por laureles, tilos y otras especies endémicas de la isla creando una gran diversidad biológica.

Para visitar el bosque de laurisilva existen numerosas rutas de senderismo que nos introducen en este ecosistema. Algunas de las más accesibles parten desde la zona este en torno a las poblaciones de Machico o Porto da Cruz como la ruta conocida como Vereda das Fundas, una de las más recomendadas para adentrarnos en la isla y tener, al mismo tiempo, preciosas panorámicas de la costa.

Pico do Arieiro

Con 1.818 metros, el Pico do Arieiro es el tercero más alto de la isla, solo por detrás del Pico Ruivo y el Pico das Torres. Es fácilmente accesible en coche, por una sinuosa carretera que atraviesa algunos paisajes de película, y nos ofrece algunas de las postales más impresionantes de la isla.

Si queremos disfrutar de las vistas, deberemos aprovechar algún día con el cielo despejado para disfrutar de una panorámica de 360 grados. No obstante, incluso en días con neblina o el cielo nublado, el lugar conserva una magia muy especial y resulta totalmente sugerente para amantes de la fotografía.

Desde aquí sale una ruta de senderismo muy conocida en la isla, pero solo apta para los senderistas más expertos por su alta dificultad. Nos lleva hasta el Pico Ruivo a través de diferentes tramos de escaleras y caminos empedrados. La parte más complicada es el tramo final de ascenso al Pico Ruivo, con una pendiente bastante pronunciada, así que una posible alternativa más sencilla pasaría por realizar solo un tramo y disfrutar de las espectaculares vistas que encontraremos en nuestro camino.

Curral das Freiras y Ribeiro Frio

Curral das Freiras es una pequeña población situada a los pies del Pico Arieiro. Utilizada como refugio durante la invasión francesa, todavía conserva la esencia más pura de los pueblos de montaña de Madeira. Podemos dar un paseo por sus callejuelas, visitar su coqueta iglesia y comer sus tradicionales castañas asadas en algún restaurante.

Alrededor también encontramos algunos de los mejores miradores de la isla. El más conocido es el de Eira do Serrado, que nos ofrece una bonita panorámica de Curral das Freiras y de los valles que caen al océano. Pero existen otras opciones como el mirador de la Fajana Negra, el de Paredao o el de Pico Grande.

Ribeiro Frio se encuentra las puertas de un parque forestal que lleva su mismo nombre donde está presente el bosque de laurisilva. Se ha convertido en un emplazamiento perfecto para amantes del senderismo y la aventura porque desde aquí parten algunas de las mejores rutas de senderismo de la isla. Cuenta con un buen número de alojamientos rurales y algunas tabernas tradicionales que sirven, según los locales, las mejores ponchas de la isla. Tendrás que probarlas para comprobarlo.

Porto Santo

Aunque todos reconocemos a Madeira como una isla, se trata en realidad de un archipiélago compuesto por cinco islas. Tres ellas, las conocidas como islas desiertas, no están habitadas y la otra es Porto Santo, un auténtico paraíso. Y es que, si buscamos playas de arena blanca y aguas cristalinas, lo mejor será coger uno de los ferries que parten desde Funchal para llegar hasta esta isla, situada a unos kilómetros de la isla principal de Madeira.

Se trata de un pequeño islote ocupado casi en su mayor parte por una espectacular playa de arena dorada que se extiende a lo largo de los nueve kilómetros de costa. Vila Baleira es la ciudad principal de la isla y en ella encontramos unos pocos hoteles y algunos museos como la Casa de Cristobal Colón, donde residió el personaje histórico.

Se puede llegar en ferry desde Funchal con una duración aproximada de dos horas. Sale todos los días por la mañana con diferentes horarios dependiendo del día y la temporada. Otra opción es en avión, con vuelos que salen del aeropuerto de Funchal y que duran apenas quince minutos.

Dónde comer en Madeira

La cocina tradicional de Madeira es muy completa y gira en torno a la carne y los pescados. No te vayas de la isla sin probar alguno de sus platos más típicos como la sopa de col, las espetadas en pau de lauro, el pulpo o polvo, el pez espada y, por supuesto, el riquísimo bolo do caco. Un bollo de trigo horneado que se unta con mantequilla y resulta adictivo. Os recomendamos los siguientes restaurantes, repartidos por la isla:

• Ákua (R. Dos Murcas 6, Funchal): Un espectacular restaurante del chef Julio Pereira que apuesta por la fusión y platos realmente sorprendentes.
• Chalet Vicente (Estrada Monumental 238, Funchal): Un amplio establecimiento en la zona hotelera de Funchal con una buena selección de platos tradicionales.
• Quinta do Furao (Estrada da Quinta do Furão, Santana): Cerca de las casas tradicionales de Santana, se encuentra este restaurante que cuenta con una preciosa terraza con vistas a los acantilados.
• Estalagem da Ponta do Sol: Hotel y restaurante con grandes vistas a la playa de Ponta do Sol y una terraza para disfrutar del atardecer.
• Pau de Lume (Avenida do Infante 25, Funchal): Dentro del hotel Savoy Palace se esconde este elegante hotel donde las brasas son las protagonistas.
• Quinta do Barbusano: A las afueras de Sao Vicente, se encuentra esta bodega que ofrece un menú basado en las tradicionales espetadas de ternera y una cata de sus diferentes gamas de vinos.
• Adega do Pomar (R. Maria Ascensão, Camacha): Uno de mis restaurantes favoritos en Madeira fue este establecimiento al norte de Funchal que cuenta con elaboración propia de sidra y trabaja la mejor cocina tradicional.

Dónde alojarse en Madeira

Madeira cuenta con una gran oferta hotelera y multitud de opciones para todos los gustos como casas rurales, apartamentos, hoteles de lujo o resorts de todo incluido. En Funchal encontraremos la oferta más variada y es la opción la más cómoda para desplazarnos luego por la isla.

Si buscamos más tranquilidad podemos alojarnos en alguno de los pueblos de la costa. Hay hoteles repartidos a lo largo de toda ella, pero encontraremos más opciones en Machico, Caniço o Jardim do Mar en el sur y Porto Moriz, Sao Vicente y Ponta Delgada en el norte. Y, como dijimos antes, si prefieres un alojamiento más rural en el interior de la isla, la mejor opción es posiblemente Ribeiro Frio.

Algunos hoteles recomendados son:

• Sé Boutique Hotel (Tv. do Cabido Nº 17, Funchal): Junto a la Catedral de Funchal, es un pequeño hotel que ha cuidado mucho el diseño y cuenta con habitaciones amplias y una preciosa terraza en el ático para disfrutar de una copa con vistas al mar.
• Castanheiro Boutique Hotel (R. do Castanheiro 31, Funchal): No muy lejos de allí, también en el centro de Funchal, se encuentra este precioso hotel. Cinco edificios históricos han sido rehabilitados para ubicar las diferentes zonas del hotel con un diseño y elegancia realmente cuidados. En la azotea podemos disfrutar de una pequeña piscina y un jacuzzi, que resultan perfectos para terminar el día.
• Quinta da Casa Branca (Rua da Casa Branca 7, Funchal): A las afueras de Funchal se localiza esta bonita casa solariega rodeada de bonitos jardines y una piscina climatizada que alberga uno de los mejores hoteles de la isla.
• Quinta Vale Vitis (Estrada Dom Joao 160, Sao Vicente): Cerca de las cuevas de Sao Vicente, se encuentra este bonito alojamiento con piscina, gimnasio y bonitas vistas a la montaña.
• Savoy Palace (Avenida do Infante 25, Funchal): Si buscamos lujo, una de las mejores opciones es este hotel de cinco estrellas con piscina al aire libre, gimnasio y zonas exclusivas para sus clientes más premium.

Eventos y fiestas del año en Madeira

A pesar de ser una isla, es complicado aburrirse en Madeira gracias a la gran cantidad de eventos que ocupan su calendario. El más especial posiblemente es el Festival del Atlántico, que llena las noches de junio de luz y música. A lo largo de varios fines de semana, diferentes empresas de fuegos artificiales llegadas de todo el mundo compiten para mostrar el mejor espectáculo pirotécnico en el puerto de Funchal. El mejor de ellos tendrá el honor de cerrar el año con un gran espectáculo a lo largo de toda la costa.

Si tienes la ocasión, la mejor manera de disfrutar de este espectáculo es desde dentro de un barco frente a la costa. Ver cómo Funchal se ilumina bajo los fuegos artificiales es una experiencia realmente única. El Festival se completa con actuaciones musicales en el paseo marítimo y puestos callejeros de comida o bebida.

Antes, en primavera, tienen lugar dos importantes festividades. Uno es, por supuesto, el carnaval que en la isla se celebra de manera muy especial debido a las influencias llegadas, entre otros sitios, de países como Brasil. El Festival de las Flores es otro acontecimiento que no nos debemos perder entre abril y mayo. En cualquier época del año, las flores decoran gran parte de Madeira, pero durante las semanas que dura este festival podemos disfrutar de algunos desfiles y competiciones que embellecen aún más las calles de la isla.

Entre agosto y septiembre tiene lugar el Festival del Vino con diferentes actuaciones y presentaciones para celebrar la llegada de la vendimia y rendir homenaje a este producto que ha sido tan importante en la historia de la isla. También en septiembre se celebra el Festival de Colón en la isla de Porto Santo con una recreación histórica de la época en la que este personaje histórico estuvo viviendo en la isla.

5 rutas de senderismo recomendadas

• Sendero do Caldeirao Verde: Uno de los más conocidos por su accesibilidad y belleza es esta ruta que parte cerca de Santana y recorre algunas antiguas levadas. Madeira suma más de 2.000 kilómetros de levadas, convertidas en una de sus mayores joyas patrimoniales. Se trata de antiguos canales de agua que se empezaron a construir en el siglo XVI y están destinados para regar las plantaciones y abastecer a las aldeas. Junto a las levadas se solían construir caminos y muchos de ellos son hoy rutas de senderismo que discurren junto a acantilados al borde del mar o atraviesan el bosque de laurisilva.
• Vereda do Arieiro: La ruta que une los picos Arieiro y Ruivo es una de las más exigentes de la isla, pero a cambio ofrece algunas panorámicas realmente increíbles.

• Vereda das Funduras: Una ruta de nueve kilómetros que acompaña alguna levada para después adentrarse en el bosque de laurisilva para luego salir a tramos que discurren al borde de los acantilados.
• Ruta de Boca do Risco: Una ruta muy emocionante es la que parte de Porta da Cruz y termina en Boca do Rosco. Se trata de un camino que recorre algunos de los acantilados más impresionantes de la isla y te deja sin palabras. El paseo es bastante accesible pero algunos tramos no son aptos para personas que sufran de vértigo.
• Vereda de la Punta de San Lorenzo: Ya hemos hablado de ella en el artículo y, sin duda, es mi gran favorita de la isla por la gran belleza de este paisaje de aspecto lunar y las diferentes panorámicas que nos ofrece.

Nuevo arte de cocina: sacado de la escuela de la experiencia económica. Un título sin ambages, directo, como el estilo culinario de su autor, el cocinero aragonés Juan Altamiras, cuya biografía ha sido estudiada recientemente por un grupo de investigadores con el objetivo de desentrañar la figura que se hallaba detrás de un recetario tan relevante en la historia de la cocina española.

Porque Nuevo arte de cocina es un testimonio de valor incalculable para conocer la realidad gastronómica de la sociedad española durante el XVIII, especialmente de las clases menos favorecidas que eran las que el fraile franciscano Juan Altamiras alimentaba desde las cocinas de los conventos por los que pasó.

Juan Altamiras, el arte de cocinar barato

… me ha dado luz para esta pequeña Obra, que quisiera fuese de alguna utilidad al bien común, y más principalmente á gente de economía; porque siendo preciso, y necesario el gasto, con que la vida humana se ha de mantener, como es justo, teniendo presente esta Cartilla, no se despreciará cosa alguna; pues lo calamitoso de los tiempos no permite desperdicios.

Salvo por algunos detalles ortográficos y léxicos, estas palabras de Juan Altamiras bien podrían aparecer en el prólogo de un libro de cocina de la actualidad. Ya sea por la inflación, por la guerra, por una plaga o por un apocalipsis zombi, las clases menos pudientes siempre han cocinado con un ojo puesto en la cartera por “tiempos calamitosos” que les ha tocado vivir.

Para ellos va dedicado el libro, una obra que llegó a tener cinco ediciones en vida de su autor y que influyó notablemente en la cocina de su tiempo y más allá, saltando al otro lado del Atlántico y combinándose con la gastronomía hispanoamericana.

Pero no sería hasta el siglo XXI cuando la figura visionaria y pionera tras Nuevo arte de cocina comenzó a investigarse a fondo para dar con su trayectoria, de la que aún se mantienen algunos misterios. Como su fecha y lugar de nacimiento.

Porque durante un tiempo, Juan de Altamiras fue madrileño, castellano, andaluz, hasta que terminó siendo aragonés: habría nacido en la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina, en la comarca de Valdejalón.

Investigadores como la hispanista británica Vicky Hayward —cuya edición del libro de Altamiras fue galardonada en los Premios Nacionales de Gastronomía en 2017— fueron obteniendo información de aquí y de allá hasta que se pudo dibujar la biografía del cocinero aragonés, empezando por su nombre real, Raimundo Gómez, antes de que, por razones desconocidas, lo cambiase por Juan Altamiras.

De lo que no cabe duda es que fue un hombre con un gran sentido del humor, como denota su libro, plagado de chanzas. Para él cocinar era un placer, pero también un oficio, por lo que trató de ofrecer consejos dedicados a cocineros noveles:

Note lo primero el Cocinero: que ha de ser de todos notado, y asi ha de ser extremado en su limpieza, no solo en lo que viste, si también, y mas principalmente, en lo que guisa: la limpieza exterior es indicio de la interior.

Con todo, lo más relevante de su libro es la información histórica que se extrae de sus recetas, mostrando cómo era la cocina humilde a mediados del XVIII, antes de que la gastronomía española cayese bajo el influjo de la francesa: cocina de temporada y proximidad, no por gusto, sino por exigencia, con un gran peso de la verdura que se obtenía en la huerta de La Almunia.

Cebollas rellenas con carne, lechugas rellenas, guisado de carnero con granada, tortilla de gigote de carnero, sopa común o substancia para enfermos. Este último plato denota el sentido práctico con el que Altamiras enfocaba su cocina, siempre al servicio del comensal: “Aunque sea poco lo que el Enfermo tome, es menester sea substancioso”.

Reivindicado por numerosos cocineros de la actualidad por su carácter pionero y por el entusiasmo de dejar por escrito sus hallazgos culinarios consciente de su relevancia, la figura (y la cocina) de Juan Altamiras ha emergido de la penumbra de la historia con numerosas actividades y eventos a su alrededor, como la ruta que recorre su Zaragoza natal.

La ruta Juan Altamiras

Seguir las huellas de Juan Altamiras en la provincia que le vio nacer y en la que murió en torno a 1770 es también una buena excusa para disfrutar del paisaje, la despensa y el vino aragonés, allí donde el cocinero recibió la inspiración para dedicarse al noble arte de la cocina.

Y comenzamos la ruta, por supuesto, en La Almunia de Doña Godina, donde nuestro protagonista ya tiene una calle, al sur de esta localidad perteneciente a la comarca de Valdejalón que engloba 17 municipios. El propio nombre de La Almunia nos recuerda su pasado árabe: almúnya (huerto).

Ese vergel morisco fue el primer paisaje que vio Juan de Altamiras, y sus ricos frutos los primeros ingredientes de su cocina cuando trabajó en la cocina del convento San Lorenzo y el de San Cristóbal, cuyas ruinas son visitables cerca de Alpartir, a poco más de diez minutos al sur de La Almunia.

Si seguimos ruta hacia el sur, nos adentramos en el Campo de Cariñena, una comarca que se extiende entre los ríos Jalón y Huerva y que está plagada de viñas que conforman la D.O.P Cariñena, cuyos vinos sin duda Juan de Altamiras paladeó en numerosas ocasiones acompañando sus guisos, tal y como también dejó por escrito en su recetario.

Cuentan los biógrafos del cocinero aragonés que, una vez que pasa por Madrid y publica su obra, ya “conocido con el seudónimo artístico Juan Altamiras”, llega a la comarca para trabajar en el convento de Santa Catalina del Monte. Y aunque su lugar de fallecimiento despierta dudas, la propia Hayward lo ubica en Cariñena, donde Altamiras moriría entre 1770 y 1771.

Pero antes de dejar la ruta Juan Altamiras por tierra aragonesa, debemos acercarnos a la Comarca Campo de Belchite, donde se halla el famoso pueblo abandonado homónimo.

En el camino que nos lleva a Belchite tomando la A-220 en Cariñena hacemos parada en Fuendetodos, la localidad que vio nacer Francisco de Goya en 1746, aunque mucho más joven que Altamiras, coetáneo del cocinero. Quién sabe, tal vez el genial pintor aragonés probó alguna vez las delicias que Altamiras preparaba a pocos kilómetros de su lugar de nacimiento. Será cuestión de investigar…

Puedes descargar aquí el libro de Juan de Altamiras

Formentera es uno de los mejores destinos para esquivar el final del verano, para huir de la rutina de septiembre. Mientras en buena parte de España se recogen las tumbonas y se bajan las persianas de los chiringuitos, la isla balear permanece indemne a los grises vientos del otoño.

Porque los veranos de Formentera siempre han sido diferentes, menos inquietos, más apacibles, más lentos. Acompáñanos en esta ruta por 6 pueblos para conocer Formentera, un itinerario para descubrir el alma de la luminaria del Mediterráneo más nostálgico.

La Savina

Cuesta creer que el puerto de entrada de este paraíso balear fuera no hace tanto tiempo una colonia penitenciaria. Al igual que en otras latitudes, las islas más pequeñas parecían el lugar ideal para establecer una cárcel. Y así se hizo con la zona de La Savina tras la Guerra Civil: en sa Colònia o Es Campament  convivieron más de dos mil prisioneros políticos recluidos en el inicio de la dictadura franquista.

Por suerte, este episodio no duró mucho y, con el paso del tiempo, La Savina cambió de perfil para erigirse en la vía de entrada de personas y mercancías a Formentera, llegando a contabilizar más de un millón de pasajeros al año, mucho de los cuales proceden de los ferrys de la vecina Ibiza o de la alicantina Dénia.

Aunque buena parte de los pasajeros que arriban en La Savina tienen en mente las paradisiacas playas y calas formenteranas, conviene detenerse un rato y disfrutar de su mercado vespertino y de su faro desde el que se tienen fantásticas perspectivas de Ses Illetes e Ibiza.

Sant Francesc Xavier

Otro pueblo de paso para muchos viajeros primerizos en la isla sin tiempo para conocer la capital formenterana. Y es un error porque Sant Francesc Xavier cobija a casi el 30% de los habitantes de la isla. O, dicho de otra forma: aquí vive Formentera.

Sede del Consell Insular y de los principales servicios de la isla, Sant Francesc Xavier creció en la primera mitad del XVIII en plena de época de repoblamiento, multiplicándose su caserío en torno a la iglesia parroquial y a la capella de sa Tanca Vella, que funcionaba también como refugio ante los envites de los piratas.

Tampoco debemos perdernos el Fossar Vell, cementerio restaurado por el arquitecto formenterano Marià Castelló, con una intervención que le valió ser finalista en los premios FAD de arquitectura 2017. Y a las afueras, hacia el oeste, los primeros molinos, seña de identidad de la isla: El Molí d’en Mateu (hoy vivienda privada) y el Molí d’en Jeroni. Ambos datan del siglo XIX, aunque dejaron de funcionar en la década de los 50.

Sant Ferran

Ponemos rumbo hacia el este para visitar Sant Ferran, a tan solo 3 kilómetros de la capital. Seguro que habrás oído muchas historias y leyendas sobre los hippies de Formentera. Pues bien, este pueblo custodia el gran mito hippie de la isla: Fonda Pepe.

Este restaurante y hostal fue abierto en 1953 por Pepe Tur y su esposa Catalina, cuando la isla pitiusa aún era un lugar secreto más allá de los circuitos turísticos. Pronto se convirtió en centro de reunión de artistas y bohemios que escapaban del mundanal ruido en Formentera, como un tal Bob Dylan que frecuentó la Fonda cuando pasó unas semanas de retiro en la isla en 1967.

Al margen del mito hippie de la Fonda Pepe, también debemos pasarnos por la iglesia parroquial de Sant Ferran de Ses Roques de finales del XIX y seguir admirando molinos como el d’en Teuet y el de Ses Roques.

Es Pujols

Tras un buen paseo por el interior formenterano, indispensable si no se quiere tener una imagen limitada de la isla pitiusa, regresamos a la costa para conocer su lado más turístico y festivo. Porque más allá de molinos, nostalgia hippie y brisa mediterránea, Formentera también es un destino muy seductor para el turismo internacional. Y Es Pujols es su principal baluarte. Si buscas juerga nocturna, la encontrarás en esta localidad que concentra buena parte de la oferta hotelera de la isla.

Pero la mayor parte de los viajeros que pernoctan en Es Pujols tienen entre ceja y ceja la playa de Ses Illetes, ubicada a unos minutos al norte. No es ningún secreto, estamos ante una de las mejores playas de todo el Mediterráneo, así que en temporada alta se llena hasta los topes. Recomendamos acudir en bicicleta evitando el colapso de los aparcamientos de coches y motos.

Es Caló de Sant Agustí

Es hora de retomar el rumbo hacia el este para disfrutar de una de las estampas más típicas de Formentera: los varaderos de madera de Es Caló de Sant Agustí. Ni que decir tiene que es de esos lugares que Instagram ha empezado a convertir en peregrinaje influencer, pero antes de ponerte a investigar los filtros que puedes añadir a la imagen, guarda un ratito el smartphone y disfruta (con los ojos) de una vista inolvidable.

Se trata de un singular conjunto semicircular de varaderos de madera que dan cobijo a los llaüds, las barcas tradicionales de pesca de las Baleares. Además, en el entorno de Es Caló podemos disfrutar de Ses Platgetes, un conjunto de calas que harán las delicias de los fanáticos de estos paraísos de piedra, arena y mar.

El Pilar de la Mola

Para finalizar este delicioso itinerario conociendo Formentera a través de sus pueblos, nos ponemos nuestro calzado más cómodo para hacer una de las 32 rutas verdes que transitan por la isla: la ruta 25 conocida como el Camí de Sa Pujada que conduce desde Es Caló hasta el Pilar de La Mola, último pueblo de nuestra ruta.

Se trata de un sendero de 4 kilómetros con un importante desnivel ya que el Pilar se ubica en el altiplano de La Mola, la zona más elevada de la isla, con sus casi 200 metros sobre el nivel del mar. Pero el premio a nuestra caminata es alcanzar a pie uno de los rincones más bellos de Formentera desde donde, por cierto, parten seis rutas más, por si el Camí de San Pujada nos ha sabido a poco.

El Pilar de la Mola es popular por tres facetas: su venerable faro —que se puede alcanzar siguiendo la Ruta Verde 29— que acoge desde 2019 un espacio cultural que difunde el patrimonio marítimo de Formentera, el inmaculado templo parroquial de Nuestra Señora del Pilar del XVIII, y su más que célebre Mercado Artesano que ameniza las tardes de los miércoles y los domingos de mayo a octubre. Así que aún estamos a tiempo, porque el tiempo en Formentera, ya sabes, no tiene prisa.

Con el mes de septiembre acaba para la mayoría el periodo de mayor disfrute del año: el de las vacaciones de verano. Pero, como la felicidad también se construye a base de recuerdos y evocación, hemos pensado que no hay mejor manera de mantener el sabor de boca que nos han dejado los viajes por España y el resto del planeta que seguir practicando a través de las propuestas culinarias de estos restaurantes de Madrid.

Cada uno en su estilo, conforman una ruta por esos ingredientes y platos del mundo que, solo con nombrarlos, nos hacen soñar. Y también nos ayudan a empezar este nuevo curso con ganas de seguir descubriendo y disfrutando lo mucho y bueno que tiene esta ciudad en materia culinaria.

Trebbiano

Si hay un país que nos hace salivar con solo nombrarlo, ese es Italia. Los viajes por su territorio son mucho más que una sucesión de maravillas históricas y artísticas, también son un retorno a nuestros recuerdos primarios en materia de gusto y olfato, a través de ese concepto común que es la cocina mediterránea. Pero Italia es mucho más que su pasta y sus pizzas. Lo saben bien y lo demuestran a diario en este restaurante especializado en la gastronomía de la región de los Abruzos.

Así, platos tan geniales como las palotte cacio e ova (albóndigas de queso pecorino en salsa de tomate y aceite de albahaca); la parmigiana croccante (lasaña de berenjena rebozada en huevo y panko); el risotto profumo di mare; o el maiale all’orto (panceta laqueada con cerveza oscura con endibia a la plancha napada en beurre blanc) se convierten en brillantes alternativas a la clásica carbonara de pasta fresca o la caprese con mozzarella de búfala de Campania (igualmente recomendables aquí).

Precio medio: 50 €
Dirección: Príncipe de Vergara, 4
Web: trebbianorest.com

La Cuadra de Salvador

Según ciertas investigaciones, un consumo moderado de carne roja mejora el estado de ánimo a través de los beneficios de la vitamina B12 que contiene. Por tanto, consumir este tipo de productos seguro que nos ayuda a afrontar el nuevo curso de otra manera. Sobre todo si la carne en cuestión tiene la calidad, la presentación y se sirve a la estilosa manera de este restaurante, situado muy cerca del Congreso de los Diputados.

Bajo el concepto steakhouse, aquí ofrecen diferentes cortes de Black Angus, todos ellos con certificación USDA Prime. Entre las especialidades destacan el tomahawk flame, el asado de tira a baja cocción, el lomo bajo, el lomo alto, el chuletón de buey o la picaña. Se pueden acompañar, por ejemplo, con unas patatas trufadas con parmesano, en una experiencia que roza lo sublime.

Quienes prefieran pescado encontrarán opciones como el bacalao al pilpil o la langosta con pasta a la crema, además de unas excelentes mollejas con puré de zanahoria. Merece también una mención especial su amplia cava de vinos nacionales e internacionales y una carta de cócteles igualmente convincente.

Precio medio: Más de 100 €
Dirección: Calle de los Madrazo, 10
Web: lacuadradesalvador.es

L’Albufera

Imposible olvidar esos arroces junto al mar o directamente sobre la arena de la playa. Eso sí que es puro recuerdo a verano y vacaciones. Precisamente, para traer al corazón de Madrid una parte de las esencias valencianas y mediterráneas que concentran esos platos, abrió sus puertas en 1983 el restaurante L’Albufera del Hotel Meliá Castilla.

Desde entonces lleva convenciendo a una clientela que se renueva año a año, gracias a delicias como su imprescindible paella L’Albufera, entre cuyos ingredientes hay bogavante, sepia, gambón y langostino. O su arroz del señorito, ideal para comer y no pensar en nada más que disfrutar de la intensidad y frescura de la receta.

La propuesta se completa con un buen muestrario de pescados (mediterráneos y atlánticos), carnes rojas y productos de temporada, en raciones que merecen compartirse entre dos o más comensales.

Precio medio: 50 €
Dirección: Poeta Joan Maragall, 43
Web: lalbuferameliacastilla.com

La Charcuterie

La gran cocina de nuestra vecina (y visitadísima) Francia tiene una pica en Madrid, en la zona de La Guindalera, desde hace algo más de un año. Y no parece nada convencional la propuesta: aquí todo gira en torno a la alta charcutería francesa. La familia Bergerot, responsable del negocio, ofrece a sus comensales maravillas como el pâté en croûte, con ingredientes adaptados a cada estación del año; el clásico pâté de campagne; quiches en diferentes versiones o rillettes de cerdo. También postres irresistibles como el flan parisien o la crème brûlée.

Estas opciones, una por una, se pueden degustar en un menú para tomar in situ. Pero, además, están listas para llevártelas a casa (o a donde quieras). Y, si te apetece una pitanza más amplia, el negocio ofrece la posibilidad de cerrar menús para eventos.

Precio medio: Menú de plato, copa de vino francés y postre: 18 €. Menú cerrado para eventos: 50 €
Dirección: Glorieta Campanar, 1
Web: lacharcuteriemadrid.com

Rosa Nepal

Próximo al Estadio Metropolitano, en Las Rosas, sorprende la apuesta de los propietarios de este restaurante por traer a un barrio tan poco habitual los fragantes, coloristas y especiados sabores de las cocinas nepalí e india. Advertencia previa: aun contando con la gran autenticidad de los fogones, aquí el uso de los picantes se adapta al nivel de tolerancia y gusto de cada comensal.

Las paredes repletas de iconografía hinduista trasladan de forma inmediata al país del Himalaya, mientras que por la mesa desfilan todo tipo de exóticas delicias. Por ejemplo, los característicos momos de Nepal: dumplings (empanadillas orientales) rellenos de pollo al curry, servidos en un reconfortante caldo. Por supuesto, también están las pakoras y samosas de verduras, los naans (delicioso el de queso), los curries, los platos tandoori y otros emblemas culinarios de esa lejana cultura.

Un dato a tener muy en cuenta es la cantidad y variedad de platos vegetarianos, tan deliciosos o más que el resto de la carta. A la que, por cierto, bien merece enfrentarse sin miedo y, en caso de desconocimiento, dejarse llevar por un servicio de sala atento y muy agradable.

Precio medio: 35-40 €
Dirección: Paseo de Ginebra, 12
Web: rosanepal.com

Después de recorrer casi un centenar de países, Elena Ortega encontró el argumento de su primer libro en una carretera que llevaba años rondando su lista de viajes pendientes. La Ruta 61 sigue el curso del Misisipi y atraviesa algunos de los territorios donde nacieron el blues, el góspel y otros sonidos que terminaron transformando la música popular. La periodista y colaboradora de Descubrir recorrió 5.000 kilómetros para conocer los lugares y las personas que conservan esta historia.

El resultado es Ruta 61: Un viaje sonoro siguiendo el Misisipi, una crónica atravesada por la música, la memoria y una conversación íntima con su padre.

Entrevista a Elena Ortega, escritora y periodista de viajes

Después de visitar casi un centenar de países, ¿por qué sentiste que la Ruta 61 merecía ser tu primer libro?

La madurez como cronista no te la da la acumulación de sellos en el pasaporte, sino la capacidad de entender la importancia de un territorio. Ya había recorrido al volante varios lugares de Estados Unidos, como la costa oeste, desde Alaska hasta California, pero esta ruta siempre rondaba en mi lista de pendientes debido a su enorme poder histórico y musical.

Tenía claro que quería buscar las raíces de la música moderna y ningún otro lugar del mundo concentraba sus orígenes de una forma tan brutal. Cuando empecé a planificarlo, hace un montón de años, no imaginé que acabaría convirtiéndose en un libro, pero el hecho de que haya sido así, que haya nacido de una pasión por los viajes y la música, me emociona especialmente.

Has explicado que tu padre es músico. ¿Hasta qué punto este libro es también una conversación con él? 

Este libro guarda una base muy íntima, en algunos párrafos más visible y en otros, un poco más disfrazada. Se podría decir que es un diálogo transatlántico e intergeneracional. Haber crecido con el sonido del piano de mi padre, viendo la disciplina que requiere la música, sin duda es algo que ha marcado mi forma de entender el mundo.

Al recorrer el río Misisipi siguiendo la estela de aquellos músicos que dieron forma al sonido moderno, y de quienes siguen contando la historia de la música, comprendí las lecciones, quizá hasta entonces abstractas, de mi infancia. Este libro, en parte, es un homenaje a mi padre y a la música, pero también una invitación a vivir… una aventura. 

En el libro hablas de las raíces de la música moderna. ¿Cuál fue el momento en el que sentiste físicamente esa conexión entre pasado y presente?

Al adentrarme en los campos de algodón de los estados de Luisiana y Misisipi, en los establecimientos rústicos donde empezó a comercializarse el blues o en la casa natal de Elvis Presley, en Tupelo. Ver de dónde habían salido tantos músicos y dónde habían acabado fue algo muy revelador.

El pasado te golpea en cada kilómetro de la RUTA 61, pero mezclándose continuamente con el presente, con la música de aquellos artistas que siguen escribiendo la historia y siguen luchando por alcanzar su sueño en la industria musical en ciudades como Nashville.

¿Crees que hoy la música sigue formando parte de la vida cotidiana del Delta del Misisipi?

Absolutamente. En la región del Delta del Misisipi la música conserva su carácter identitario de resistencia. Tan solo hay que escuchar a sus músicos para darse cuenta de ello.

No es música comercial, sino que sigue siendo un lenguaje propio. Lo encuentras los domingos en el góspel de las iglesias, en los porches donde los vecinos se reúnen a tocar para afrontar su vida diaria o en los juke joints donde muchos músicos siguen actuando cada noche. 

Muchos viajeros llegan a Estados Unidos buscando grandes ciudades. Tú has optado por carreteras secundarias. ¿Qué país descubriste lejos de estos focos turísticos?

Durante mi viaje visité pueblecitos, pero también grandes ciudades como Nueva Orleans, Memphis, Nashville o Chicago. Sentía que era primordial llevarme una imagen amplia para poner todo en contexto. Al apartarme hacia carreteras secundarias, emergió una América más íntima y tranquila, pero también llena de historias y heridas: las de los indígenas desplazados de sus territorios, los esclavos trabajando horas y horas bajo el sol del sur, los afroamericanos emigrando al norte en busca de una vida mejor o la lucha por los derechos civiles.

Pero también descubrí que de aquí han salido figuras literarias como William Faulkner o Mark Twain, que hay pueblos fantasma congelados en los años 50 y que sus gentes son tremendamente hospitalarias y orgullosas de sus raíces y de poder compartirlas con los visitantes.

El periodismo de viajes suele centrarse en los lugares. En este libro las personas tienen un peso enorme. ¿Qué te aportaron los encuentros con músicos y habitantes de la ruta? 

Las personas son las que dan vida a esta ruta, pasado y presente. Los músicos y los habitantes anónimos, como Patrick Fahey, quien me abrió las puertas de su casa en St. Geneveive, un pueblecito de Misuri, con toda la amabilidad del mundo, me aportaron la verdad desmitificada de la ruta.

El peligro de recorrer itinerarios tan legendarios es quedar atrapada en las leyendas o en la nostalgia impostada, pero estos encuentros derribaron clichés, me hablaron de las bondades de estas tierras, pero también de la dureza, de los desvíos inesperados y de cómo la creatividad florece precisamente donde las oportunidades escasean.

¿Cuál fue la entrevista o conversación más difícil de olvidar?

Hubo muchísimas pero ahora me viene a la cabeza la que tuve con Johnny Twist, un artista que despuntó en la escena del blues de Chicago en los años 60. Sin embargo, alrededor de su nombre había mucho misticismo. Me recorrí toda la ciudad para dar con su hogar-museo. Al llegar encontré que había sufrido un incendio, pero Twist había conseguido salvar algunos recuerdos de sus años de éxito y a ellos seguía anclado.

El subtítulo habla de un “viaje sonoro”. ¿Cómo se escribe sobre música sin caer en los tópicos?

Considero que en este viaje, al contrario de lo que se piense, es difícil caer en los tópicos. Al llegar descubres que hay muchas más capas de las que nos ha dejado la cultura popilar.

Tal solo hay que ahondar en el entorno que dio a luz esta música para escribir sobre el sonido que salió de los lamentos de los esclavos en los campos de algodón, de los estudios de música que dieron fama a músicos como Elvis Presley, B.B. King, Muddy Waters o Ike Turner; y de los sonidos que se electrificaron en Chicago. Todo rodeado del olor de la cocina sureña, del bochorno del sur, del crujido de las maderas de un local centenario,… Este entorno es una partitura llena de imperfecciones perfectas.

Después de recorrer el Misisipi, ¿ha cambiado tu forma de escuchar música?

 ¡Bastante! Ha sido un proceso de aprendizaje enorme. Tras este recorrido he vuelto a recuperar clásicos que ahora reproduzco una y otra vez recordando los lugares y el contexto en el que se crearon. Después de este recorrido de 5.000 kilómetros comprendo muchas cosas. 

Si tuvieras que descubrir un rincón de la ruta a nuestros lectores ¿cuál sería?

Les aconsejaría que utilicen como guía “RUTA 61: Un viaje sonoro siguiendo el Misisipi”, y que viajen sin prisa, escuchando la lista de música que incluye el libro. De esta forma podrán tomar desvíos y seguir carreteras secundarias que les llevarán a lugares cargados de magnetismo donde recuperarán la verdadera esencia de los viajes.

¿Qué va a encontrar en este libro un lector que no sea necesariamente un experto en música o en blues?

Encontrará una gran historia de viajes y de aventura humana. Aunque la música es el hilo conductor, el libro es una crónica sobre personas, resiliencia, paisajes cinematográficos y secretos de la América profunda. Está escrito para cualquiera que ame viajar con la mente, descubrir buenas historias y emocionarse con las vidas de los demás. No hace falta saber de música para disfrutar de esta aventura.

El libro tiene un diseño muy particular. ¿Cómo fue el proceso de dar forma a esta edición para que entrara también por los ojos?

Quería que el libro fuera un objeto especial, de esos que apetece tener en la estantería y regalar. Por eso, el texto se apoya en una cuidada selección visual, mapas y detalles que guían al lector en la ruta, como una recomendación de películas, series y canciones para acompañar en cada capítulo.

El ritmo está pensado como un disco, tiene momentos enérgicos, paradas íntimas y silencios. Está editado con un mimo que se nota desde la propia portada y para ello he podido contar con grandes profesionales, como Jordi Català o Gonzalo Azumendi.

La ciudad de Peñíscola, situada en Castellón en la conocida como Costa del Azahar, se ha ganado a pulso el título como uno de los pueblos más bonitos de España. Y no es para menos. Goza de un Casco Histórico a pies del Mediterráneo que se eleva hasta 65 metros alrededor del Castillo del Papa Luna, que cuenta con una extensa historia relacionada con los tiempos más oscuros de la Iglesia Católica medieval.

Paseamos por esta ciudad de belleza inigualable para mostrarte los rincones donde debes hacer una parada obligatoria si estás planeando tu próximo viaje. Sin duda, una joya mediterránea que hará las delicias de los viajeros tanto si viajan solos, como en pareja o con niños.

Paseando por el Casco Histórico

Sol, playa, e historia. Tres puntos fuertes concentrados en una misma e impresionante ciudad. Peñíscola guarda entre sus muros una gran memoria histórica muy ligada al mundo árabe. No obstante, la ciudad antigua se comenzó a erigir en el siglo XIII sobre los restos que quedaron de la alcazaba árabe, ya desaparecida en ese momento.

Con el paso de los años, el resultado fue un lustroso resultado delimitado por murallas que pertenecen a tres épocas diferentes: la Edad Media, el Renacentismo y el siglo XVIII. Y todo esto se siente nada más pasear por las calles del centro de esta hermosa ciudad, que cuenta también con una gran tradición marina debido a su condición costera.

Para tener un punto de partida con el que comenzar el recorrido por el Casco Histórico de Peñíscola, podemos situarnos en el Portal de San Pere. Construido en el siglo XV, es ideal para comenzar la ruta, pues tan solo tendremos que seguir la muralla, caminando en todo momento al borde del mar en lo que se convierte en un paseo del que poder disfrutar con los cinco sentidos.

Casa de Les Petxines

La Casa de Les Petxines es uno de los rincones más curiosos con los que cuenta la ciudad de Peñíscola. Situada en el camino de ascenso hacia el Castillo de Papa Luna, podremos deleitarnos con la singularidad de este edificio de gran belleza.

Conocida en castellano como La Casa de las Conchas, debe su nombre a que, como bien podemos imaginar, toda su fachada se encuentra repleta con estos elementos marinos. Además, guarda en el interior de sus paredes la historia de la familia que la construyó. Un matrimonio de origen humilde que, junto a sus tres hijos, decidió decorarla de esta forma para representar el amor que todos sentían por el mar.

Un lugar diferente, sin duda, y que resulta muy curioso de descubrir para todos aquellos turistas curiosos que suben descuidados por el camino hacia el castillo.

Llegando al Faro de Peñíscola

Hay viajeros que, cuando visitan una ciudad costera, lo que más les llama la atención es el faro de la misma. Y el de Peñíscola no puede ser de otra manera.

Construido en el año 1892, este edificio hacía sus funciones como cualquier otro. Sin embargo, su excelente integración con el Casco Antiguo de la ciudad lo convierten en un monumento más que visitar de camino hacia el castillo. Aunque no se puede visitar, lo que sí podremos hacer será disfrutar de una impresionantes y calmadas vistas desde los varios miradores que lo rodean.

Aquí podremos descansar, relajarnos y tomar alguna fotografía de las vistas al mar antes de adentrarnos en el Castillo de Papa Luna, símbolo por excelencia de la ciudad.

Visita el Castillo de Papa Luna

Llegamos a uno de los puntos fuertes de este rincón bañado por el Mediterráneo. El imponente Castillo de Peñíscola es popularmente conocido por los habitantes del pueblo como el Castillo de Papa Luna.

Fue construido entre los años 1294 y 1307 por los Caballeros Templarios. Es conocido por este nombre ya que su dueño más famoso fue el papa Benedicto XIII de Aviñón, también conocido como Papa Luna.

Grandes y variadas salas conforman la primera parte del recorrido de esta joya arquitectónica, donde podremos apreciar sus orígenes templarios. La segunda, no obstante, está dedicada a las estancias y espacios ligados a la época papal que vivió el castillo. El precio de la entrada a la fortaleza incluye un folleto con un mapa donde encontrar explicaciones relacionadas con la construcción. También visitas guiadas de forma gratuita y el acceso al Parque de Artillería.

Las mejores playas y calas en Peñíscola

En el mismo casco urbano de la ciudad de Peñíscola podemos encontrar ya dos importantes playas que, además, están muy bien diferenciadas. La primera es la Playa Sur, ubicada en el sur. Aunque pequeña, es una de las preferidas para aquellos amantes de la fotografía.

La segunda es la Playa Norte, una enorme extensión de arena fina bañada por el Mediterráneo que se extiende desde el castillo hasta Benicarló. Ambas son ideales si, por ejemplo, vas a viajar con niños y no quieres desviarte demasiado del centro y el hotel en el que te hospedes.

Sin embargo, de acuerdo a los habitantes de la ciudad, para disfrutar de las mejores playas y bonitas calas hay que desplazarse hasta el sur del pueblo. Aquí encontraremos rincones espectaculares repartidos por los 15 kilómetros de costa con los que cuenta Peñíscola.

Parque Natural de la Sierra de Irta

No solo de playa y visitas turísticas va la cosa. En Peñíscola también podremos disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor. El Parque Natural de la Sierra de Irta es una joya más dentro de la ciudad. Se trata de una sierra costera, rocosa y llena de acantilados donde podremos encontrar pequeñas y resguardadas calas cargadas de intimidad que parecen no querer ser encontradas. La vegetación y la fauna mediterránea se dan cita en este rincón donde los asentamientos humanos han sido muy escasos a lo largo de los siglos, por eso su excelente conservación.

Se puede visitar a través de diversas e interesantes rutas a través de las cuales podrás descubrir maravillosos e impresionantes lugares. Paisajes imponentes, románticos atardeceres, curiosidades de la naturaleza más descarnada… Sin duda un lugar donde disfrutar del encanto del Mediterráneo a cielo abierto.

Una tierra rica en cultura, de gran tradición marina y que ya se ha convertido en uno de los pueblos costeros más queridos de España. Pero Peñíscola guarda muchos rincones y secretos más, y no podrás valorarla de verdad hasta que sientas las gotas del Mediterráneo sobre tu piel.

Faro Santander abrirá sus puertas tras una profunda intervención arquitectónica que ha transformado el histórico Edificio Pereda, sede principal durante décadas del Banco Santander, en un espacio consagrado al arte, la cultura y la creación contemporánea. La apertura no solo supone la recuperación para la ciudadanía de uno de los inmuebles más emblemáticos del frente marítimo de la ciudad, sino además el nacimiento de un nuevo foco cultural llamado a impulsar la proyección nacional e internacional de la capital cántabra.

Un edificio con más de dos siglos de historia

El Edificio Pereda no es un contenedor cualquiera. Sus partes más antiguas datan de 1795 y, a lo largo del tiempo, fue creciendo de manera irregular hasta configurar el conjunto que hoy conocemos, clasificado como Bien de Interés Cultural. Ubicado en pleno frente marítimo, su funcionamiento y distribución internos respondían a las necesidades de una sede bancaria, con espacios compartimentados y un acceso limitado al público.

La transformación impulsada por la Fundación Banco Santander y ejecutada por David Chipperfield Architects ha cambiado por completo esa lógica. El Premio Pritzker de Arquitectura 2023 planteó una intervención respetuosa con la historia del edificio, pero orientada a convertirlo en un dinámico espacio cívico abierto a todos.

«Nuestro enfoque ha buscado reinterpretar los espacios y las conexiones necesarias para el uso público, reconociendo al mismo tiempo que el significado último del proyecto reside en el compromiso institucional con la apertura, la cultura y la participación», explica Chipperfield.

El arco como eje vertebrador

Uno de los gestos arquitectónicos más significativos de la intervención es la reinterpretación del emblemático arco del edificio, que deja de ser un elemento puramente ornamental para convertirse en el auténtico eje vertebrador gracias al cerramiento parcial de su parte superior. Desde ese gran vacío central será visible la circulación interior, dejando ver así su vocación de espacio público.

La intervención también ha incorporado nuevos elementos, como la espectacular escalera en espiral de hormigón que articula el recorrido vertical entre las distintas galerías expositivas, mientras dialoga con la arquitectura histórica del edificio. Las nuevas ampliaciones, resueltas mediante ligeras estructuras metálicas, buscan precisamente establecer un contraste contemporáneo que permita distinguir con claridad las distintas etapas constructivas del edificio.

Tres mil metros cuadrados de espacios expositivos

Faro Santander dispone de más de 10.000 m², distribuidos en diez niveles, de los cuales cerca de 3.000 m² están dedicados a salas expositivas repartidas en cinco plantas. Así, habrá una planta permanente para la Colección Banco Santander; otra destinada a exposiciones temporales; un espacio específico para proyectos de artistas cántabros; y áreas de experimentación dirigidas al público familiar.

Las dos últimas albergarán una cafetería y un restaurante con terraza-mirador con unas espectaculares vistas de 360º sobre la ciudad y la bahía, mientras que en los tres sótanos se ubicarán el auditorio y las infraestructuras técnicas.

La sostenibilidad ha sido otro eje central del proyecto. Faro Santander ha obtenido la certificación BREEAM Excepcional con una puntuación de 92,96, la más alta hasta la fecha lograda por una institución cultural en todo el mundo.

Tres grandes propuestas para la apertura

La apertura de Faro Santander llegará acompañada de una excepcional programación inaugural articulada en torno a tres grandes propuestas.

Una vinculada a la propia historia de la entidad: Obras Maestras de la Colección Banco Santander. Comisariada por María Dolores Jiménez-Blanco, esta muestra, que ocupará permanentemente la cuarta planta del edificio, recorre en cuatro bloques temáticos casi cinco siglos de historia del arte, desde una tabla de Lucas Cranach el Viejo y La predicación de san Juan Bautista (1537-1544) hasta Soñé que revelabas, de Juan Uslé (2018), pasando por obras de Tiziano, Canaletto, El Greco, Velázquez, Zurbarán, Goya, Sorolla, Miró, Tàpies o Soledad Sevilla, entre otros.

La segunda gran muestra, México Moderno en la Colección Gelman Santander, comisariada por la directora del Museo de Arte Moderno de México, Marisol Argüelles, reunirá cerca de un centenar de piezas procedentes de los fondos que Jacques y Natasha Gelman han adquirido a lo largo de cinco décadas. Frida Kahlo ocupa un lugar destacado con varios de sus autorretratos más conocidos, junto a obras de Diego Rivera, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gunther Gerzso o Francisco Toledo, además de un excepcional fondo fotográfico. Podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027.

Hasta la misma fecha se podrá explorar el universo de El surrealismo sintomático: Leonora Carrington de la mano de diversos colaboradores locales, nacionales e internacionales. Una experiencia que profundiza en la relación de la artista con Santander, ciudad en la que estuvo internada, con acciones como un paseo sonoro por el Parque de la Vaca, antiguo emplazamiento del sanatorio donde estuvo ingresada, o una pieza teatral inspirada en esta traumática experiencia.

Una estimulante propuesta que completa este tríptico inaugural con el que el nuevo espacio aspira a convertirse en un referente cultural internacional, donde patrimonio, arte, tecnología y participación ciudadana convivan de forma permanente.

Una de las experiencias más increíbles que tuve durante mis viajes alrededor del mundo fue descubrir la selva amazónica, dormir bajo su cielo, navegar su río y conocer a su gente. La Amazonia, la selva más grande del mundo, es probablemente el ecosistema más rico y aún en muchas partes desconocido de nuestro planeta. Es un lugar lleno de misterio, hábitat de todo tipo de animales y tribus que viven lejos del mundo “civilizado”. La selva amazónica toca diferentes países de Latinoamérica, y te recomiendo descubrirla en cualquiera de ellos. Descubramos cómo hacerlo en el inigualable entorno de Brasil, concretamente en la ciudad de Santarem.

Situada a medio camino entre Manaos y Belem, en el corazón de la selva amazónica, Santarem es la mejor opción para atracar durante el descenso del río Amazonas y es la parada que no debes perderte si deseas conocer a los lugareños y explorar el inmenso bosque.

¿Qué hace de Santarem un lugar tan especial?

Santarem se encuentra en la confluencia del río Amazonas y el río Tapajos. Estos dos ríos tienen distintos colores y la línea divisoria es uno de los símbolos de la ciudad. Poco conocida y poco visitada, Santarem merece nuestra atención. La ciudad tiene un agradable paseo a lo largo del río, bulliciosas calles comerciales, algunos museos y una reserva natural privada cercana. Lo más destacado y el principal interés de Santarem, al menos para los viajeros, es la presencia de la más hermosa playa de arena blanca ubicada a pocos kilómetros al sur en Alter do Chao.

Alter do Chao es otra gran visita en las cercanías de Santarem ya que desde allí se inician caminatas hacia el corazón de la selva amazónica. Estos lugares garantizan el acceso a pasar unos días en comunidades aisladas en el corazón del bosque primario, en la Floresta de Tapajos.

Para llegar o salir de Santarem, tienes solo 2 opciones: el avión o el barco. El crucero de Manaus a Belem a lo largo del río Amazonas pasa por Santarem y el avión realiza la ruta Santarem-Belem. Ambas son grandes oportunidades para ver la selva amazónica desde el río o desde el cielo. Y si quieres continuar tu viaje hacia la ciudad de Belem, encontrarás la desembocadura del río Amazonas frente al Océano Atlántico.

Cosas que hacer en Santarem

No te pierdas la línea divisoria de aguas

¡La División Continental es un fenómeno natural que no debes perderte! Cuando el río Amazonas (agua oscura) y uno de sus afluentes el río Tapajos (agua más clara) se encuentran, no se mezclan.

Debido a una diferencia en la concentración de sedimentos, estos dos ríos incluso fluyen a diferentes velocidades. Esta división se puede ver desde el barco justo antes de llegar a Santarem desde Manaus. Este fenómeno también existe en Manaos, pero es menos espectacular que en Santarem.

Paseo ribereño: La Nova Orla Fluvial

El paseo junto al río al final del día es la atracción número uno en Santarem. Cuando se pone el sol, las temperaturas finalmente se vuelven respirables. Y sí, no olvidemos que estamos en el corazón de la Amazonía y cerca del ecuador. Hace mucho calor y el ambiente es muy húmedo.

Por tanto, los lugareños aprovechan la relativa frescura del final del día para pasear en familia o con amigos, comer un helado o incluso pescar. Los jóvenes de la región tienen una extraña costumbre. ¡La gran moda del momento es desfilar en coche por la Nova Orla Fluvial con el altavoz a todo trapo! La mayoría de ellos han transformado sus coches en verdaderos altavoces sobre ruedas.

No te pierdas el pontón donde podrás disfrutar de un buen helado tradicional. Por supuesto, te recomiendo el sabor ¡a caipirinha!

Mercado de Santarem

Estar en Santarem también es una buena oportunidad para hacer algunas compras antes de hacer una caminata por la jungla. El centro de la ciudad está lleno de pequeñas calles comerciales con tiendas económicas, farmacias, bancos, supermercados… ¡Puedes encontrar de todo!

El mercado de pescado abre por la mañana y tiene ejemplares increíbles. Eso sí, el domingo es un día totalmente muerto en Santarem. No se ve ni un alma, todo está lleno de un silencio sepulcral, como si fuera un plató de cine vacío. Los locales se van ese día a la playa de Alter do Chao y la ciudad sólo renace al caer la noche.

Excursión al pueblo de Ater do Chao

El pueblo de Alter-do-Chao se encuentra a 33 kilómetros de Santarem. Se puede llegar en autobús o en taxi. Una vez allí, la mayor atracción es la Isla del Amor, pero no solo eso. El lugar es conocido por su playa de arena blanca a la que solo se puede acceder por completo desde finales de agosto hasta principios de marzo, es decir, durante la estación seca.

Si lo visitas antes de que termine la temporada de lluvias verás que el brazo de arena que conecta Alter do Chao con la Isla del Amor se encuentra parcialmente bajo el agua. Esta situación da lugar a imágenes inusuales de lugareños sentados en sus tumbonas en medio del agua.

Excursión a la selva amazónica de Santarem

Desde Santarem tienes la posibilidad de organizar estancias en comunidades tribales en la selva, algo que te recomiendo encarecidamente. Normalmente están ubicadas en el corazón de la selva amazónica lejos del turismo de masas. Se trata de una verdadera inmersión en la jungla, y en las costumbres de los indígenas.

También te sugiero que te adentres en el Amazonas con un crucero privado organizado río arriba desde Santarem. Entre "igarapés" (vías fluviales estrechas) en medio de la jungla y vastas llanuras inundadas, descubrirás paisajes desconcertantes y conocerás la vida salvaje virgen. Observa tranquilamente un ecosistema del cual caimanes, garzas, loros, perezosos e iguanas son las especies emblemáticas. De vez en cuando, las orillas del río dan la bienvenida a sorprendentes palafittas, viviendas de "caboclos" sobre pilotes, y pueblos aislados de las comunidades indígenas.

En un país con tantas regiones vitivinícolas y numerosas denominaciones de origen, es lógico que un acontecimiento como la vendimia sea el protagonista de ferias, citas y festejos que resultan perfectos para despedir el verano y dar la bienvenida al otoño.

Por ese motivo, si te apetece buscar un sitio para una escapada de fin de semana, estos son destinos perfectos para ello. Podrás disfrutar de sus bellas localidades y del enoturismo en un momento único. ¡No te los pierdas!

15 lugares para celebrar la vendimia

Ainzón (Zaragoza)

Hay un rincón maravilloso, a los pies de la sierra del Moncayo, en la provincia de Zaragoza (Aragón), para disfrutar de la fiesta de la vendimia. Nos referimos a Ainzón, un pequeño pueblo con un bello casco histórico donde destacan sus casas solariegas de entre los siglos XVI y XVIII, además de la barroca iglesia de Nuestra Señora de la Piedad.

Cada año, a mediados de septiembre, se organiza la Fiesta de la Vendimia de la DOP Campo de Borja en Ainzón, en cuyos actos se incluye una misa baturra, el tradicional pisado de la uva y catas y degustaciones. En 2026 se celebrará el 15 de septiembre. Un momento perfecto para conocer el pueblo, visitar las bodegas de la Denominación de Origen Campo de Borja y realizar alguna ruta por el Parque Natural del Moncayo.

Rueda (Valladolid)

Cada año, durante el segundo fin de semana de octubre, se celebra la Fiesta de la Vendimia de Rueda, catalogada como Fiesta de Interés Turístico Regional. Y es que Rueda es uno de los destinos más destacados cuando hablamos de enoturismo en la provincia de Valladolid (Castilla y León), constituyendo la capital de la Denominación de Origen Rueda.

Además, por las mismas fechas se organizan también la Feria de la Artesanía y la Feria del Vino Blanco, en las que no faltan el tradicional pisado de la uva y la degustación de los mejores caldos, tanto tintos como blancos. Bailes regionales y música popular también forman parte de los festejos y las bodegas realizan catas singulares y actividades especiales. En 2026 la celebración volverá a tener lugar durante el segundo fin de semana de octubre.

Aranda de Duero (Burgos)

También en Castilla y León, en esta ocasión en la provincia de Burgos, se encuentra otra de las regiones vitivinícolas más emblemáticas de nuestro país, donde se localiza la Denominación de Origen Ribera del Duero. Esta zona resulta un destino perfecto durante esta época del año.

En Aranda de Duero se organiza desde 2017 la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, donde las catas y los conciertos de grupos y artistas forman parte principal de su programa de actos. En 2026, las actividades se desarrollarán durante los primeros días de septiembre, con los principales actos de la celebración concentrados en torno al 4 y 5 de septiembre.

Jerez de la Frontera (Cádiz)

En la provincia andaluza de Cádiz se localiza Jerez de la Frontera, donde cada año tienen lugar las Fiestas de la Vendimia, declaradas de Interés Turístico Internacional. Los actos tienen como uno de sus grandes momentos la tradicional Pisa de la Uva, de la que se obtiene simbólicamente el primer mosto.

Los maridajes, las catas y las visitas a las bodegas son otras de las actividades en torno al vino que tienen lugar en la localidad. Pero junto a ellas también tienen especial protagonismo la gastronomía, el flamenco y los caballos.

La edición de 2026 se celebrará entre el 29 de agosto y el 13 de septiembre, con más de un centenar de actividades repartidas por diferentes espacios de la ciudad. La Pisa de la Uva tendrá lugar el 1 de septiembre en el Reducto de la Catedral. Tampoco faltarán las visitas guiadas, las catas magistrales, las rutas por viñedos, los conciertos y las actividades organizadas por las distintas bodegas.

O Saviñao (Lugo)

Desde el año 2022 se celebra la Festa da Vendima do Saviñao, en el pueblo de Escairón, en la provincia gallega de Lugo, que se ha consolidado como cita anual a principios de septiembre. Esta es una de las mejores ocasiones para acercarse a descubrir la impresionante Ribeira Sacra y disfrutar de su paisaje natural y su patrimonio histórico.

Actuaciones musicales, pisado de uvas, representaciones teatrales, talleres infantiles, catas y visitas a las bodegas y a los viñedos durante la vendimia son algunos de los planes que te esperan si te acercas a visitar este rincón de Galicia. Tiene lugar los días 17 y 18 de septiembre. Si te acercas podrás descubrir por qué en estas tierras se habla de la viticultura heroica. Recuerda que Escairón se localiza a solo un cuarto de hora en coche de Monforte de Lemos y a 29 kilómetros del embarcadero de Santo Estevo.

Sitges (Barcelona)

Uno de los mejores rincones para vivir la fiesta de la vendimia en Cataluña es Sitges (Barcelona). Esta zona, de gran tradición vinícola, organiza la Festa de la Verema a principios del mes de octubre. Entre los actos destacan el prensado del primer mosto, el concurso de pisadores de uvas, la muestra de vinos, las regatas y el pesado de la Pubilla y del Hereu, así como sus equivalentes en botellas de vino.

Aprovecha para recorrer el centro histórico, pasear por el paseo marítimo y visitar el Palau de Maricel, el Museu del Cau Ferrat y los Jardins de Terramar. La Festa de la Verema de Sitges de 2026 se celebrará del 2 al 4 de octubre.

Cigales (Valladolid)

La más antigua de las fiestas de la vendimia de la comunidad autónoma de Castilla y León es la de Cigales, en la provincia de Valladolid. Catalogada como Fiesta de Interés Turístico Regional, tiene lugar cada año en septiembre. Uno de sus grandes momentos es el tradicional pisado de la uva, protagonizado por vendimiadores y bodegueros.

Después se lleva a cabo una degustación de vinos y el ambiente se anima con grupos tradicionales. Durante esas fechas también se organizan actividades relacionadas con las bodegas y la cultura del vino. La edición de 2026 alcanzará su XXXV celebración.

Cangas del Narcea (Asturias)

La Fiesta de la Vendimia del Vino de Calidad de Cangas, en Cangas del Narcea, está declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. Tiene lugar durante el mes de octubre en una región muy especial de la geografía asturiana, pues Cangas del Narcea constituye el principal territorio vitivinícola del Principado.

Las catas, las visitas al Museo del Vino, las degustaciones y actos como la pisada tradicional de la uva son algunas de las actividades que te esperan durante esos días. La edición de 2026 volverá a celebrarse en octubre.

Cariñena (Zaragoza)

En la provincia de Zaragoza (Aragón) se organiza la Fiesta de la Vendimia de Cariñena, una celebración que en 2025 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Tiene lugar tradicionalmente en septiembre, con el pisado de la uva y uno de sus actos más singulares: el encendido de la Fuente de la Mora, de cuyos caños brota vino.

Tampoco pueden faltar las catas y la música, así como las visitas a las bodegas. La edición de 2026 volverá a celebrarse en septiembre, aunque todavía conviene esperar a la confirmación definitiva de su programa para fijar la fecha. Cariñena se localiza a unos 47 kilómetros de la capital provincial y a unos 45 minutos en coche de Calatayud.

Logroño (La Rioja)

Las fiestas de la vendimia en La Rioja se organizan alrededor del 21 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de San Mateo en Logroño, unas fechas perfectas para elegir la hermosa ciudad riojana como destino. Pisado de uva, jornadas de puertas abiertas en las bodegas, paseos por los viñedos, conciertos y numerosas actividades relacionadas con el vino forman parte de estas jornadas.

En 2026, las celebraciones de San Mateo volverán a concentrarse en torno al 21 de septiembre, con actividades festivas programadas durante varios días de la segunda mitad del mes.

La ocasión es perfecta para recorrer una de las ciudades más bellas del Camino de Santiago, en la que destacan la Muralla del Revellín, la concatedral, el centro histórico, el Paseo del Espolón y el Parque del Ebro, y disfrutar de la espectacular gastronomía de la zona.

Peñafiel (Valladolid)

Peñafiel, en la provincia de Valladolid (Castilla y León), se encuentra en pleno corazón de la Ribera del Duero y constituye uno de los destinos más interesantes para acercarse al mundo de la vendimia. Las bodegas y enotecas de la zona ofrecen durante estas fechas visitas y actividades especiales relacionadas con el vino y la nueva cosecha.

Cada año, entre finales de septiembre y principios de octubre, Peñafiel celebra su Fiesta de la Vendimia junto a Riberjoven, un encuentro dedicado a los vinos jóvenes de la Ribera del Duero y a la gastronomía local. Degustaciones, concursos de pinchos y tapas, catas, talleres infantiles, conciertos, visitas teatralizadas y el tradicional pisado de la uva han formado parte de sus programas. La celebración está prevista también para 2026, aunque el Ayuntamiento todavía no ha publicado el programa oficial con las fechas definitivas.

No dejes de visitar el castillo de Peñafiel, con el Museo Provincial del Vino, el convento de San Pablo, las iglesias y la Casa Museo de la Ribera, sin olvidar las bodegas subterráneas.

Toro (Zamora)

Son muchos los rincones de Castilla y León perfectos para celebrar la fiesta de la vendimia, como Rueda y Peñafiel. Pero otro que no puedes perderte es Toro, a media hora en coche de la ciudad de Zamora. Cada año se celebra durante el mes de octubre, siendo uno de los principales actos de las fiestas un hermoso desfile de carros tradicionales, engalanados y con cestos de uvas, además de catas, degustaciones y visitas a bodegas.

Es un estupendo momento para conocer la localidad y recorrer su centro histórico, donde podrás descubrir monumentos como la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, la iglesia de San Salvador de los Caballeros, el Museo de Arte Sacro, el Arco del Postigo y los palacios de los Condes de Requena y del Marqués de Alcañices, entre muchos otros. La Fiesta de la Vendimia de Toro de 2026 volverá a celebrarse durante el mes de octubre, aunque todavía está pendiente la publicación del programa completo con sus fechas definitivas.

Álava

Cada año, en la provincia vasca de Álava, se celebra la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. Los festejos tienen lugar a mediados del mes de septiembre e incluyen actuaciones musicales, danzas tradicionales, comidas populares y competiciones de deporte rural, así como el pisado de la uva, catas comentadas y degustaciones.

Lo más curioso es que estos festejos son de carácter itinerante, por lo que cada año se celebran en una localidad distinta de la comarca, una ocasión perfecta para ir conociéndolas todas año a año. En la edición de 2026 la anfitriona será Kripan, que acogerá la fiesta el domingo 13 de septiembre.

Cheste (Valencia)

En la Comunidad Valenciana hay un rincón perfecto donde celebrar la fiesta de la vendimia. Se trata de Cheste, donde los actos tienen lugar en torno a las celebraciones en honor a San Lucas Evangelista, patrón de esta localidad de la comarca de la Hoya de Buñol, a 30 kilómetros de la ciudad de Valencia.

Las Fiestas de la Vendimia de Cheste están catalogadas como de Interés Turístico. En el programa se incluye tradicionalmente el pisado de uva, trajes regionales, pólvora y bandas de música, así como procesiones, actuaciones musicales y propuestas gastronómicas. La celebración tendrá lugar nuevamente en otoño.

San Sadurní d’Anoia (Barcelona)

Entre todas las comunidades autónomas, Cataluña es una de las que cuenta con mayor número de bodegas. Y Sant Sadurní d’Anoia, en pleno Penedès, constituye uno de los grandes centros de producción de vinos espumosos del país.

Este 2026 llega además con una importante novedad. El histórico Cavatast, creado en 1997, evoluciona y pasa a llamarse Escumostra, una muestra que amplía su mirada para reunir a productores de vinos espumosos más allá de los adscritos a la DO Cava.

La primera edición bajo la nueva denominación, coincidiendo con el 30.º aniversario de la muestra, se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026 en el Parc Lluís Companys. Participarán alrededor de 60 expositores y habrá degustaciones, gastronomía de proximidad, catas guiadas, visitas a bodegas y música en directo. Un momento perfecto para acercarse a Sant Sadurní d’Anoia y descubrir por qué esta localidad continúa siendo una de las grandes capitales del vino espumoso en España.

Si te consideras un fanático tanto de la historia española, como de esos parajes que infunden terror desde el mismo camino que nos conduce hacia ellos, entonces el Túnel de la Engaña es uno de los circuitos turísticos que no deberías dejar de hacer si piensas viajar a Cantabria o Burgos.

En efecto, el Túnel de la Engaña es un impresionante túnel ferroviario que jamás llegó a ser inaugurado, a pesar de las faraónicas obras realizadas en una longitud de casi 7.000 metros -6.976 para ser más precisos-, con el objetivo de unir los territorios cántabro y burgalés.

Ubicación e historia

Este trazado se desarrollo con el objetivo de brindar facilidades al Ferrocarril Santander-Mediterráneo pero, como éste jamás llegó a entrar en funcionamiento, finalmente fue abandonado. Lo increíble del caso es que el Túnel de la Engaña significó el trabajo, muchas veces forzado, de cientos de trabajadores, durante dos décadas. Muchos de ellos reclusos republicanos que cumplían en el interior del pasaje penas aplicadas por la dictadura franquista.

El Túnel de la Engaña se halla entre los municipios de Vega de Pas, en Cantabria, y Pedrosa de Valdeporres, en Burgos; y toma su nombre del río que pasa no muy lejos de allí. Hablamos de dos localidades que habían servido para el asentamiento de pequeños núcleos urbanos con cárceles desde 1942 pero que, tras los indultos desde 1945, pronto requirieron de alguna otra ocupación.

Fue entonces cuando, como parte del proyecto de unir mediante ferrocarril el mar Cantábrico, con el puerto de Santander, y el mar Mediterráneo, puerto de Sagunto, se les asignó a estos pobladores indultados -y a los reclusos políticos-, que realizaran las obras para permitir el paso de las maquinarias sobre las vías.

Por aquel entonces, se esperaba que la construcción tardara cerca de un año y medio. Sin embargo, a final de cuenta los movimientos de obreros continuaron durante prácticamente 17 años, incluyendo también las estaciones ferroviarias de ambas localidades vecinas, siendo lo más curioso que jamás hubo una apertura oficial y que, en efecto, ni siquiera llegó a utilizarse.

Sí es cierto que, durante ese período de incesante puesta a punto, una enorme cantidad de camiones atravesaban el túnel lejos de cualquier legalidad, produciendo una especie de mercado paralelo de toda clase de productos de contrabando.

Tras la inconclusa finalización de las obras, el lugar se transformó simplemente en uno de encuentro para turistas y curiosos hasta que, en octubre de 1999, vivió un potente desprendimiento que bloqueo el túnel. Como consecuencia de ello, y de otros derrumbes posteriores, hoy es posible ingresar al interior por cualquiera de los extremos, pero no existe forma de entrar por un lado y salir por otro.

Ya en aquel momento los especialistas habían advertido que la pésima ingeniería en torno a los puntos de soporte en la roca, junto con la ausencia de mantenimiento durante décadas, había provocado la aparición de aluminosis, lo que derivó en una cadena de accidentes.

A día de hoy, apenas existe una mínima vía de comunicación entre ambos lados del túnel, a través de una pequeña apertura en el techo, sólo apta para ser cruzada por los más intrépidos. Y desde luego nada recomendable de realizar al ser peligroso.

La creación de un mito turístico

Como decíamos antes, y sobre todo desde que Internet ha ayudado a la difusión de la leyenda del Túnel de la Engaña, son cientos de españoles y extranjeros que todos los meses se acercan el lugar desde cualquiera de los lados, para tomar unas fotos y hasta adentrarse en sus muros.

Por curioso que parezca, y más allá del gran aprovechamiento turístico de la zona, no existe un ente que regule la visita de los viajeros al túnel. Los diferentes relatos que se cuentan acerca de hechos que involucran fantasmas y otros seres fuera de este mundo, también han provocado un aluvión de personas dispuestas a poner en juego sus creencias, o más bien a reforzarlas.

Datos llamativos sobre el Túnel de la Engaña

Para entender más la magnitud de lo que hubiera supuesto el Túnel de la Engaña, así como su abandono, es necesario reparar en algunos datos muy llamativos sobre esta construcción.

Por ejemplo, más allá de esos 6.976 metros de longitud, este túnel tiene un ancho de ocho metros y una altura de unos seis metros y medio. En cuanto a su extensión, prácticamente dos tercios de la misma se encuentran en Burgos, y el tercio restante en Cantabria. Su kilometraje, mientras tanto, se cuenta cada 100 metros y de sur a norte, es decir, de Burgos a Cantabria.

Si entramos desde Burgos, vamos a notar que los primeros 300 metros presentan una ligera curvatura hacia la izquierda. Lo más notable es que, de allí en adelante, resulta completamente recto. Eso sí, tiene un desnivel casi imperceptible para el ojo humano, de 116 metros. Esto se debe a que la boca sur, la de Burgos, está a 748 metros, por los 632 metros de la salida en Cantabria.

¿Y cuánto dinero costó esta puesta en escena que jamás se tradujo en un servicio real? Según la información de la época, unos 280 millones de pesetas. Cerca de 1.700.000 euros al cambio actual. Evidentemente, se trata de uno de los despilfarros ferroviarios de dinero más importantes de todos los tiempos de nuestro país. Uno que, sólo, nos ha dejado un bonito paseo para hacer con la familia o amigos.

En resumen, visitar unas estaciones de tren que nunca llegaron a ser inauguradas, o meterse en el interior de una de las obras ferroviarias más importantes de España, son motivos más que suficientes para que dediques unas horas de tu estancia en Burgos o Cantabria y te refresques en el Túnel de Engaña.

Sobra decir que para los atrevidos que se aventuren en el túnel es “obligatorio” ropa cómoda y de abrigo, e imprescindible calzado adecuado y linterna.

Jávea es uno de los lugares del litoral alicantino donde parece vivirse en un verano continuo. Es cierto que durante los meses del estío, la afluencia de visitantes a este rincón de la Costa Blanca es máxima. Pero la verdad es que cualquier época del año es buena para acercarse hasta este lugar a orillas del Mediterráneo, incluso durante su suave invierno.

Disfrutar de sus playas más accesibles y de sus calas más remotas, de la sierra que envuelve al núcleo antiguo, del encanto de esas calles de aroma marítimo, o de la gastronomía esencialmente mediterránea son los grandes reclamos de Jávea. De todo eso y de alguna cosa más os queremos hablar a continuación.

Dónde está Jávea

Por el propio título de este artículo, ya sabéis que Jávea se halla en la Costa Blanca, o sea, en la provincia de Alicante. Concretamente entre localidades tan atractivas y turísticas como Moraira y Denia. Si hablamos en kilómetros, la población se halla a 85 km. de la capital de provincia, y a 110 de la capital de la comunidad autónoma, Valencia. Atención porque si se viaja por carretera hasta ahí, en la señalización aparece tanto con el nombre castellano: Jávea, como con su topónimo en valenciano: Xabia.

Por cierto, la carretera es la forma más habitual de llegar a Jávea, aunque también se puede llegar por mar, ya que suele haber conexiones con la localidad de Denia, al norte. Y hay que tener en cuenta que a Denia llegan las líneas de ferrocarril de la Generalitat de Valencia desde Alicante, así como hay un servicio de ferrys con las islas Baleares, especialmente con Ibiza.

El encanto del pueblo de Jávea

Una vez que sabemos cómo llegar a Jávea, ya podemos empezar a hablar de todas esas cosas que invitan a visitar el lugar. Queda claro que el principal motivo para acercarse hasta este pueblo es disfrutar, más bien gozar, de sus playas, muchas de ellas catalogadas entre las mejores de la Costa Blanca. Y eso es mucho decir, pero de ello hablaremos más adelante. Ahora queremos descubriros los encantos de su núcleo habitado, que a veces pasan desapercibidos.

De todo su patrimonio, sin duda, lo más destacado es su iglesia de San Bartolomé, que llama la atención por su innegable aspecto de fortaleza. Se trata de un edificio del siglo XVI, aunque ya hubo aquí antes una iglesia. Lo que es posterior es el edificio que tiene al lado, y que no es otro que el monumental Ayuntamiento de Jávea.

No acaban aquí los lugares dignos de visita. También queremos hablar del mercado de Abastos, un sitio imprescindible para tomarle el pulso a la localidad. Y también para conocer de primera mano los ingredientes de la gastronomía valenciana, de la que todos conocemos su paella, pero para ser justo hay que decir que tienen muchísimos otros platos rebosantes de sabor y calidad.

Hay más lugares dignos de mención como la casona burguesa de Ca Lambert, o las ermitas del Santo Cristo del Calvario y Santa Lucía, por no hablar del Convento de las Agustinas Descalzas o los restos de la muralla medieval. Pero ya sabemos que estáis esperando que hablemos de sus calas y playas, así que a eso nos vamos a dedicar en los siguientes párrafos.

Las playas de Jávea

Comenzamos citando a la playa más grande de todas. La del Arenal. La cual también es una de las más animadas, ya que está rodeada por un buen número de locales, y también por un elegante Parador Nacional. Esta playa es la única de arena del municipio, ya que el resto de calas de este litoral son de grava y rocas. De manera que se hace imprescindible llevar el calzado oportuno, para evitar accidentes. Así como no debe faltar nunca una botella de agua para hidratarse y la crema solar.

Entre todo el repertorio de calas de Jávea, sin duda alguna la más famosa y fotogénica es la de Granadella. El lugar es idílico par darse un baño en aguas azul turquesa. Eso sí, su fama hace que en la temporada alta esté atestada de bañistas. Y algo similar ocurre es la hermosa Cala Portitxol, también conocida como Barraca, denominación de las típicas casetas de pescadores en la zona.

La lista de playas y calas en Jávea continua con Cala Ambolo, que a veces se cierra dado los desprendimientos de piedras. También está Cala Tangó, la Sardinera o Cala Blanca, todas ellas más tranquilas que las anteriores. Al igual que ocurre en la Cala El Francés. Muy pequeña, pero con un encanto gigantesco.

Más cosas que ver en Jávea

Disfrutar de todas esas zonas de baño es maravilloso, pero ya que hemos viajado hasta este rincón de la Costa Blanca, os recomendamos conocerlo tan en profundidad como sea posible. Por ejemplo si hay tiempo, ¿por qué no darse un paseo por los senderos del Parque Natural del Montgó, cuyas laderas parecen proteger las espaldas de Jávea?

O si se prefiere es interesante darse un paseo hasta las ruinas del Castillo de la Granadella, y desde ahí tener una increíble perspectiva de la costa, especialmente del Cabo de la Nao, que es un accidente geográfico de primer orden en el perfil mediterráneo de la Península Ibérica.

También se pueden visitar los Muntanyars, que son dunas fósiles que se convirtieron en canteras de piedra. O es posible ver los Molinos de la Plana, que se remontan al siglo XVIII, una auténtica joya del patrimonio antropológico de Alicante. En definitiva, que sea la fecha que sea, siempre es interesante hacer una escapada a Jávea, una maravilla de la Costa Blanca.

Las mejores playas de Portugal se encuentran diseminadas por todo el litoral luso. Tal vez el área del Algarve sea la más famosa en este sentido. Pero lo cierto es que también hay magníficos lugares de veraneo en otras regiones costeras del país. Eso por no hablar de sus islas en el océano Atlántico: las Azores y la paradisiaca Madeira.

Playa de Marinha

Ya hemos avanzado que algunas de las mejores playas de Portugal están en el Algarve, y por ahí vamos a empezar. Precisamente junto a la pintoresca población de Carvoiero. Nos referimos a la playa de Marinha, un lugar de aspecto salvaje que en los días de climatología más apacible es de lo más acogedor. Tanto que hasta se puede hacer esnorquel para disfrutar de sus fondos y su fauna marina.

Ericeira

Nos vamos a la otra punta del país en busca de las mejores playas de Portugal, y en el norte nos encontramos al de Ericeira. Si la visitas no se te puede olvidar la crema solar para disfrutar de su arenal y del paseo por el pueblo de pescadores. Pero también es interesante llevar la tabla de surf, ya que estas olas son maravillosas para cabalgar sobre el océano.

Playa de Isla de Tavira

Retornamos al Algarve, a una población como Tavira de la cual ya os hemos hablado anteriormente. Pues bien allí, tan solo accesible por barco, nos espera un larguísimo arenal bañado por las aguas más tranquilas del océano. Son hasta 11 kilómetros de playa, por lo que se puede encontrar el ambiente que más nos atraiga, incluido el del naturismo, algo muy habitual aquí.

Playa de Zambujeira do Mar

Más al norte, en la región de Alentejo, está Zambujeira do Mar. Lugar afamado por la celebración de sus históricos festivales de música. Pero también muy conocido por su fantástica playa rodeada por un impresionante paisaje de acantilados. Una vista preciosa desde lo alto de la propia población y también si se contempla desde el mar, navegando o haciendo surf. Sin duda entre las mejores playas de Portugal.

Playa de Benagil

Si alguien está buscando una playa idílica en la que colocar la toalla, embadurnarse de crema protectora y dedicarse a pasar horas al sol, que se olvide de ir a Benagil. Aquí se puede venir con traje de baño, toalla y demás, pero también hay que llevar encima un buena cámara de fotos para guardar la imagen de una de las mejores playas de Portugal gracias a la belleza de las caprichosas formas de sus rocas.

Playa de Portinho de Arrábida

La ciudad de Setúbal en el centro del país es uno de los mayores focos de turismo de verano en Portugal. Y en gran parte su éxito se debe a la presencia de numerosas playas de primer nivel. Si bien, quizás entre todas ellas destaque la de Portinho de Arrábida, ubicada a más de 12 kilómetros de la ciudad y a un paso del interesante Parque Natural de Arrábida, del cual forma parte.

Playa de Nazaré

Nazaré es otra demostración de que algunas de las mejores playas de Portugal se encuentran al norte del territorio luso. Aquí nos esperan buenos lugares para el baño. Pero sobre todo nos esperan fantásticas olas. ¿Te imaginas un surfista disfrutando de una ola de casi 28,6 metros de altura? Pues eso ocurrió aquí, en la playa Norte de Nazaré, cuando el alemán Sebastian Steudtner batió el récord mundial de la ola más grande jamás surfeada en febrero de 2024, superando así la marca que en su día dejó otro de los surfistas más famosos de todos los tiempos en este mismo lugar: Garret McNamara.

Playa do Guincho

Ahora nos vamos a unos kilómetros de la hermosa ciudad de Cascais para llegar a la playa de Guincho. Esta también podemos considerarla una de las mejores playas de Portugal gracias a sus extraordinarias condiciones para la práctica de deportes acuáticos. En este caso el kitesurf que permite gozar de la amplitud del lugar y sus vientos dominantes. Por cierto, si uno se baña aquí, es vital informarse sobre sus mareas.

Playa de Doña Ana

La playa de Doña Ana es la última de las mejores playas de Portugal en el continente. Para contemplarla, porque este lugar hay que contemplarlo para apreciarlo en toda su belleza, hay que dirigirse a la ciudad turística de Lagos en la región meridional del Algarve. De hecho, por esa ubicación tan al sur, es un sitio que merece la pena ser visitado todo el año. Tal vez en invierno las aguas estén muy frías, pero sigue siendo un deleite pasear por este paraje privilegiado dominado por las arenas doradas y transparentes aguas de azul turquesa.

Playa de Porto Santo

Dejamos el continente europeo y volamos durante menos de dos horas hasta la paradisiaca isla de Madeira, un trozo del trópico luso. O lo que es lo mismo, un sitio que también tiene que aparecer en un listado sobre las mejores playas de Portugal. Lo cierto es que podríamos nombrar varios lugares memorables. Pero nos quedamos con la playa de Porto Santo, de 10 kilómetros de largo y cuyas arenas son tan especiales que hasta está demostrado que tiene propiedades terapéuticas.

Playa Formosa en Santa María

Cambiamos de latitud, y llegamos al archipiélago de las Azores. Concretamente a su isla de Santa María, la tercera en tamaño, pero tal vez la primera por su increíble playa Formosa. Aquí la arena es blanca, a diferencia del tono negro volcánico de otras playas cercanas. No obstante, ya que se ha volado hasta ahí, es bueno aprovechar el viaje para recorrer la isla en profundidad y por supuesto sus playas.

La población de Chinchón es una de las más gratas sorpresas que uno se lleva al salir de la capital y atreverse a recorrer la Comunidad de Madrid. Una localidad con unos cinco millares de habitantes y ubicada entre los ríos Tajuña y Tajo, a apenas 45 kilómetros de la gran ciudad. Un destino fantástico, sobre todo para los amantes de la historia y la belleza.

Es cierto que su lugar más emblemático es la Plaza Mayor, cuya contemplación compensa por sí sola el viaje hasta aquí. Y tal vez por sus orígenes medievales, podríamos pensar que la experiencia de viajar a Chinchón nos propone un desplazamiento virtual hasta la Edad Media. Pero no es así, lo interesante de este lugar de Madrid es que en él se pueden revivir episodios históricos de las más variadas épocas.

Además, todo ese pasado queda envuelto en una atmósfera de belleza indudable. El aspecto de Chinchón es sencillamente precioso. Es evidente que estamos en uno de los pueblos más bonitos de Madrid. ¿Nos acompañáis para saber más de él y descubrir sus enclaves de visita obligada?

La Plaza Mayor de Chinchón

Ya lo hemos anticipado más arriba. Ver la Plaza Mayor de Chinchón merece la pena el viaje. Es un espacio de forma irregular y al que se accede desde cuatro puntos distintos. No obstante, se llegue por donde se llegue, nunca defrauda. Cualquiera se queda impactado al visualizar ese juego de arquitectura y madera verde que suponen los más de 230 balcones que organizan las fachadas de los edificios.

Por cierto, esos balcones a veces tienen un propietario distinto a la vivienda que tienen detrás. Y es que se pueden alquilar como una especie de palcos para ver la plaza o disfrutar de los eventos que aquí se celebran. Porque aquí a lo largo de la historia ha habido todo tipo de acontecimientos, desde autos sacramentales hasta corridas de toros. Una muestra de ello, es que en la actualidad se celebra aquí un interesante mercado medieval para conmemorar la llegada de los Reyes Católicos a esta plaza.

Algunos de esos balcones también son el sitio más carismático para comer en Chinchón, ya que algunos de los restaurantes de la plaza ofrecen la posibilidad de degustar ahí sus menús. Así que comerse un buen cordero o saborear un vino local en estos balcones es una de las mejores sensaciones de este viaje por el sur de Madrid.

Torre del Reloj

Al salir de la Plaza Mayor de Chinchón os recomendamos acudir a la sombra de la Torre del Reloj. Hoy solo está el campanario de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, que se levantó allá por el siglo XIV. Sin embargo, ya en el XIX, durante los episodios de la Guerra de Independencia, aquel templo quedó destruido y solo se mantuvo en pie la Torre del Reloj.

Teatro Lope de Vega en Chinchón

Junto al viejo campanario está el Teatro Lope de Vega construido en 1891 en el mismo solar que antes estuvo el Palacio de los Condes de Chinchón, lugar en el que pudo pasar un tiempo el propio Lope de Vega.

Asistir a uno de los espectáculos teatrales de este escenario siempre es un placer, comenzando porque antes de que se levante su gran telón, podemos ver en él una imagen histórica de la localidad. Y además visitando este teatro, de algún modo se le rinde homenaje a uno de los grandes actores de España. Nos referimos a José Sacristán, nacido en Chinchón y donde sigue promoviendo un certamen teatral.

Iglesia de la Asunción

Antes hemos nombrado la Torre del Reloj sin iglesia. Y ahora vamos a hablar de la iglesia de la Asunción que no tiene torre. Algo que se debe a que este templo del siglo XVI, se construyó como capilla personal de los condes de Chinchón. O sea que como no tenía a nadie que llamar a misa, ¿para qué iba a haber campanario?

Hoy es iglesia parroquial, pero sobre todo es un edificio que repasa gran parte de la historia del arte, desde el gótico hasta el barroco, pasando por el plateresco y el arte renacentista. Si bien hay algo que destaca sobre el resto. Es el lienzo de la Asunción del altar mayor, una obra firmada por Goya, quien la hizo precisamente por encargo de su hermano, quien era capellán en Chinchón.

Castillo de los Condes de Chinchón

Otro lugar para transportarnos en el tiempo es el Castillo de los Condes de Chinchón, originado en el siglo XV, si bien ha tenido diferentes reconstrucciones a lo largo de la historia. No en vano sus muros han sufrido los ataques en diversos episodios bélicos, el más destructivo de todos en la Guerra de la Independencia contra los franceses.

De hecho, su aspecto ha cambiado mucho con el paso de los siglos. Hasta fue durante un tiempo fábrica de licores. Hoy solo se ve desde fuera, ya que es de propiedad privada y no es visitable.

Parador de Turismo

El viejo monasterio de los Agustinos Calzados que se construyó a finales del siglo XV también es un ejemplo de cómo los lugares cambian su aspecto y sus usos. De hecho, este antiguo convento hoy se integra en la red de Paradores Nacionales de Turismo. Y por lo tanto el lugar idóneo para sentir toda la historia de esta población, de la cual todavía nos quedan varios sitios por visitar.

Por ejemplo la Casa de las Cadenas, una edificación que en el siglo XVIII alojó al rey Felipe V. O la ermita del Rosario, que más allá de su arquitectura religiosa del Barroco, convirtió sus capillas en pequeñas celdas durante ciertos momentos de la Guerra Civil Española. Y es que como decíamos al comienzo de estas líneas, sin duda viajar a Chinchón es como darse un hermoso paseo virtual por la historia de este país.

A un lado, el Mar Mediterráneo en su versión más encantadora. Al otro lado, las montañas que transmiten, según la perspectiva, los últimos o primeros recuerdos de los Pirineos. Argelès-sur-Mer disfruta sin lugar a dudas de una ubicación privilegiada y la ha sabido aprovechar para convertirse en el paraíso de los amantes de los campings y de aquellos turistas que buscan playas, tranquilidad y algo más.

Hemos viajado hasta el sur de Francia, a la región de la Occitania y a la comarca histórica del Rosellón, para conocer esta pequeña villa a escasos kilómetros de la frontera española. Un rincón que es necesario visitar para conocer mejor una triste parte de nuestra historia reciente y que nos ha sorprendido por su diversidad de paisajes y atractivos. Descubre con nosotros Argelès-sur-Mer, el lugar donde los Pirineos se encuentran con el Mediterráneo.

Así es Argelès-sur-Mer

Cuentan las leyendas que Argelès-sur-Mer fue fundada por el legendario Hércules. Obviamente, esto forma parte del mito, pero lo que sí sabemos con toda seguridad, gracias a los numerosos dólmenes que se han encontrado en el área, es que la zona ha estado habitada desde hace mucho tiempo.

En la actualidad, Argelès-sur-Mer se divide en dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, tenemos “La Villa”, que comprende el casco antiguo y algunas zonas residenciales más recientes y que se ubica en el interior a escasos kilómetros del mar. Aquí encontramos los principales monumentos de la ciudad.

El más destacado es la iglesia de La Prats Notre-Dame, una construcción del siglo XIV que define la silueta de Argelès gracias a su bonito campanario de 34 metros de altura. Muy cerca de aquí, podemos visitar la Casa de les Albères, que alberga un interesante museo sobre la cultura y tradiciones de la región.

Y, por otro, se encuentra “La Playa”, una zona más moderna que se sitúa a lo largo de la extensa playa de la localidad y el puerto. Dentro de esta parte podríamos incluir también una pequeña área conocida como “Le Racou”, una bonita playa de piedra y algunas antiguas casas de pescadores que estaría ya muy próxima a la vecina Colliure.

Campings, playas y senderismo

Argelès-sur-Mer es un auténtico paraíso para los amantes de los campings y un lugar ideal para introducirse en esta forma de viajar si nunca lo has probado antes. La ciudad llegó a tener más de 70 campings hace unos años, de los cuales sobreviven en la actualidad unos 40 que ofrecen alternativas para todo tipo de viajero. Campings de cinco estrellas con bungalows de lujo, pequeños campings familiares, zonas de acampada, áreas para auto caravanas … Opciones para todos los gustos y todos los presupuestos que se concentran, en su mayoría, a muy pocos minutos del Mediterráneo.

Yo tuve la suerte de estar alojado en uno de los bungalows de Le Dauphin, un negocio familiar que ha conseguido alcanzar la categoría de cinco estrellas gracias a la calidad de sus instalaciones. Se trata de un amplio recinto en plena naturaleza que se divide en diferentes partes con bungalows de varios tamaños, áreas para acampar y otras zonas preparadas para auto caravanas junto con una zona común que incluye dos enormes piscinas, varias tiendas y un restaurante donde disfrutar de una buena oferta gastronómica y divertidas actividades de ocio durante las noches. Resulta imposible aburrirse en este bonito camping que ha sido siempre gestionado por la misma familia.

La playa principal de Argelès es un inmenso arenal que se extiende durante más de siete kilómetros y nos permite disfrutar de una playa de arena fina y aguas tranquilas sin peligro de masificaciones en ningún momento del año. A lo largo de la misma encontramos diferentes zonas de ocio y algunos interesantes restaurantes o clubes de playa como el Nouvelle Vague Beach Club con su famoso corazón, que se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los instagramers en la ciudad.

Merece la pena darse un paseo junto a la playa en un camino que discurre al comienzo por un precioso pinar y se convierte luego en un paseo marítimo con carril bici incluido. Recomendamos llegar hasta el Puerto de Argelès para disfrutar de una bonita estampa marítima y continuar hasta la otra playa destacada de la ciudad, conocida como Le Racou.

Esta amplia cala de gravilla y piedras, también de agua tranquilas, es el lugar perfecto para disfrutar de un bonito atardecer. En la calle que avanza en paralelo a la costa encontraremos un buen número de restaurantes y bares para tomar algo cuando cae la tarde.

Los amantes del senderismo encontrarán multitud de opciones en los alrededores de la ciudad. Junto al mar se extienden, por ejemplo, los conocidos como senderos del litoral que nos invitan a descubrir toda la zona costera y nos llevarán hasta pueblos vecinos como Colliure o Port Vendres. Si preferimos la montaña, dos buenas opciones son las rutas que parten desde el bonito castillo de Valmy, una construcción del siglo XIX que es uno de los mejores ejemplos de Art-Noveau del sur de Francia y que hoy en día alberga un bonito hotel.

Otra visita obligada para disfrutar de la naturaleza y acercarnos a la historia más antigua de Argelès es la Reserva Natural de la Massana, un espectacular bosque que abarca más de 300 hectáreas y protege uno de los ecosistemas más particulares del sur de Europa. Los más valientes pueden ascender hasta la Torre de la Masane, uno de las edificaciones militares que coronan la sierra y que servían como puntos de control de la frontera con España.

La Ruta de la Memoria

Como adelantábamos en la introducción, Argelès-sur-Mer es tristemente recordada por su participación involuntaria en el final de la guerra civil española, en uno de los episodios más terribles de nuestra historia reciente. Todo estalló durante los primeros meses de 1939, cuando cientos de miles de exiliados atravesaron la frontera francesa huyendo de las tropas rebeldes que estaban ganando la guerra en un fenómeno que los franceses conocen como "La Retirada".

La mayoría de ellos terminaron recluidos en una serie de campos de concentración que se levantaron de forma improvisada en esta parte de la costa francesa y tuvieron que tratar de sobrevivir en unas condiciones inhumanas. El primero de estos campos, y el mayor de ellos, se levantó en la playa de Argelès-sur-Mer, una ciudad que durante algo más de tres años tuvo que dar respuesta a una tremenda emergencia humanitaria para la que no estaba ni mucho menos preparada. Se calcula que más de cien mil exiliados españoles pasaron por este campo, en el que también estarían luego encerradas otras víctimas y exiliados del este y norte de Europa a causa de la expansión nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Tras algunas décadas de silencio culpable, la presión de organizaciones por la memoria histórica y de diferentes historiadores terminó convenciendo a las autoridades de Argelès-sur-Mer sobre la necesidad de trabajar en la recuperación de la memoria histórica. Gracias a este esfuerzo, la ciudad cuenta en la actualidad con diferentes puntos que recuerdan este suceso histórico y homenajean a las víctimas en la denominada Ruta de la Memoria.

El mejor lugar para comenzar este recorrido es el Museo Memorial del Campo de Argelès. Aquí podremos conocer mejor la historia, entender los motivos que llevaron a esa situación y la evolución del campo durante estos años. El pequeño museo hace un recorrido desde la Guerra Civil Española, con un completo panel cronológico y un mapa interactivo, para entrar luego a explicarnos cómo era el duro día a día en el campo y cómo fue la vida de estos refugiados, muchos de los cuales terminaron quedándose a vivir en esta zona.

Otros puntos de la Ruta de la Memoria son el “Cementerio de los Españoles”, que recuerda a las personas que fallecieron en el campo a causa de las malas condiciones, aunque se desconoce cuál pudo ser la cifra total. Un árbol homenajea de forma especial a los niños que también murieron durante ese periodo. Al otro lado de la playa, en donde se ubicaba la puerta sur del campo, un monolito homenajea también a los republicanos españoles que tuvieron que exiliarse, muchos de los cuales se unieron a la resistencia francesa contra los nazis y terminaron recluidos de nuevo en campos de concentración como Mauthausen.

Gastronomía y vinos en Argelès

La privilegiada ubicación de la ciudad le permite también contar con una gran variedad de materias primas y productos de kilómetro cero que aportan un toque diferencial a la gastronomía local. Entre los más reconocidos, destacan los vinos de la zona y especialmente los recogidos bajo la denominación Banyuls, que reconoce a una serie de vinos dulces muy cuidados y llenos de matices.

Un buen lugar para probar estos vinos y otros productos locales es la finca de Domaine St Thomas. Gestionada por el simpático Pierre-Jean, se trata de una interesante bodega que produce sus propios vinos y que cuenta también con diferentes plantaciones de albaricoques, nectarinas y otros frutos que puedes adquirir en su bonita tienda. Durante la semana organizan algunas visitas guiadas a sus diferentes viñedos y también catas para conocer las diferentes variedades de vino banyul y muscat.

Tanto en el casco antiguo de Argelès, como en la playa y la zona de campings podemos encontrar muy buenos restaurantes que apuestan por la gastronomía de cercanía y los productos locales. Una buena opción, junto al camping Le Dauphin, es el restaurante Arbor & Sens, que nos recibe con un bonito patio interior y un elegante salón interior, y que apuesta por una sencilla carta centrada en las mejores materias primas de la zona.

Una buena idea es ir a comer o cenar al Puerto de Argelès, donde podemos encontrar una gran oferta de restauración y un ambiente muy agradable. Allí, mi recomendación es La Table du Coin, un pequeño restaurante que nos ofrece cada día un menú con propuestas realmente interesantes y sabrosas.

En los alrededores de Argelès

Si hemos decidido pasar varios días en esta bonita localidad, disponemos también de interesantes visitas en los alrededores. La más sencilla y recomendable es la visita a la vecina localidad de Collioure, que gracias a su precioso puerto consigue situarse siempre en los listados de los pueblos más bonitos de Francia. Aquí podremos visitar también la tumba de Antonio Machado, el genial escritor español que se vio obligado a exiliarse tras la Guerra Civil y terminó falleciendo en esta pequeña localidad.

Siguiendo la costa, encontramos otras dos bonitas visitas en un tramo especialmente bello de la costa bermeja que se caracteriza por sus violentos acantilados y algunas zonas de viñedos en terrazas imposibles que parecen besar el mar. La primera de ellas es Port Vendres, con su bonito puerto y casco antiguo, y muy próximo se encuentra el faro de Cap Bear que se fusiona en el paisaje de una forma cautivadora. Desde el puerto de Argelès parten algunas embarcaciones que realizan un recorrido por este tramo de la costa y otras rutas similares.

Un poquito más lejos, a unas dos horas de Argelès, se encuentra la preciosa y famosa villa medieval de Carcassonne y un poco más allá la "ciudad rosa" de Toulouse. Y, por supuesto, cruzando la frontera podemos visitar la provincia de Girona con la Costa Brava a menos de una hora en coche. En definitiva, un lugar perfecto para conocer esta parte del sur de Francia o adentrarnos en esta preciosa zona del Mediterráneo.

One Vanderbilt nació como una apuesta inmobiliaria de más de tres mil millones de dólares y terminó definido por sus tres últimos pisos, los que menos oficinas tienen y más colas generan cada tarde. El contraste explica bastante bien lo que ha pasado en Midtown Manhattan desde 2021.

Una torre pensada para bancos y bufetes de abogados se ha convertido en una de las paradas obligadas para cualquiera que visite Nueva York, gracias a un mirador que prescindió del formato clásico de plataforma y prismáticos y apostó por espejos, luz y un ascensor que sube por fuera del edificio. Se llama Summit One Vanderbilt y su historia empieza mucho antes de que existiera la torre que lo sostiene.

Una torre que tardó quince años en levantarse

La inmobiliaria SL Green empezó a comprar edificios en la manzana que ocupa hoy One Vanderbilt en 2001, cuando adquirió el número 317 de Madison Avenue. El proceso se prolongó una década más, hasta que en 2011 la compañía cerró la compra del último inmueble del solar, en el 51 de la calle 42 Este. Con el terreno completo, SL Green presentó en 2012 sus planes para una torre de oficinas junto a Grand Central Terminal y encargó el diseño al estudio Kohn Pedersen Fox, responsable de buena parte del perfil contemporáneo de Manhattan.

El proyecto estuvo a punto de quedarse en un dibujo. La normativa urbanística de la zona limitaba la altura a poco más de ciento ochenta metros y SL Green necesitaba mucha más superficie construible para que el edificio fuera rentable. La solución pasaba por comprar derechos aéreos no utilizados de otros edificios cercanos, entre ellos el histórico Bowery Savings Bank. A eso se sumaba una reforma de la zonificación de todo el entorno de Grand Central que el entonces alcalde Michael Bloomberg intentó sacar adelante en 2013.

La propuesta cayó por la oposición vecinal y de asociaciones de patrimonio. El proyecto quedó en suspenso hasta que TD Bank se comprometió como inquilino principal en mayo de 2014 y el nuevo alcalde, Bill de Blasio, retomó la planificación con un alcance más limitado. La Comisión de Preservación de Landmarks dio su visto bueno a la transferencia de derechos aéreos en julio de ese año, aunque no sin la oposición de varias entidades de conservación del patrimonio, que consideraban desproporcionada la altura final prevista para la torre.

Las obras de demolición de los edificios antiguos del solar arrancaron en 2015 y tampoco estuvieron exentas de sobresaltos. En julio de ese año, una araña de luces y una barandilla cayeron durante los trabajos de derribo e hirieron a cuatro operarios. Un año después, en octubre de 2016, se celebró la ceremonia oficial de inicio de obra, con la colocación de la primera piedra y la presencia del propio De Blasio. La cimentación se completó en 2017 con uno de los vertidos continuos de hormigón más grandes hechos nunca en Nueva York, un trabajo que exigió más de un millón de libras de acero corrugado y decenas de anclajes hasta el lecho rocoso. La estructura empezó a asomar sobre el nivel de calle ese mismo año y para noviembre de 2018 ya superaba en altura a los edificios vecinos.

La fachada, compuesta por más de ocho mil paneles de cristal y terracota fabricados por el grupo italiano Permasteelisa, se instaló entre 2018 y 2019 hasta que la torre alcanzó su altura definitiva el 17 de septiembre de 2019, cuando se colocó el remate final de la estructura sobre el llamado piso 73. En su parte más alta, One Vanderbilt esconde un amortiguador de masa sintonizada de casi quinientas toneladas, un contrapeso pensado para reducir el balanceo del edificio con el viento, una solución habitual en los rascacielos más esbeltos de las últimas décadas.

Pero llegó la pandemia y se retrasó la apertura casi un año. One Vanderbilt abrió finalmente sus puertas el 14 de septiembre de 2020, convertido en el cuarto edificio más alto de Nueva York con 1.401 pies de altura, algo más de 427 metros contando la aguja, solo por detrás de One World Trade Center, Central Park Tower y el 111 West 57th Street. El mirador que corona el edificio tardaría todavía trece meses más en inaugurarse. Daniel Boulud, en cambio, llegó antes que él, con la apertura de su restaurante Le Pavillon en la segunda planta en mayo de 2021.

Tres pisos pensados para desorientar

Summit One Vanderbilt abrió al público el 21 de octubre de 2021, con diseño de interiores del estudio noruego Snøhetta y un recorrido artístico firmado por el creador digital Kenzo Digital, con piezas adicionales de la artista japonesa Yayoi Kusama. La experiencia ocupa los tres últimos pisos accesibles del edificio, del 91 al 93. Empieza incluso antes de llegar arriba, en un vestíbulo subterráneo conectado con Grand Central desde el que los visitantes suben en unos ascensores llamados Rise que convierten el trayecto, de menos de un minuto, en un pequeño espectáculo de luces y sonido pensado para desconectar de la estación que queda debajo.

Arriba espera Air, la instalación central de Kenzo Digital, que ocupa los pisos 91 y 92 con suelos y techos revestidos de espejo hasta crear la sensación de que el perímetro de la sala se pierde en el horizonte de Manhattan, reflejado hasta el infinito en todas direcciones. El propio autor ha explicado en varias entrevistas que buscaba un espacio capaz de descolocar al visitante de sus referencias habituales para que, una vez recuperado el equilibrio, mirase la ciudad con otros ojos.

En ese mismo nivel se encuentra Reflect, la pieza de Yayoi Kusama compuesta por formas de acero inoxidable pulido que remiten a nubes suspendidas. Junto a ella está Affinity, una sala más pequeña donde cientos de globos plateados flotan alrededor de los visitantes y que se ha convertido, para bien o para mal, en la imagen más repetida del lugar en redes sociales.

La parada más comentada del recorrido es Levitation, dos plataformas de cristal transparente que sobresalen de la fachada a más de trescientos metros sobre Madison Avenue y que obligan a caminar literalmente sobre el vacío, con el tráfico de la avenida convertido en un hilo de coches diminuto bajo los pies. El piso 93 cambia de registro y se abre a una terraza al aire libre con el café Après, de inspiración nórdica. Ahí también está lo que la propia gestión describe como el prado alpino urbano más alto del hemisferio occidental, en realidad una sucesión de jardineras con vegetación de montaña.

Desde ahí arranca Ascent, la atracción con la que la torre cierra el recorrido. Son dos ascensores completamente acristalados, incluido el suelo, que suben por el exterior del edificio hasta un mirador situado a unos trescientos setenta metros de altura, el punto más alto al que puede llegar un visitante en todo Manhattan. Los propios operadores del mirador reivindican que se trata de los ascensores exteriores de cristal más grandes del mundo, un dato que respaldó la industria del sector cuando distinguió el sistema como mejor proyecto de ascensores de nueva construcción en 2022.

La popularidad del lugar tiene sus inconvenientes. Y es que las colas de acceso pueden alargarse especialmente los fines de semana y al atardecer, la franja horaria más solicitada. Salas como Affinity se saturan con facilidad cuando coinciden varios grupos numerosos, lo que reduce el margen para disfrutar de la instalación con calma y complica la promesa de un recorrido íntimo con la ciudad. La empresa que gestiona el edificio cifra en cerca de siete millones las personas que lo han visitado desde su apertura.

Lo nuevo en este 2026

Summit One Vanderbilt lleva meses ajustando su oferta para consolidarse frente a la competencia de otros miradores neoyorquinos como Edge, en Hudson Yards, One World Observatory o el clásico Top of the Rock. Desde mayo de 2026, el mirador abre todos los días a partir de las ocho de la mañana, una hora antes que en temporadas anteriores, con el objetivo de dirigirse a las personas que prefieren evitar las aglomeraciones y ver la ciudad despertar. El horario se ha ampliado también por la noche, con último acceso permitido hasta las diez y media y cierre a medianoche, franja en la que la iluminación de las instalaciones cambia por completo y el mirador se convierte en una experiencia distinta a la diurna, con música en directo y coctelería de autor en Après.

La otra novedad relevante de este año tiene que ver con la manera de comprar la entrada. El billete para Ascent, hasta ahora limitado casi en exclusiva a la venta directa a través de la web oficial, puede reservarse ya en plataformas como GetYourGuide, Viator, Tiqets o Civitatis, lo que facilita combinarlo con otras actividades en la ciudad y evitar las colas de la taquilla física.

A esa reordenación se suma un desarrollo que arrancó el año pasado y que sigue dando que hablar en el sector de los eventos privados. El chef Daniel Boulud, que ya regenta Le Pavillon en la planta baja del edificio, abrió en julio de 2025 un espacio para celebraciones en el piso 72 de One Vanderbilt, llamado Summit Events, con capacidad para cien comensales sentados y menús inspirados en su cocina francesa. El local, situado veinte pisos por debajo del mirador, reproduce parte de la estética de espejos de Air y ofrece acceso directo a Summit One Vanderbilt para quienes reservan el espacio completo con motivo de una boda o un evento corporativo.

Cada noviembre, el Pueblo Mágico de Comonfort se llena de tambores, penachos de plumas y cuerpos pintados que representan a antiguos guerreros. La escena se repite desde hace generaciones y forma parte de un legado que antecede siglos al esplendor colonial de Guanajuato y San Miguel de Allende.

Mucho antes de que estas ciudades se convirtieran en referentes barrocos declarados Patrimonio de la Humanidad, el territorio que hoy ocupa el estado de Guanajuato, en el centro de México, fue hogar de diversos pueblos indígenas conocidos genéricamente como chichimecas. En pleno semidesierto mexicano, desarrollaron una cultura ligada a la observación del cielo, la espiritualidad y el entorno natural. Ese legado continúa presente en danzas ceremoniales, música ancestral y antiguos centros ceremoniales que el viajero puede recorrer hoy sin salir de la región.

Comonfort y la fuerza de la Danza Chichimeca

A solo 26 kilómetros de San Miguel de Allende, el Pueblo Mágico de Comonfort celebra cada año sus fiestas patronales con una de las manifestaciones culturales más representativas del legado chichimeca. Los danzantes, con el cuerpo pintado, grandes penachos de plumas y sonajas en los tobillos, ejecutan una coreografía cargada de simbolismo que evoca a los antiguos guerreros. El ritmo lo marcan tambores e instrumentos tradicionales que acompañan una ceremonia de identidad y memoria transmitida de generación en generación.

La tradición va más allá del espectáculo folclórico. Las comunidades de Comonfort preservan una práctica ancestral que se mantiene viva gracias a la transmisión oral y al orgullo con que cada nueva generación asume el relevo.

Mineral de Pozos: los sonidos de la música prehispánica

A poco más de una hora de San Miguel de Allende, el Pueblo Mágico de Mineral de Pozos guarda otro capítulo de este patrimonio sonoro. En la Casa del Venado Azul, los visitantes pueden escuchar y aprender a elaborar instrumentos ancestrales como el chicahuaztli o palo de lluvia, el atecocolli (fabricado con un caracol marino usado en ceremonias) y el teponaztli, un tambor de madera empleado desde tiempos prehispánicos en rituales y celebraciones.

La experiencia puede completarse con un temazcal tradicional, el antiguo baño de vapor indígena, acompañado de cantos y música ritual que ofrecen una inmersión directa en las prácticas espirituales heredadas de los pueblos originarios de la región.

Cañada de la Virgen, el Guanajuato prehispánico

A 16 kilómetros de San Miguel de Allende se levanta Cañada de la Virgen, uno de los sitios arqueológicos más relevantes del centro de México. Construido entre los siglos VI y XI, este centro ceremonial destaca por un diseño arquitectónico y astronómico sofisticado. Sus plazas, plataformas y pirámides se alinearon con precisión con los movimientos del Sol, la Luna y Venus, un testimonio del conocimiento astronómico de las culturas que habitaron la zona mucho antes de la llegada española.

Rodeado por el paisaje del semidesierto guanajuatense, el yacimiento permite entender el papel de este territorio como punto de encuentro entre las culturas mesoamericanas y los pueblos del norte de México, una faceta que suele pasar desapercibida frente al atractivo colonial del estado.

Un estado con doble patrimonio

Guanajuato combina dos ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO con cinco zonas arqueológicas, seis Pueblos Mágicos y un calendario amplio de eventos culturales, musicales y deportivos durante todo el año. La oferta convierte al estado en uno de los destinos más completos de México para quien busca algo más que arquitectura barroca y callejones empedrados.

La conexión con España pasa por Ciudad de México, desde donde se enlaza con el estado. El Aeropuerto Internacional de Guanajuato añade rutas directas con Dallas, Houston, Chicago y Los Ángeles, además de vuelos a otros destinos turísticos mexicanos como Cancún, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Mérida o Monterrey. A esto se suma una red de carreteras que facilita moverse entre las distintas localidades del estado sin depender del transporte aéreo.

Un recorrido por las raíces del país

El itinerario entre San Miguel de Allende, la ciudad de Guanajuato, Comonfort, Mineral de Pozos y Cañada de la Virgen dibuja un mapa que conecta el pasado prehispánico con la vida cultural del México actual. La elegancia colonial de las dos capitales convive con las danzas rituales, la música ancestral y los templos alineados con los astros que dejaron los pueblos chichimecas siglos atrás. Para el visitante europeo interesado en historia y antropología, esta combinación ofrece una lectura del país que va más allá de las postales habituales, con comunidades que siguen practicando tradiciones heredadas de sus antepasados como parte de su vida cotidiana, no como reconstrucción para turistas.

Seychelles cumple 41 años celebrando su identidad criolla. Este octubre, el archipiélago acoge la 41.ª edición del Festival Kreol, un evento que desde 1985 se reconoce como el primero del mundo dedicado por completo a la herencia criolla.

La cita se reparte entre las islas de Mahé, Praslin y La Digue, con la capital, Victoria, y sus comunidades vecinas como epicentro de la celebración. Durante varios días, calles, plazas y playas se transforman en un escenario compartido por residentes, diáspora seychellense y viajeros llegados de todo el mundo para participar en un homenaje colectivo a la lengua, la música y las costumbres criollas.

Una fusión de tres continentes

El criollo seychellense nació de la mezcla de raíces africanas, europeas y asiáticas, un cruce cultural que quedó marcado en la lengua, la cocina y las tradiciones del archipiélago. El Festival Kreol funciona como el escaparate anual de esa mezcla. No se trata de una simple sucesión de actos folclóricos, sino de un ejercicio colectivo de memoria en el que la comunidad reafirma su identidad ante propios y visitantes.

La programación incluye desfiles coloridos por las calles de Mahé y festividades comunitarias que ocupan barrios enteros durante la jornada. Con la llegada de la noche, el protagonismo pasa a la música tradicional. El kamtole, con su mezcla de acordeón, banjo y percusión de raíz europea y africana, y el moutya, un ritmo hipnótico que se interpreta tradicionalmente alrededor de hogueras, marcan el pulso sonoro del festival.

Gastronomía, arte y artesanía

La danza, tanto en su vertiente tradicional como contemporánea, comparte protagonismo con una oferta gastronómica que resume siglos de mestizaje culinario. Entre los platos que se pueden degustar durante el festival destacan el pilau de salchicha, el pescado a la parrilla con chile y el curry de pulpo cocinado en leche de coco, tres ejemplos de una cocina que combina especias asiáticas, técnicas europeas e ingredientes africanos.

El programa se completa con exposiciones de arte, mercados de artesanía local, sesiones de cuentacuentos y talleres culturales pensados tanto para adultos como para el público infantil. Los desfiles de moda que rinden homenaje a la herencia criolla y las actuaciones de artistas y grupos invitados de otras naciones de habla criolla añaden una dimensión internacional a un festival que, aun así, mantiene su raíz profundamente local.

Más allá de las playas

Seychelles se ha construido una reputación internacional gracias a sus playas de arena blanca y sus paisajes de granito rosado, pero el Festival Kreol ofrece una vía distinta para conocer el archipiélago. La cita permite descubrir la historia viva de una nación que celebra abiertamente su diversidad, escuchar música que se transmite de generación en generación y compartir mesa y conversación con una comunidad que reivindica su patrimonio cultural con orgullo.

Para quienes visitan las islas por primera vez, el festival añade una capa de significado a un itinerario que suele centrarse en el turismo de naturaleza. Para quienes ya conocen el destino, supone un motivo de peso para regresar en una fecha distinta a la habitual y descubrir una cara del país que las postales no siempre muestran.

Dónde alojarse durante el festival

Quienes planeen viajar a Seychelles coincidiendo con las fechas del festival encuentran en la red Seychelles Authentic Hotels Collection (SAHC) una opción de alojamiento con propiedades repartidas por Mahé, Praslin, Silhouette y Denis. Se trata de establecimientos con un vínculo estrecho con la cultura local, pensados para que los huéspedes vivan una estancia en sintonía con la esencia seychellense, más allá de la experiencia turística convencional.

El Festival Kreol se ha convertido, tras más de cuarenta años de historia, en una cita ineludible para entender Seychelles desde dentro. Octubre se perfila así como uno de los mejores momentos del año para visitar el archipiélago, no solo por el buen tiempo, sino por la oportunidad de sumarse a una celebración que sintetiza la historia y el presente de sus habitantes.

Las ciudades con numerosos espacios verdes incrementan nuestra calidad de vida. No solo son más hermosas y acogedoras, sino también contribuyen a que el aire esté más limpio y disminuya el nivel de contaminación. De hecho, parques y jardines son perfectos para pasear, relajarse y practicar algún deporte, pequeños placeres cercanos que se agradece cuando tenemos uno de ellos próximo a nuestro hogar.

Consultamos hoy el estudio elaborado en el 2020 por el comparador de alquileres vacacionales Holidu sobre las ciudades españolas con más zonas verdes, teniendo en cuenta la mayor superficie de parques por persona en relación a la base de datos de Open Street Maps. Estas son las 15 primeras de todas ellas.

Las ciudades españolas con más zonas verdes

Vitoria/Gasteiz (País Vasco)

Vitoria, en el País Vasco, es una de las ciudades españolas con más zonas verdes en nuestro país. En el año 2012, Vitoria ya fue elegida Capital Verde Europea (Global Green City, Ciudad Verde Global) por la Global Forum on Human Settlements y la ONU, y cuando uno la conoce comprende pronto por qué.

Sendas, parques, jardines y un anillo verde que rodea toda la ciudad la convierten en la urbe con más espacios verdes por persona de España. Y aunque el denominado Anillo Verde de Vitoria es el más relevante, formado por el conjunto de parques periurbanos comunicados entre sí mediante corredores, de manera que puede recorrerse de forma circular a través de un itinerario de 30 kilómetros de longitud. Entre ellos se encuentran el Parque de Zabalgana, con más de 600 mil metros cuadrados y el Parque del Zadorra, junto al río del mismo nombre.

León (Castilla y León)

La segunda ciudad española con más espacios verdes por persona es León. La capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Castilla y León, también dispone de lugares perfectos para pasear y relajarse entre los árboles. El mayor de todos ellos es el Parque Público Monte San Isidro (Carretera de Carbajal, 87, 24008 León), así como el Parque de la Granja (C. la Granja, 4, 24007 León), que incluye una zona deportiva, y el Parque del Paseo de Papalaguinda. Y tampoco podemos olvidar el Parque de la Candamia, junto al río Torío, el cual se extiende entre los territorios de León, Valdefresno y Villaquilambre, un lugar lleno de leyendas que debe su nombre a haber sido santuario del dios Júpiter candamo en tiempos del Imperio romano.

Madrid (Comunidad de Madrid)

La siguiente en la lista es Madrid y la gran superficie de parques que se extiende por toda la ciudad. La Casa de Campo (P.º de la Prta del Ángel, 1, 28011 Madrid), declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico, es el espacio verde de mayor tamaño entre todos ellos, y en su interior alberga el Parque de Atracciones, el Zoo Aquarium de Madrid, el Recinto Ferial, la Venta del Batán y el Club de Campo.

Otras de las zonas verdes de mayor tamaño de la capital son el Monte del Pardo, que forma parte de Patrimonio Nacional y en el que recorrer algunas de sus sendas ecológicas, y el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI. Otro ejemplos de los espacios verdes madrileños más significativos son el Parque Juan Carlos I (Glorieta de Don Juan de Borbon y battemberg s/n, Av. de Logroño, 28042 Madrid), en la zona de la Feria de Madrid, y el popular Parque del Retiro (Plaza de la Independencia, 7, 28001 Madrid), entre otros.

Pamplona (Navarra)

Pamplona es la siguiente de las ciudades con más espacios verdes de España, con más de 300 hectáreas de ellos por toda la urbe. Si quieres descubrir los más destacados, no puedes perderte los jardines de la Universidad de Navarra, el Parque del Huerto Aranzadi (C. Vuelta de Aranzadi, s/n, 31014 Pamplona, Navarra) con su paseo fluvial y el Parque de la Vuelta del Castillo (Av. del Ejército, 1, 31001 Pamplona, Navarra) que circunda la ciudad. Y no dejes de pasear por los hermosos Jardines de la Belle Epoque.

Sevilla (Andalucía)

Sevilla (Andalucía) es una ciudad de enormes espacios verdes, así que no nos extraña que se haya colado en este estudio en las primeras posiciones. En ellos se conjuga la belleza del patrimonio histórico con la natural, en jardines y arboledas que invitan al paseo y a refrescarse a la sombra y junto a las fuentes.

El Parque del Alamillo, con sus lagos y merenderos, zona de perros, alquiler de bicicletas y paseos en tren, es el más grande de todos ellos, pero también puedes acercarte hasta el Parque de María Luisa (P.º de las Delicias, s/n, 41013 Sevilla), con sus fuentes, estanques y monumentos. Otros que merece la pena visitar son el Parque de Miraflores, el Parque Fernando de Magallanes, el Parque de los Príncipes y los Jardines del Prado (Avda. de Portuga, entre Avda. del Cid, Avda. de Carlos V, C. Diego de Riaño, 41004 Sevilla).

Logroño (La Rioja)

Las áreas verdes de la ciudad riojana de Logroño la convierte en otras de las que más parques tienen por habitante en España. El Parque de la Ribera (P.º del Prior, s/n, 26004 Logroño, La Rioja) y su gran lago es uno de los más populares, pero encontrarás otros como el Parque del Ebro (C. del Nte., 26001 Logroño, La Rioja), en la orilla derecha del río del mismo nombre, y el bonito Parque de los Enamorados (C. Portillejo, 17, 26007 Logroño, La Rioja).

Valladolid (Castilla y León)

Valladolid es la segunda de las ciudades de la comunidad Autónoma de Castilla y León que se encuentra entre las diez primeras líderes en espacios verdes. El Parque Forestal Cerro de las Contiendas (C. Padre José Acosta, 9A, 47015 Valladolid) es uno de los pulmones de la ciudad, junto a otros como el Parque del Mediodía y el Paraje del Caño Hondo (Lugar Plan Parc Villa del Prado, 3D, 47015, Valladolid).

Tampoco podemos olvidar el Parque de Campo Grande (P.º de Zorrilla, s/n, 47007 Valladolid), un lugar idílico en el que puedes navegar en su lado y descubrir numerosas especies de flora, además de aves; y el Pinar de Antequera, a algo más de 3 kilómetros del centro de la ciudad, con paseos, carril bici y el Parque de Aventuras de los Talleres del Pinar (Calle Talleres del Pinar, s/n, 47153 Pinar de Antequera, Valladolid).

Santander (Cantabria)

Cuando se habla de Santander (Cantabria) es sencillo pensar primero en sus playas, pero no podemos olvidar que también es una de las ciudades con más espacios verdes de España. El pulmón verde de la localidad santanderina es el Parque Atlántico de las Llamas (Av. de la Constitución, 52A, 39005 Santander, Cantabria), pero no se quedan muy atrás el Parque de la Finca La Remonta (C. Campogiro, s/n, 39011 Santander, Cantabria) y el Parque de La Magdalena, visita obligada si vas de escapada a Santander.

Lleida (Cataluña)

En noveno lugar entre las ciudades españolas con mayor cantidad de espacios verdes se encuentra Lleida. La hermosa ciudad catalana cuenta con el Parque Fluvial del Segre (Carrer de Circumval·lació, s/n, 25700 La Seu d'Urgell, Lleida), que recorre la ciudad entre el Pont de Pardinyes y el Pont Nou. Lo siguen con menor tamaño el Parc de les Basses d'Alpicat, los jardines de la Seu Vella, el Parque de la Mitjana, una zona húmeda catalogada como Área de Interés Natural, y el Parc Municipal dels Camps Elisis (Av. de les Garrigues, 25007 Lleida), diseñado al estilo francés.

Zaragoza (Aragón)

Cierra la lista de las diez primeras ciudades con más parques y jardines de España la capital de Aragón. Zaragoza. El enorme Parque del Agua Luis Buñuel (P.º de los Puentes, 2, 50018 Zaragoza), que se diseñó al lado del recinto de la Expo Zaragoza 2008, es el de mayor tamaño, e incluye playa, circuitos de running, hípica y una zona de embarcadero donde también se ofrece alquiler de bicicletas y kayaks.

Otras áreas verdes zaragozanas son el Parque Lineal de Plaza (Rda. del Canal Imperial de Aragon, 8B, 50197 Zaragoza), con sus 4 kilómetros de longitud, y el Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Isabel la Católica, 75, 50009 Zaragoza), ubicado en el distrito de la universidad.

San Sebastián (País Vasco)

La siguiente en la lista es San Sebastián. Sin duda, la ciudad vasca es una de las más bonitas del país, pero también puede presumir de sus numerosos parques y jardines. Entre ellos destacan el Parque de Urgull (Subida al Castillo Kalea, 6, 20003 Donostia, Gipuzkoa), desde donde contemplar preciosas vistas; el Parque de Salvador Allende (C. de Salvador Allende, 22, 28054 Madrid); el Parque de Otxoki, con numerosos senderos para pasear y carril bici; el Parque de Cristina Enea, con sus jardines del siglo XIX; y el histórico Parque de Aiete (Morlans Pasealekua, 76, 20009 Donostia, Gipuzkoa), alrededor del palacio neoclásico que acoge en la actualidad la Casa de la Paz y los Derechos Humanos.

Gijón (Asturias)

La ciudad de Gijón es una de las más bonitas de Asturias y también dispone de una buena cantidad de áreas verdes, tanto que se coloca en este estudio en el puesto número 12. El mayor de todos ellos es el Parque de los Pericones, con alrededor de 2500 árboles, además de otras fantásticas zonas verdes como el Parque de Isabel la Católica (Parque de Isabel la Católica, 7, 33203 Gijón, Asturias), ubicado en el barrio de El Bibio, con una extensión de 151.857 metros cuadrados. Pero hay muchos otros como el Parque del Cerro Santa Catalina, el Parque el Lauredal (C. Paquet, 171D, 33290 Gijón, Asturias) y el Paseo y Jardines de Begoña.

Ourense (Galicia)

Ourense es la ciudad gallega con más zonas verdes de la comunidad autónoma y se cuela entre las 15 con más parques y jardines de España. Entre aquellos que alberga, vale la pena conocer los Jardines del Posío (Rúa do Progreso, 32005 Ourense), que se diseñó como un jardín botánico en el siglo XIX. Está distribuido en terrazas en las que encontrarás un bosque en la superior, una central con sendas, perfecta para pasear, y una inferior con palmeras, rosaledas, fuente y un estanque.

El otro espacio que destaca, perfecto para pasear y practicar deporte, es el Parque Miño (Rúa Ribeira Sacra, 50, 32003 Ourense), a orillas del río homónimo, con esculturas que lo convierten en un museo al aire libre. Y tampoco se pueden olvidar el Parque de San Lázaro (Rúa Parque de San Lázaro, 2, 32003 Ourense), el Parque Botánico Monte Alegre (Rúa Fonte dos Caños, s/n, 32004 Ourense), con su centro de investigación y su estupendo mirador, y el Parque Barbaña (Rúa Pura y Dora Vázquez, 32002 Ourense), donde se celebra la feria con mercadillo de la ciudad.

Granada (Andalucía)

La ciudad de Granada luce todavía más hermosa con sus árboles y sus jardines que se esparcen por la ciudad. En las proximidades de la Alhambra se localiza Carmen de los Mártires (P.º de los Mártires, s/n, 18009 Granada), con sus jardines, su huerto y su patio nazarí; y en la Avenida de Cervantes, el Parque Carmen Quinta, con el palacio de Quinta Alegre rodeado de fabulosos jardines. Otros destacados son los Jardines del Paseo del Salón y de la Bomba (P.º del Salón, 18009 Granada), junto al río Genil, y el Parque de Joaquina Eguaras.

Huelva (Andalucía)

Huelva es otra de esas ciudades que puede presumir de contar con un buen número de metros cuadrados de espacios verdes por su espacio urbano. El Parque Zafra (Av. Julio Caro Baroja, 1B, 21002 Huelva) es el de mayor tamaño, y alberga un par de lagos artificiales, el Museo al Aire Libre y el Centro de Interpretación Cocheras del Puerto. El otro con gran número de hectáreas es el Parque Moret, con sendas y vías verdes, además de un par de áreas de circuitos biosaludables en sus dos entradas principales, en Avenida de la Cinta y Avenida de Santa Marta. A ellos se suman otros espacios como los parques de Zafra, Los Rosales, El Torrejón y el Paseo de las Artes y las Ciencias en la Universidad de Huelva, entre otros.

La población de Cangas de Onís es una de las más icónicas de cuantas nos aguardan en el Principado de Asturias. Un destino con una mezcla de atributos superlativos. Quien busque historia, aquí va a descubrir episodios de los que oyó hablar en el colegio. Aquellos que desean gozar de la naturaleza, han de saber que están a las puertas de los Picos de Europa.

También los amantes del deporte han escuchado el nombre de Cangas de Onís más de una vez, tanto si siguen el ciclismo como el remo. A los que les encanta fotografiar monumentos, aquí podrán llenar la tarjeta de memoria. Y por fin, los más gourmets, van a disfrutar de la cocina asturiana más sabrosa y contundente. ¡Preparados, porque nos vamos a Cangas de Onis!

La primera capital de Asturias

Cuando Asturias no era un Principado, sino un reino, su primera capital fue Cangas de Onís. Y ello se debe a unos hechos en los que la historia se funde ya con la leyenda que todo lo engrandece y mitifica. Aquí se inició en el año 772 la denominada Reconquista que no se culminó definitivamente hasta mucho después, en el año 1492, cuando los Reyes Católicos tomaron la ciudad de Granada y su bello Palacio de la Alhambra.

El caso es que desde Cangas Onís, el mítico Don Pelayo se enfrentó a los musulmanes en la batalla de Covadonga. Y aquel triunfo cristiano hizo que hubiera un reino de esta religión en la Península Ibérica. Fue el reino de Asturias y su capital se ubicó desde entonces y hasta el año 774 en esta localidad.

Hoy en día, a Don Pelayo se le dedica uno de los monumentos más identificativos de Cangas de Onís. Se trata de una escultura, frente a la iglesia de la Asunción, en la que queda evidente su ardor guerrero y su firme decisión a recuperar las tierras del entorno.

El patrimonio de Cangas de Onís

La iglesia de la Asunción y la escultura de Don Pelayo son dos de los emblemas del patrimonio histórico y artístico de esta población asturiana. Si bien es cierto que el auténtico símbolo es el llamado Puente Romano. Un nombre equivocado, ya que es de época posterior, de tiempos medievales. Pero eso no quita ni un ápice de belleza a la obra que une ambas orillas del río Sella.

Es un puente en pendiente y con tres arcos asimétricos, con el central de un tamaño espectacular y que se convierte en un simulado marco curvo para la enorme Cruz de la Victoria que cuelga sobre el vacío. Una cruz que evoca la célebre batalla de Covadonga con Don Pelayo portando una cruz, como esa pero de madera. Para tal objeto se construyó la ermita de la Cruz, la cual se considera el primer templo cristiano aquí y que todavía se puede visitar.

Un buen paseo hasta esa ermita y por el casco urbano antiguo, con la plaza del Mercado, el viejo Ayuntamiento o la Casa Riera de estilo indiano completan el recorrido histórico por el núcleo de Cangas de Onís. Donde además es obligado hacer más de una parada en sus animadas tabernas y sidrerías.

En los alrededores

El encanto de la calles de esta población es innegable, pero una vez que se llega hasta aquí, se debe aprovechar para maravillarse con el entorno. No hay que olvidarse que Cangas de Onís se convierte en una de las principales entradas al Parque Nacional de los Picos de Europa, el primero que se declaró con tal categoría en el territorio español.

En la extensión de este espacio protegido hay infinidad de sitios a descubrir. Y a alguno de los más reconocibles se accede desde aquí, desde Cangas de Onís. No hay que olvidar que desde aquí parte la carretera que llega hasta los lagos de Enol, Ercina o Bricial. O lo que es lo mismo, los Lagos de Covadonga que son todo un referente para los amantes del senderismo y también para los que practican el ciclismo, ya que por aquí se han celebrado algunas de las etapas más gloriosas de la Vuelta a España.

Nuestro consejo es visitar esos lagos, pero también calzarse las botas y hacer alguna otra excursión menos concurrida por el entorno de Cangas de Onís y dentro del Parque Nacional, porque los Picos de Europa en su amplia extensión ofrecen un sinfín de oportunidades y de lugares mágicos.

Santuario de Covadonga

Aún así como decimos el paseo hasta los lagos es casi de obligado cumplimiento y todavía más sabiendo que en esa ascensión nos espera el lugar más querido por los asturianos. Nos referimos al Santuario de Covadonga, el lugar donde se honra no solo la memoria de Don Pelayo, sino que está la capilla con La Santina, la patrona del Principado.

Y a un paso de ahí además se levanta con un volumen más rotundo e impresionante la Basílica de Santa María La Real de Covadonga. En definitiva, un conjunto monumental que nadie se puede perder, ya que reúne creencias, tradiciones, arte, historia y un emplazamiento natural entre montañas digno de las mejores fotografías.

El Descenso del río Sella

La visita a toda el área de Covadonga en temporada alta es una experiencia que requiere paciencia, ya que hay muchos turistas deseando conocer este enclave privilegiado. No obstante, eso alcanza dimensiones mayores en una fecha muy concreta de agosto. El sábado que se celebra el famoso Descenso del río Sella, cuyas aguas bañan Cangas de Onís.

No obstante hay que decir que esta prueba deportiva empieza un poco más abajo, en la localidad de Arriondas y desde ahí los remeros siguen el cauce hasta llegar a Ribadesella, ya en el Cantábrico. Todo un espectáculo deportivo que como Cangas de Onís y toda su historia ya son parte de la imagen turística del paraíso natural que es Asturias.

Con más de diez y ochocientos hectáreas de montañas, valles y zonas marítimas situadas entre las urbes de Setúbal, Sesimbra y Palmela, se halla el Parque Natural de la Sierra de Arrábida, la reserva biogenética por antonomasia de la costa de nuestro país vecino. Además de esto, su territorio está clasificado como Sitio de Especial Interés para la Conservación de la Naturaleza. La mezcla del azul del mar y el intenso verde de su paisaje lo transforman en el sitio idóneo para gozar de un día de conexión por la naturaleza en alguna escapada desde Lisboa.

El mayor atrayente de Arrábida es su riqueza vegetal. El parque cobija uno de los raros ejemplos de maquis, un ecosistema mediterráneo formado eminentemente por arbustos y matorral, por lo que se le considera una auténtica reliquia científica internacional. A fin de que esta se sostenga íntegra, el acceso a ciertas áreas está limitado y solo es posible hacerlo en compañía de un guía autorizado por la Sede del Parque. También, existen distintas empresas acreditadas que organizan actividades y deportes activos, como espeleología, submarinismo y escalada.

Ubicado al lado del mar, se halla la sierra, que da la bienvenida a uno de los paisajes más deslumbrantes de toda la costa próxima a Lisboa. El punto más alto está en la Sierra de Risco, un espléndido barranco de trescientos ochenta metros de altura que se precipita sobre el mar y lugar desde el que se puede querer una imborrable vista panorámica del Atlántico. El senderismo o bien los paseos en bici son una fabulosa opción para conocer este sitio tan especial. Existen múltiples sendas de diferentes grados de complejidad a fin de que cada turista elija la que más se adapte a su nivel e incluso se pueden efectuar recorridos nocturnos.

Las mejores playas de la Arrábida

El encuentro de la sierra con el mar produjo un cordón de playas de arenas finas y aguas trasparentes que, debido a su privilegiada localización, acostumbran a estar en calma. Entre sus playas más señaladas se hallan la de Galapos, un cobijo de aguas cristalinas; la de Coelhos, un remanso de paz oculto en una esquina incomparable; la de Portinho da Arrábida, un entorno natural que no deja indiferente a absolutamente nadie y ofrece una de las mejores localizaciones para practicar submarinismo; y la de Figueirinha, una de las más populares y recorridas por los turistas de la zona.

Para saber más sobre la fauna y la vegetación que caracteriza este sitio, se aconseja visitar el Museo Oceanográfico, instalado en el Fuerte de Nuestra Señora de la Arrábida, al lado de la playa de Portinho. Al mirar al frente podemos percibir la Pedra da Anixa, una pequeña isla que alberga una reserva zoológica debido a su flora subacuática.

Se puede destacar asimismo que el parque natural posee condiciones únicas para la agricultura y el pastoreo, consiguiendo unos productos de la zona muy apreciados por su gran calidad. Aparte de sus exquisitos quesos, es muy habitual el vino local y existen algunos recorridos de enoturismo en la costa para probar estos caldos, muchos de los cuales acaban en la aldea de Azeitão.

Fuerte de Arrábida

El Parque Natural de Arrábida asimismo cobija conocidos monumentos como el Fuerte de Arrábida, construido en 1676, tras el final de la Guerra de la Restauración. En aquel momento, su objetivo era proteger la costa en una línea continua y, por este motivo, muy cerca se encuentran también el Fuerte de la ciudad de Santiago de Sesimbra y el Fuerte de Outão.

Además de esto, cerca de la sierra se halla la localidad de Palmela y su castillo, uno de los más impresionantes de la zona, que destaca por la cantidad de huéspedes que ha acogido durante la historia. Visitar su interior merece mucho la pena para contemplar verdaderas obras de arte como el torreón del profesor de Avis y las fortificaciones para cañones de D. Pedro II. Todo ello, sin olvidar las increíbles vistas que el castillo ofrece de la Arrábida y del estuario del Sado.

En Villanueva del Ariscal, un municipio de poco más de 6.500 vecinos en el corazón del Aljarafe sevillano, una prensa de madera de diecisiete metros lleva funcionando sin interrupción desde 1574. La misma finca que la alberga, la antigua Hacienda de Pata de Hierro, se prepara ahora para abrir uno de los hoteles más exclusivos de Europa. Entre esos dos extremos, el lagar del siglo XVI y las habitaciones que la marca Relais & Châteaux estrenará bajo el nombre de Casa Góngora, se cuenta la historia de Bodegas Góngora, la segunda bodega en activo más antigua de España y, según sitúa la propia familia, una de las doce más antiguas del mundo.

La visita arranca en una sala pensada como preámbulo. Allí, una hilera de columnas resume, siglo a siglo, la historia de la casa desde su origen documentado hasta la actualidad y sirve de hilo conductor para el resto del recorrido, que atraviesa patios con arcos de influencia mudéjar y naves de crianza construidas en torno a un conjunto catalogado como Bien de Interés Cultural desde 2004.

La leyenda del caballo de patas de hierro

Ignacio Gallego-Góngora, director técnico de la bodega y noveno heredero de la familia que le da nombre, suele abrir sus visitas con un relato que mezcla documentos y tradición oral. Cuenta que, tras la conquista cristiana de Sevilla, un descendiente del último rey moro de la ciudad llegó hasta el mercado de ganado de la plaza de San Francisco y quedó fascinado por un caballo blanco de fuerza inusual.

«Fijaos en ese caballo, parece que tiene las patas de hierro», le dijo a su lacayo, según la versión que se ha transmitido en la familia durante generaciones. El animal terminó en una finca de olivar conocida entonces como Hacienda de San Rafael y desde entonces todo el mundo empezó a llamarla la hacienda del Pata de Hierro. El nombre quedó grabado en la cancela de entrada de 1919 y hoy da título a uno de los vinos de la casa.

«Ese Pata de Hierro se ha quedado grabado a fuego en nuestra hacienda. Lo tenemos en la cancela de 1919 de entrada, en este arco, y lo tenemos como marca comercial en muchos de nuestros vinos. Fue nuestra primera marca comercial desde el siglo XIX. Ha sido un poco el leitmotiv de esta casa, un nombre con mucha importancia y mucha simbología.»

El origen documentado es algo posterior a la leyenda. Gallego-Góngora explica que en la bodega se conserva un documento fechado en 1641 en el que ya aparece mencionada la propiedad, entonces en manos de una religiosa que la cedió a sus sobrinos.

La fundación de la bodega como negocio de crianza llegó más tarde, en 1682, cuando José de Góngora y Arando adquirió la antigua Hacienda de San Rafael y la convirtió en un espacio dedicado a la elaboración y el envejecimiento de vinos finos y generosos. Desde entonces la producción no se ha detenido, lo que convierte a Góngora en la bodega en activo más antigua de Andalucía y la segunda de España, solo por detrás de Codorníu.

Ríos de vino rumbo al Nuevo Mundo

Durante el recorrido, Gallego-Góngora sitúa el origen de la vocación vinícola del Aljarafe mucho antes, en la época romana. Según su relato, apoyado en el geógrafo clásico Estrabón, la comarca era conocida entre los romanos como la huerta de Hércules, gracias a una combinación de vientos frescos y suelos fértiles que favorecía el cultivo de la vid y el olivo.

«Un cronista de la época romana, Estrabón, ya decía que esto era la huerta de Hércules. Porque ya se habían dado cuenta de ese privilegio que tenía la zona, con esos vientos frescos, que era ideal para los cultivos. Todo el Aljarafe estuvo centrado en la época romana en viñas y olivar, y el vino y el aceite que se producía aquí no solo se consumía en la ciudad, sino que se exportaba.»

Cita también la cercanía de Itálica, la ciudad fundada por Escipión donde la tradición sitúa el retiro de los emperadores Trajano y Adriano, como parte del contexto que explica la importancia agrícola de la zona en aquel periodo. El vino y el aceite producidos aquí también se exportaban hacia Roma, en ánforas que, una vez vaciadas, se arrojaban a un vertedero junto al Tíber. La acumulación de fragmentos de cerámica dio lugar, con los siglos, a una colina conocida como Monte Testaccio, donde todavía pueden verse restos con el sello de alfareros de Triana.

El segundo gran impulso llegó con el descubrimiento de América, cuando Sevilla se convirtió en puerto único autorizado para el comercio con las Indias y su población se multiplicó casi por tres. El Aljarafe, a menos de veinte kilómetros de la ciudad, se convirtió en su principal despensa vinícola. Las autoridades llegaron a obligar a los barcos rumbo al Nuevo Mundo a cargar un tercio de sus bodegas con productos de la tierra, una norma que los marineros trataban de esquivar cargando más vino en su lugar, porque el alcohol permitía conservarlo durante la travesía y porque la tripulación necesitaba con qué beber, recuerda Gallego-Góngora.

Dos amigos de colegio y un negocio en declive

La bodega llegó al siglo XXI en horas bajas. El cierre del marco de Jerez a los vinos del Aljarafe, sumado al descenso generalizado del consumo, había reducido buena parte de la actividad. El abuelo de Gallego-Góngora, José Gallego Góngora, veía cómo las viñas de la zona iban desapareciendo bajo nuevas urbanizaciones y se lamentaba. El propio Gallego-Góngora recuerda una frase parecida de su padre sobre el negocio familiar: "somos más vendiendo vino que bebiendo vino".

«Mi abuelo vivió los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo pasado, la gran expansión del Aljarafe como zona vitivinícola, cuando había muchísimo mosto y muchísimas viñas. Y decía que en los últimos años del siglo XX se estaba abandonando todo eso. En lugar de sembrar viñas en el Aljarafe se estaban sembrando casitas, por la expansión urbanística. A eso hay que añadir que el marco de Jerez cerró las puertas y esta zona, que siempre le había vendido mucho vino a Jerez, ya no tenía ese gran mercado. Fue el abandono de muchas viñas.»

El relanzamiento llegó hacia 2020, cuando José Manuel González, amigo de infancia de Gallego-Góngora, entró como socio inversor con el objetivo de recuperar el valor histórico de la finca y orientarla hacia el enoturismo de lujo. La producción de vino continúa, ahora en instalaciones nuevas al fondo de la parcela y separadas del área abierta al público, con un ritmo cercano al millón de botellas al año entre los vinos tradicionales (finos, amontillados, olorosos y dulces) y referencias más recientes como el vino de naranja Duque de Carmona.

Un lagar del siglo XVI y una cocina abierta

El proyecto de enoturismo se ha desarrollado por fases. La primera consistió en trasladar toda la actividad industrial a la nueva nave y dejar libres los espacios históricos para la visita museizada que hoy recorren los turistas. La segunda fase, terminada recientemente, incluye patios y salas de distintos tamaños, capaces de acoger desde cien hasta cuatrocientas personas según el espacio, además de las distintas bodegas de crianza que dan nombre a los vinos, entre ellas la del 126 y la propia Pata de Hierro, donde reposan botas centenarias.

«Va a ser un espacio de chef's table, es decir, un espacio de cocina industrial totalmente abierta, con una isla central para que el chef haga ahí su menú y su trabajo, exponiéndolo a una U que tiene delante, con diecisiete comensales, y la posibilidad de tener varias mesas adicionales. Es un espacio novedoso porque nos va a permitir una apuesta absoluta. Y todo dentro de una bodega, la más antigua de Andalucía, con esas vidrieras al fondo que dan al espacio. Conviven pasado y futuro perfectamente.»

La antigua nave industrial, todavía en obras, se convertirá en un espacio de cocina abierta con una isla central y una barra en forma de U para diecisiete comensales, con la posibilidad de sumar varias mesas adicionales. Gallego-Góngora lo plantea como un lugar pensado para presentaciones de cocineros con estrellas Michelin, catas gastronómicas y formación de escuelas de hostelería, con las vidrieras originales de la bodega como telón de fondo.

La idea, según explica, es que la parte más antigua de la casa y su versión más contemporánea convivan en el mismo espacio. Ese concepto de cocina abierta convivirá con un restaurante estable centrado en la cocina de kilómetro cero, apoyado en producto de temporada y proveedores locales, que Casa Góngora plantea como su propuesta gastronómica permanente.

Dieciséis llaves entre botas de vino

La última fase es el hotel, que llegará bajo el nombre de Casa Góngora dentro de la asociación Relais & Châteaux, que este año ha incorporado la finca entre catorce nuevas incorporaciones internacionales. El plan inicial contemplaba trece habitaciones dentro del edificio histórico, pero la compra de un solar colindante permitió sumar tres villas independientes de sesenta metros cuadrados con piscina privada, pensadas para el viajero internacional que busca intimidad sin renunciar a formar parte de la vida del hotel.

En total serán dieciséis alojamientos, con un spa de 2 metros cuadrados, gimnasio y una terraza en la azotea. El interiorismo corre a cargo del arquitecto Amaro Sánchez de Moya, que ha trabajado sobre los patios, arcos y muros centenarios de la antigua casa señorial. El conjunto se encuentra a menos de media hora en coche del centro de Sevilla.

La apertura, prevista al principio para la primavera de 2026, se ha aplazado al otoño según la información más reciente de la propiedad. Mientras tanto, la bodega ya puede visitarse, aunque el hotel no recibirá a sus primeros huéspedes hasta entonces.

Villanueva del Ariscal seguirá siendo, puertas adentro, un pueblo pequeño rodeado de olivos y viñas cada vez más escasas. Pero dentro de los muros blancos de Bodegas Góngora, mientras los operarios terminan las últimas habitaciones y ajustan el spa, la vieja prensa de husillo y quintal sigue moliendo uva como lo hace desde hace más de cuatro siglos, ajena a las obras, a los inversores y al lujo que está a punto de llegar.

Los Cameros es La Rioja serrana, austera y nómada, aquella que, durante siglos, se vinculó a la trashumancia conduciendo grandes rebaños de ovejas merinas hacia los territorios del sur mientras al norte, en el llano, la agricultura y el vino se iban convirtiendo en el símbolo de la región.

Pueblos como Lumbreras, Villoslada y Ortigosa en el Camero Nuevo o Soto, Jalón y Leza en el Camero Viejo son hoy los testigos de aquella "otra" Rioja que también es historia y cultura de esta tierra. Acompáñanos en este recorrido por Los Cameros, descubriendo la cara menos conocida de La Rioja.

Descubriendo Los Cameros, la Rioja montaraz

Si coges un mapa físico de La Rioja verás que existen dos zonas muy diferenciadas: por un lado, el norte marcado por el llano que se extiende por las comarcas de Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Logroño, Calahorra y Alfaro, y la zona montañosa del sur de la región desde Ezcaray y Anguiano hasta Arnedo y Cervera, pasando por los Cameros.

Esta comarca se divide en dos subcomarcas: el Camero Nuevo, más grande y poblado, circunscrito al valle del río Iregua, y el Camero Viejo recorrido por el río Leza, ambos afluentes del Ebro. Incluso existe un municipio que forma parte histórica de esta tierra, pero hoy no pertenece a La Rioja, sino a Soria: Montenegro de los Cameros, cerca de Villoslada.

Aunque existen dudan acerca de la etimología del término que designa esta comarca, se acepta que procede de los primeros pobladores de la zona: cántabros y berones, estos últimos formando un pueblo prerromano de origen celta del entorno del Ebro.

Recorriendo los pueblos del Camero Nuevo

Para comenzar nuestra visita al Camero Nuevo, hemos decidido tomar la N-111 desde Soria. Y tiene su explicación ya que, tras pasar el túnel de Piqueras, llegamos a Venta de Piqueras en pleno parque natural de la Sierra de Cebollera. No se trata de un pueblo, sino un enclave que acoge varios espacios que nos narran la historia de esta tierra.

Para empezar aquí se encuentra el Centro de Interpretación de la Trashumancia, actividad fundamental en Los Cameros definiendo el modo de vida de sus habitantes durante más de 700 años. Seguro que has oído hablar de la oveja merina: pues durante siglos Los Cameros fue uno de los principales territorios de explotación de la lana de esta oveja que se exportaba a buena parte de Europa.

Desde que el territorio fue nuevamente controlado por los cristianos, el impulso de la ganadería en Los Cameros fue imparable constituyéndose el famoso concejo de la Mesta, uno de los gremios más importantes de Europa en la Edad Media, siendo considerada la primera asociación corporativa ganadera del continente.

Pero desde finales del XVIII, las nuevas políticas de la Ilustración acaban con los privilegios de la Mesta. Es el principio del fin del esplendor de Los Cameros que, poco a poco, entra en decadencia perdiendo población y dinamismo hasta nuestros días. Hoy, poco más de 2.500 personas viven en una superficie de más de 850 kilómetros cuadrados con una densidad de población ínfima, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Así es la España vaciada.

Pero en Venta de Piqueras también podemos palpar el futuro de esta tierra que lo marca la recuperación de la Hermandad de las 13 Villas del Camero Nuevo, la mancomunidad formada por esos 13 municipios que se encarga de promocionar este territorio para que deje ser la cara oculta de La Rioja.

Seguimos hacia el norte por la N-111 pasando San Andrés (desde donde luego tomaremos la LR-250 para recorrer el Camero Viejo) y el embalse de Pajares para llegar a Lumbreras, municipio que incluye las pedanías de El Hoyo, El Horcajo y las propias San Andrés y Pajares. Destaca El Horcajo, una preciosa aldea de un puñado de casas a la que se puede llegar siguiendo el Sendero de Lumbreras y sus aldeas.

Con sus 144 habitantes es el cuarto municipio más poblado del Camero Nuevo (y el tercero más extenso de toda La Rioja), lo que nos da una idea de la demografía de esta tierra en la que tampoco vas a encontrar tumultos turísticos. Pero al ser una de las principales poblaciones del parque natural de Sierra de Cebollera no faltan los alojamientos rurales y los restaurantes para degustar un buen menú serrano.

Además, Lumbreras cuenta con varios lugares interesantes para visitar como la iglesia de San Bartolomé del siglo XVI, el conjunto de la torre defensiva y la ermita del siglo XIV y una de la joyas del Camero Nuevo para los más pequeños: Riojaventura, un parque de ocio con excelentes valoraciones que ha contribuido de forma considerable a poner Los Cameros en el mapa turístico riojano.

A poco más de 10 minutos de Lumbreras, tomando la LR-333 en dirección oeste llegamos a Villoslada de Cameros, puerta de entrada al parque natural de Sierra de Cebollera: aquí encontrarás el Centro de Interpretación del parque y numerosos alojamientos rurales.

Pero el lugar más icónico del pueblo es el puente, el primero que cruzó el río Iregua y que tanta importancia tuvo en origen como paso para el ganado. Y también es un excelente campo base para hacer senderismo, como la senda del Achicuelo, una de las siete "oficiales" del parque natural.

Volvemos a la N-111 y retomamos rumbo hacia el norte para conocer Villanueva de Cameros, un pequeño pueblo de poco más de 70 habitantes que ofrece algunas de las mejores estampas de la comarca, especialmente en invierno, cuando la nieve cubre su caserío y la iglesia de San Martín, la conocida como 'Catedral' de los Cameros, por su tamaño y su ubicación en el centro geográfico de la comarca ejerciendo de cruce de caminos.

A menos de diez minutos de Villanueva, una estrecha carretera se desvía hacia Gallinero, una aldea que nos ofrece la imagen más serrana de la comarca: un caserío integrado entre los pliegues de las montañas, una pequeña pincelada ocre entre el verde tapiz que cubre la sierra.

Además, este pueblo cobija una casa nobiliar de imponente fachada dominada por el escudo de una familia vinculada al Solar de Tejada, una institución jurídico-nobiliaria conformada por los descendientes de Sancho Fernández de Tejada cuyo origen se encuentra en la mítica batalla de Clavijo a mediados del siglo IX comandada por Ramiro I de Asturias, origen de la repoblación cristiana en buena parte de La Rioja.

Al otro lado de Villanueva, tomamos la LR-232 para conocer tres pueblos del oeste del Camero Nuevo. Para empezar Ortigosa, quizás el pueblo de fisionomía más espectacular y fotografiada por hallarse su caserío en las laderas de dos cerros enfrentados y divididos por el río Albercos. Como es habitual en la comarca, se aprovechan las laderas sur de las montañas, más benévolas cuando el termómetro empieza a descender, para ubicar las viviendas.

La calle de los Portales que nos ofrece un panorama de esta arquitectura popular, el viaducto que conecta los dos barrios del pueblo desde hace un siglo, el Puente de Hierro junto a la ermita de Santa Lucía y las Cuevas de Ortigosa, pasando dicho puente, son los símbolos de uno de los pueblos más visitados del Camero Nuevo.

Pasamos ahora El Rasillo donde encontramos varios de los mejores ejemplos de viviendas serranas de la comarca: casas cameranas de sillería con acceso con arco de medio punto y puertas de madera claveteada.

Pero, además, en El Rasillo podemos visitar el Museo Victoriano Labiano, muestra de la cultura tradicional camerana, la mielería de Cameros, que nos recuerda que este manjar siempre ha estado muy presente en la cultura serrana y la preciosa ermita de San Mamés, al suroeste del pueblo, uno de los rincones más bucólicos de todo el Camero Nuevo.

El último pueblo en este desvío por la LR-253 es Nieva cuyo nombre no engaña: buena parte del invierno ofrece el paisaje nevado más impresionante de la comarca. Pero esta localidad también cobija los restos de los poblamientos más antiguos de Los Cameros, así como las ruinas del único castillo conservado.

Regresamos de nuevo a Villoslada para retomar la N-111 que sigue el curso del río Iregua hacia el norte y pasa ante Pradillo, para visitar su hórreo que ocupa la Oficina de Turismo de Cameros: un edificio adosado a la iglesia de San Martín que servía para recolectar los diezmos que los locales pagaban a la parroquia.

Un poco más adelante, un desvío hacia el este por la LR-245 nos conduce primero a Pinillos, el municipio más pequeño de las 13 villas cameranas, 18 habitantes según el INE 2025, que gracias a sus más de 1.000 metros de altitud también nos ofrece excelentes vistas de esta tierra.

Por su parte, Almarza de Cameros es otra pequeña aldea, pero muy relevante a nivel territorial al ser el lugar de paso que comunica los valles del Iregua y del Leza que acerca al Camero Viejo. Por aquí, además, transcurría la Cañada Real que comunicaba los ganados cameranos hasta Extremadura para pasar el invierno.

De nuevo en la N-111, conocemos ahora Torrecilla de Cameros, la localidad más poblada de la comarca con sus 458 vecinos. Pero es que aquí vivían en 1960 hasta 1400 personas: el final de una fábrica de muebles redujo en poco tiempo su población.

El Espacio Sagasta dedicado al hijo más ilustre del pueblo, el museo parroquial o el Centro de la Emigración Riojana son las visitas culturales imprescindibles en esta localidad, especialmente esta última que nos sirve comprender cómo muchos riojanos se vieron obligados a emigrar durante décadas, especialmente tras el final de la Mesta que redujo el peso de la ganadería en la economía local.

Muy cerca de Torrecilla se ubica Nestares a la que Juan Ramón Jiménez dedicó algunas líneas ya que su padre nació aquí para después emigrar a Huelva, donde nacería el Premio Nobel: las vistas desde la ermita de la Virgen del Manojar seguro que te impactan tanto como a Juan Ramón.

Y nuestra ruta por el Camero Nuevo finaliza en Viguera, la localidad que conecta con el llano riojano y la segunda localidad en población de la comarca detrás de Torrecilla. El Mirador de Peñueco es el icono geográfico del municipio y uno de los emblemas de Los Cameros: por algo se conoce a esta localidad como la puerta de Cameros.

La ermita de San Esteban que cobija el conjunto pictórico románico más importante de la región, el Puente Romano, que en realidad es de origen medieval y que servía de unión con el Camero Viejo, o el Chorrón de Viguera con su cascada de 60 metros de altura son los otros lugares de Viguera que merecen una visita.

Una ruta por los pueblos del Camero Viejo

Existen tres accesos principales al Camero Viejo. Uno por el norte viniendo desde Logroño por la LR-250, otro desde el oeste por la LR-245 pasando Almarza de Cameros y cruzando el Puerto de la Rasa, y el tercero desde el sur, tomando el desvío que hay antes de San Andrés, hacia el norte por la mencionada LR-250 que corre paralela al río Leza y que abre el valle entre las montañas, de cumbres más suaves y orografía menos abrupta que el vecino Camero Nuevo. Nosotros tomamos esta última opción.

Superando el puerto de Sancho Leza con sus 1400 metros de altura nos adentramos en el Camero Viejo, una de las comarcas más vaciadas de La Rioja con poco más de 700 habitantes en sus 12 municipios. Y en el Camero Viejo se puede apreciar también esa historia asociada a la trashumancia, que ha dejado sus consecuencias en la zona, no todas ellas positivas.

La progresiva roturación en busca de pastos despojó esta tierra de su cubierta vegetal primitiva, despareciendo muchos de los bosques de la zona. Tras el receso de la ganadería, la explotación agrícola en zonas poco aptas para ello y su posterior abandono ha tenido como consecuencia una erosión de los antiguos bancales que ahora tratan de reponerse con grandes repoblaciones forestales.

Lo que también ha de reponerse es la población de la zona, aunque esto también será complicado como vemos en Laguna de Cameros, el primer pueblo al sur del Camero Viejo que cuenta con poco más de 100 vecinos y es el segundo pueblo más habitado de la subcomarca tras San Román. Las huellas de dinosaurios, también habituales en la comarca vecina y las diferentes ermitas destacan en el pueblo, donde tampoco faltan varios alojamientos rurales.

Cabezón de Cameros no tiene un nombre muy prometedor, pero este pequeño pueblo de no más de 25 habitantes cuenta con un retablo móvil en su iglesia de la Asunción, uno de los tres que se conservan en toda La Rioja: una antigua tradición de retablos portátiles sobre la Pasión, que se colocaban en Jueves Santo para retirarse con el Domingo de Resurrección.

Antes de llegar a Jalón, podemos tomar el desvío al este hacia Muro que conecta con el Camero Nuevo. Con sus 1.100 metros de altura es uno de los pueblos más altos de toda la comarca. Sus ermitas de la Virgen del Cerro y de la Cruz del Monte merecen una visita. Por su parte, Jalón también cuenta con una de las ermitas más bonitas de la comarca: la del Santo Cristo del Humilladero.

Y un poco más al norte está San Román, el pueblo más grande de la comarca. Cuenta con una de las primeras escuelas gratuitas abiertas en La Rioja, a finales del XVIII. Y desde este pueblo parte un sendero para conocer el "pueblo fantasma" de Santa María, uno de los varios despoblados del Camero Viejo.

Tras pasar Terroba y visitar su iglesia de Santa Eulalia llegamos a Soto, cerca del cual se ubica el icono geográfico del Camero Viejo: el mirador del Cañón del Río Leza, la mejor estampa de esta tierra. Tienes la opción de bajar al río a través de una senda que lleva hasta la vecina Leza.

Y es Leza de Río Leza nuestra última parada en el Camero Viejo. Esta localidad es lo que Viguera al Camero Nuevo, la puerta de entrada por el norte de la subcomarca. Y también está enclavada en un lugar de privilegio, sobre el cañón del río Leza con varias ermitas que ofrecen vistas magníficas como la de San Martín en lado oeste del río, o la de Santa María de Plano en la orilla oriental, una preciosa construcción románica que nos presenta una panorámica completa del valle del río Leza que nutre el Camero Viejo.

A las puertas de la estación de la melancolía, el norte de León es el escenario perfecto para dejarse cautivar por una explosión de tonos rojizos, ocres y amarillentos que transforman el manto verde de montañas (algunas con más de 2.000 metros) y valles. Cobijado por esta naturaleza excelsa, el viajero hallará un preciado patrimonio cultural, con conjuntos históricos y amurallados, santuarios, castillos, castros, brañas, cavernas, yacimientos arqueológicos…

Y como guinda culinaria, para reponer fuerzas, el obsequio de una gastronomía de arraigo, con productos y platos que son fiel reflejo de esta tierra. Te descubrimos 5 probables rutas para disfrutar de esencia montañera más pura.

Luna y Babia, tierra de pastores trashumantes en el norte de León. (De Los Barrios de Luna a Riolago de Babia)

Recorrido por el Parque Natural de los dos valles, declarados Reserva de Biosfera. Una ruta tranquila, donde el paisaje es su más grande llamativo, sin despreciar coquetos pueblos de montaña, bosques singulares y tradiciones ancestrales. Uno de dichos pueblos es Caldas de Luna, encajado entre montañas, que cuenta con el exclusivo balneario activo de la Montaña Cantábrica Leonesa.

Tras pasar por Sena de Luna, con sus viviendas de roca caliza, se llega a Babia, la tierra soñada por los pastores trashumantes… y por los reyes asturianos, que acudían ahí a reposar y desconectar. De allí el célebre comentado 'estar en Babia'. San Emiliano es conocida por su feria ganadera del caballo hispano-bretón… y cuenta la tradición que Babieca, el caballo del Cid, era oriundo de estas montañas.

Otras 2 paradas forzadas son Torrestío, con sus llamativos hórreos, y el puerto de Ventana, por sus vistas panorámicas, antecedente de llegar finalmente de la ruta, en Riolago de Babia, con sus preciosas viviendas de roca y el palacio de los Quiñones, convertido ahora en la Casa del Parque de Babia y Luna.

Valles del Curueño y del Torío. (De Matallana de Torío a Vegacervera)

Uno de los recorridos más sugestivos del área central, por medio de los valles de dichos 2 ríos. Cruza un macizo calcáreo y accede a los puertos de la cordillera Cantábrica, con sus bosques y amplios pastizales. Además, se visitan pueblos singulares de montaña como Valdepiélago, Lugueros, Cármenes o Vegacervera.

Aquí se festeja cada segundo domingo de noviembre la Feria de la Cecina de Chivo, uno de los productos agroalimentarios más valorados de la Montaña Cantábrica. Otra de las joyas naturales es la Caverna de Valporquero, una obra de arte geológica del subsuelo donde admirar formaciones de estalactitas y estalagmitas de maneras distintas en aulas como 'La gran rotonda' o 'Hadas'.

En su exterior está el mirador de La Atalaya, con excelentes panorámicas. La ruta pasa además por el Puerto de Vegarada, destino estival de rebaños trashumantes y punto de ingreso a la estación de esquí de San Isidro (zona de Riopinos), y por Hoces de Vegacervera, una de las gargantas superiores.

Valle de Laciana y Babia. (De Villablino a La Cueta)

Los dos valles, localizados en el sector occidental de la Montaña Cantábrica Leonesa, concuerdan solo en la característica geológica de sus magníficos paisajes modelados por el hielo… sin embargo poco en sus formaciones vegetales. La ruta arranca en la villa minera de Villablino a partir de donde entrar a 2 puertos emblemáticos: Leitariegos y Cerredo.

El primero da imponentes vistas sobre Laciana y sobre la vecina Asturias, además de proteger las instalaciones de una estación de esquí y de montaña. Otra villa minera es Caboalles de Arriba, que además aloja el Centro del Urogallo, para conocer esta emblemática especie, y un juego clásico, el 'pasabolos' (modalidad local de los bolos). Otro poblado acreedor de visita es Sosas de Laciana, que mantiene una lechería, donde se transformaba la leche obtenida en sus brañas, y un gran castro, 'Teso La Zamora'.

Remontando el curso del río Sil se llega al puente de Las Palomas, a partir del que admirar la fuerte entalladura del mismo, con caída de 80 metros. Después, en Piedrafica, llama la atención su pinar. La ruta, camino del Puerto de Somiedo (que conecta con Asturias) concluye en La Cueta, exitosa por sus 3 barrios, y Babia, con su lago y su torre.

Valles del Bernesga y Luna. (De La Robla a Los Barrios de Luna)

Ruta que recomienda un sugerente viaje por los valles de los dos ríos, entre regiones montañosas. Son tierras de contrastes, que se perciben en cada mata arbolada, y con una dilatada presencia humana, a partir del Neolítico hasta nuestros propios días. La ruta pasa por la iglesia del Buen Evento, del siglo XVIII, y por La Pola de Gordón, región minera carbonífera. Un elevado en el camino en Ciñera posibilita ir a el Faedo (bosque de hayas, con varias centenarias) y las hoces del Villar, por las que antaño bajaban a laborar a las minas los vecinos del valle del Torío.

El poblado de Villamanin de la Tercia destaca por su Museo Etnográfico y prosigue hasta el célebre puerto de Pajares, con sensacionales vistas panorámicas. Bastante cerca está la colegiata románica de Arbas anterior a adentrarnos en el valle del mismo nombre, presidido por la mole caliza de las 3 Marías.

La ruta concluye en Los Barrios de Luna, sitio de relevancia universal por su geología (que explica cómo se conformó la cordillera Cantábrico), además de disponer de un interesante Museo del Pastor.

Valle de Omaña. (De La Magdalena a Las Omañas)

Esta ruta nos permite admirar uno de los valles más hermosos del noroeste leonés y es una de las que mejor preserva su sabor clásico. Los romanos calificaron a los lugareños como 'Homines maniun' (hombres dioses infernales) por su carácter indómito y resistencia tenaz a la romanización… y ciertos autores piensan que este apelativo otorgó nombre al flujo de agua y a su valle. Riello es popular por su carnaval, con una mascarada ancestral llamada 'Zafarronada de Omaña'.

Siguiendo la ruta valen la pena alejarnos en el camino para ir a la ermita de Pandorado y El Castillo, con las ruinas de una vieja fortaleza al lado de la que creció el poblado. a partir de él puede subirse al mirador panorámico de Cueto Rosales. En el Valle de Fasgar los romanos buscaron oro y trazaron calzadas y puentes, como el de Murias de Paredes. a partir de ahí se accede al puerto de la Magdalena, donde alternan prados de siega y pastizales.

Y en Trascastro se conservan las ruinas de otro antiguo castillo. Por La Garandilla pasa un ramal del Camino de Santiago que transita por el valle de Samario. Esta ruta concluye en Las Omañas, donde los romanos explotaron varias minas de oro, destacando la gran mina de Las Médulas.

Hay un lugar en la provincia de Ourense donde cada septiembre se levantan murallas de cartón piedra, un ejército de vecinos disfrazados de moros intenta secuestrar a una virgen y otro de cristianos a caballo los derrota a sablazos antes de que el castillo arda en llamas. Todo ocurre al mediodía, ante miles de personas que apenas una hora después estarán sentadas a la sombra de un robledal centenario comiendo pulpo y empanada.

Se llama Romería de A Saínza, se celebra en el municipio de Rairiz de Veiga y es una de las celebraciones religiosas y populares más emblemáticas del sur de Galicia. Su gran singularidad es O Ataque, una representación de moros y cristianos cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX.

La tierra que los romanos no querían cruzar

Rairiz de Veiga se encuentra en la comarca de A Limia, en el interior de la provincia de Ourense, una llanura agrícola de unos veinte mil habitantes repartidos entre once municipios cuya capital administrativa y comercial es Xinzo de Limia. La comarca toma su nombre del río Limia, que los romanos conocían como Lethes, el río del Olvido. Y es que cuenta la leyenda que las legiones que llegaban hasta aquí se negaban a cruzarlo, convencidas de que quien lo hacía perdía la memoria.

Tuvo que ser el cónsul Décimo Junio Bruto quien lo vadeara primero y llamara a sus soldados uno por uno desde la otra orilla para demostrarles que seguía recordando sus nombres. La anécdota, recogida por varios historiadores clásicos, se conmemora cada verano en Xinzo con la Festa do Esquecemento, una fiesta en la que los vecinos se disfrazan de romanos y escenifican el cruce del río.

Pero si A Limia tiene una fiesta mayor, esa es la de A Saínza. El municipio de Rairiz de Veiga, con poco más de mil habitantes censados, se multiplica durante el fin de semana más próximo al 24 de septiembre, festividad de la Virgen de la Merced, cuando miles de peregrinos procedentes de toda Galicia, del norte de Portugal y de otros puntos de España se congregan en torno al Santuario de Nuestra Señora de A Saínza. La romería fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia en el año 2000 y aspira ahora a obtener la categoría nacional.

Una capilla del siglo XVIII y una promesa del XIX

La capilla que preside la romería fue levantada en 1721 por Pedro González Gándara, abad y cura de San Bartolomé de Ganade, como centro de devoción mariana dedicado a la Virgen de la Merced. El templo se convirtió pronto en uno de los principales focos de peregrinación de la provincia de Ourense, atrayendo fieles de toda la comarca y del vecino Portugal, y las romerías en su honor comenzaron a celebrarse con regularidad, reuniendo, según documentos de la época, hasta treinta y cuatro curas en una sola jornada.

Esa devoción sigue siendo hoy el verdadero motor de la celebración. Cada septiembre, miles de peregrinos llegan hasta A Saínza desde distintos puntos de Galicia y del norte de Portugal para agradecer favores recibidos, cumplir promesas o pedir protección a la Virgen. Durante los días de romería se suceden novenas, misas solemnes y diferentes actos litúrgicos, aunque el momento de mayor emoción llega con la procesión de Nuestra Señora de A Saínza, acompañada por cientos de fieles entre ofrendas florales y otras muestras de fe popular.

Pero el elemento que distingue a esta romería de cualquier otra en Galicia llegó más de un siglo después. En 1840, el canónigo Manuel Alonso Dorado, nacido en el propio Rairiz de Veiga, incorporó a la celebración una representación teatral de la batalla entre moros y cristianos. Según la tradición recogida por el párroco e investigador Florencio Gándara, Alonso Dorado lo hizo en cumplimiento de una promesa a la Virgen de la Merced, que lo habría salvado de perder la vida o la libertad en tierras canarias o africanas.

El texto original de los diálogos, escrito en verso castellano, se tradujo al gallego a comienzos de los años ochenta del siglo XX, cuando también se eliminaron algunos elementos que podían resultar ofensivos, como el arrodillamiento forzado de los prisioneros y los insultos más hirientes entre ambos bandos.

Sables, caballos y un castillo en llamas

La representación, conocida como "O Ataque", es el acto central de la romería y se celebra el domingo por la mañana, después de la misa solemne y la procesión desde la iglesia parroquial de San Xoán de Rairiz de Veiga hasta el campo del castillo. El argumento recrea una batalla medieval en la que los moros, atrincherados en un castillo de madera y cartón construido para la ocasión, retienen prisioneros a un grupo de cristianos y exigen como rescate el diezmo de las Cien Doncellas.

Antes del combate, los capitanes de cada bando suben a unas piedras conocidas como "las del parlamento" y se enfrentan en un duelo verbal en verso, con diálogos que mezclan amenazas, insultos y arengas a sus tropas. Declarada formalmente la guerra, la caballería cristiana, la única que lleva caballos, carga contra la fortaleza entre el ruido de sables, cañones de fogueo y el galope que levanta el polvo del campo.

La batalla termina siempre igual. Los cristianos vencen, los moros se rinden y son obligados a desfilar, convertidos, ante la imagen de la Virgen de la Merced. El castillo arde en llamas. Es un espectáculo ruidoso, desordenado y genuinamente popular. Losactores son vecinos del municipio, los trajes se heredan de padres a hijos y la participación se considera un honor. La noche anterior, el sábado, se celebra además la Noite Moura, un asalto nocturno al castillo por parte de los moros que sirve de preludio al combate del domingo y que va seguido de verbena con orquesta hasta la madrugada.

Pulpo bajo el robledal

Cuando termina O Ataque, la atención se desplaza del castillo hacia la carballeira. Allí se encuentra A Carballa da Rocha, un monumental roble de más de treinta metros de altura que lleva generaciones contemplando cómo las familias se reúnen alrededor del santuario.

El menú es el clásico de las romerías gallegas: empanada de carne o de bacalao, pulpo á feira, carne al caldero, embutidos del país, pan de aldea y filloas o bica de postre, regado todo con vino del Ribeiro o de la tierra. Los puestos ambulantes que se alinean en el camino hasta la capilla completan la oferta con churros, almendras garrapiñadas y los dulces de las monjas de los conventos cercanos.

Ese momento de sobremesa colectiva, que puede alargarse hasta bien entrada la tarde, es para muchos el verdadero corazón de la fiesta. La romería funciona como punto de encuentro anual para familias dispersas por la emigración, uno de los fenómenos que más ha marcado esta comarca. Muchos de los que vuelven cada septiembre a A Saínza llevan el resto del año viviendo en otras comunidades, en países europeos o al otro lado del Atlántico. El reencuentro junto a la capilla es, para ellos, una forma de seguir siendo de aquí.

Una fiesta que se organiza en comunidad

La puesta en pie de la romería cada año es un ejercicio de logística vecinal que implica al Concello de Rairiz de Veiga, la parroquia, varias asociaciones culturales y decenas de voluntarios que montan el castillo, confeccionan los trajes, organizan la procesión, coordinan el tráfico y limpian el campo al día siguiente. Esa red de colaboración, transmitida de generación en generación, es lo que ha permitido que una tradición cuyos orígenes se remontan a 1840 llegue viva hasta nuestros días, adaptándose a los cambios sin perder su estructura esencial: procesión, batalla, comida, verbena.

La romería de A Saínza no tiene la proyección mediática de los moros y cristianos levantinos ni la escala de las fiestas del Apóstol en Santiago de Compostela, pero conserva algo que muchas celebraciones más conocidas han ido perdiendo: la sensación de que la fiesta pertenece al pueblo que la hace. Los actores son vecinos, el público es familia y la producción corre a cargo de quienes llevarán después la empanada al campo.

Cada septiembre, cuando el castillo arde y los moros se rinden una vez más ante la Virgen de la Merced, Rairiz de Veiga deja de ser un municipio de mil habitantes en el interior de Ourense para convertirse, durante un fin de semana, en el centro de Ourense.

Si hay lugares en los que resulta sumamente fácil desconectar del mundo y relajarse, esos son los espacios naturales. Darse un baño de naturaleza para escapar de la rutina es tan bueno para la salud como para nuestro bienestar interior. Y si en verano los paisajes costeros suelen ser los que se convierten en protagonistas, el resto del año los bosques otoñales o las cascadas no les van a la zaga.

Así que hoy vamos a hacer un recorrido por algunas de las cascadas más impresionantes de Europa para que las tengas en cuenta en tus próximas vacaciones o, si por algún motivo, recabas en los siguientes destinos. ¿Las conoces todas?

Gullfoss (Islandia)

Uno de los países que resulta todo un paraíso natural europeo es Islandia. No es de extrañar que sean muchos los fotógrafos de naturaleza o aficionados a la fotografía que, año tras año, lo designan como su destino favorito. Las cascadas en este lugar increíble son impresionantes y, entre todas ellas, una de las más famosas es Gullfoss.

Gullfoss también es conocida como la Cascada de oro o La reina de las cascadas islandesas, así que con ese sobrenombre puedes imaginarte su espectacularidad. Se localiza a unos 120 kilómetros de Reykjavík y forma parte del denominado Círculo Dorado. Sin duda, una de las visitas obligadas en el país.

Cascada de Plitvice (Croacia)

Otras de las cascadas más impresionantes de Europa son las que se suceden en el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en la región de Lika, en Croacia. Aquí no solo llaman la atención estos saltos de agua, sino también sus lagos, sus bosques, las fuentes y manantiales que crean un entorno mágico, el cual es posible recorrer por diversas sendas. En el parque encontrarás en torno a 16 lagos en diversos desniveles, además de un total de 92 cascadas.

Seljalandsfoss (Islandia)

Regresamos a Islandia a por otra de las cascadas más espectaculares, la cual da lugar a una de esas imágenes fantásticas que siempre nos hacen soñar: Seljalandsfoss. Se encuentra entre la catarata Skógafoss y la localidad de Selfoss. El agua cae a unos 60 metros de altura.

Seljalandsfoss tienen una particularidad con el resto de las cascadas islandesas. Y es que en este caso es posible seguir un resbaladizo sendero que te conduce a la parte de atrás de su cortina de agua. Además, a su izquierda, también hay una catarata muy hermosa: Gljúfrabúi. Es algo más pequeña, pues se trata de un salto de 40 metros, pero resulta igual de especial. El conjunto siempre sorprende por su belleza.

Catarata Mealt (Isla de Skye)

La catarata de Mealt tiene una caída que supera los 90 metros, en los espectaculares acantilados de la zona oeste de la hermosa isla de Skye, conocidos como acantilados Kilt Rock, situados en la en la península de Trotternish, en las Highlands escocesas.

Los pliegues de Kilt Rock, sus miles de rocas y columnas de basalto, sus 200 metros de altura y la cascada que se desploma en el mar constituyen uno de esos paisajes imprescindibles que tienes que ver si andas por Escocia.

Cascada de Marmore (Italia)

Si hay una cascada tan impresionante como única en los países mediterráneos del continente europeo, esa es la cascada de Marmore. Está localizada en la región italiana de Umbría, en pleno Parque Fluvial del Nera. Su altura es de 165 metros y está compuesta por tres saltos de agua.

Pero lo más increíble de todo es que esta cascada aúna la belleza natural con el hecho de que se trata de una de las muestras de la ingeniería romana, cuando en tiempos del Imperio Romano fue construido un canal con la finalidad de que las aguas del río Velino y las del río Nera se unieran. Al canal se le denominó Cava Curiana.

Cascadas Krimml (Austria)

En la hermosa Austria, en la región de Salzburgo, se encuentra la cascada o cataratas Krimml. Son impresionantes, pues de trata de las más altas del país, con sus 380 metros de altura, divididas en tres tramos.

Las cascadas Krimml se forman en el curso del río Krimmler Ache. Se encuentran localizadas dentro del Parque Nacional Hohe Tauern y son muchos los miradores en la zona para admirarlas.

Cascada Låtefossen (Noruega)

No podía faltar en esta selección la cascada Latefossen, en Noruega, que siempre parece que va a engullir de un momento a otro la carretera que cruza próxima a su caída de agua.

La puedes ver siguiendo la ruta de Hardangerfjord, donde encontrarás un aparcamiento y un mirador para observarla con tranquilidad, además de seguir alguno de los itinerarios habilitados para acercarte hasta ella. En las proximidades a la cascada incluso encontrarás una tienda de recuerdos.

Cascada de Gavarnie (Francia)

En el Parque Nacional de los Pirineos Occidentales, en el Pirineo Francés, se encuentra el increíble Circo de Gavarnie, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este paraje tan espectacular cuenta con una cascada igual de impresionante. La Gran Cascada o cascada de Gavarnie, con una caída de 423 metros de agua, es la más alta de Francia y una de las más altas de Europa.

Llegar hasta ella es sencillo, y la senda que conduce hasta su base para contemplarla es muy fácil y de breve recorrido, por lo que congrega a numerosos viajeros año tras año.

Cascada de Tännforsen (Suecia)

Lo que hace que la cascada de Tännforsen sea otra de las más impresionantes de Europa es su anchura y su entorno, aunque no sea de las más grandes del continente. Y es que con 38 metros de altura y 60 metros de anchura, las aguas caen en medio de un paraje espectacular en el que puedes admirarla de cerca en miradores y plataformas.

Se localiza cerca de Duved, en la región de Jämtland, y a unos 300 metros de ella hay un aparcamiento para dejar los vehículos. Es la cascada más grande de Suecia si tenemos en cuenta el volumen de agua que transporta. Tan espectacular como bonita.

Lo primero que llama la atención en el Seaside Palm Beach no es su fachada curva ni el palmeral centenario que lo envuelve. Es el desayuno. O, más bien, lo que ocurre durante el desayuno. Los camareros saludan a los huéspedes por su nombre, preguntan por los hijos, recuerdan qué mesa prefieren y, cuando llega el último día, se despiden con un “hasta el año que viene” que suena a verdad.

Porque a este hotel de Maspalomas, miembro de Design Hotels y uno de los más emblemáticos de Gran Canaria, los clientes vuelven. Vuelven mucho. Y esa fidelidad dice más del hotel que cualquier reportaje que podamos escribir.

Un icono del diseño en Gran Canaria

El edificio se construyó originalmente en 1975 y durante años funcionó como un gran resort convencional en primera línea de playa. La transformación llegó con la intervención del diseñador de interiores Alberto Pinto, formado en la École du Louvre y responsable de proyectos tan diversos como yates, jets privados, residencias de alto nivel y el mítico club nocturno neoyorquino Regine’s. Pinto llevó a cabo una renovación completa en 2002 que recuperó el espíritu de los años setenta e incorporó tendencias artísticas contemporáneas. El hotel se convirtió así en el primer Design Hotel de las Islas Canarias, una distinción que sigue manteniendo dentro de esta prestigiosa colección internacional de hoteles con identidad propia.

El resultado se percibe desde el primer paso. El vestíbulo está presidido por Orchilla (1980), una obra de César Manrique, la figura más relevante del arte canario del siglo XX. En las paredes del lobby cuelgan seis lienzos de Jean-Diego Membrive, artista franco-español formado en la École des Beaux-Arts de París. En los espacios comunes conviven piezas originales, mobiliario icónico (sillas Barcelona de Mies van der Rohe tapizadas en rojo, butacas de diseño y jarrones de Murano) y una paleta cromática que va del fucsia al naranja, del azul eléctrico al verde oliva. El Bar Salón, con su moqueta malva y sus asientos curvos en tonos de fucsia y naranja, parece sacado de una película de Scorsese.

Las 328 habitaciones se distribuyen en cuatro gamas cromáticas diferentes. Paredes en tono coral, las moquetas, con patrones geométricos en zigzag, y el mobiliario de líneas limpias con acabados cromados componen un interiorismo que es a la vez retro y absolutamente contemporáneo. Las categorías van desde la habitación doble estándar hasta las 91 habitaciones de lujo situadas en las plantas altas, pasando por 6 habitaciones de esquina con salón independiente, 11 Junior Suites, 11 Suites con dos balcones y 2 Master Suites.

La ubicación es, posiblemente, el mayor activo del hotel. Se encuentra junto a la Reserva Natural y la playa de Maspalomas, a pocos metros de las célebres dunas, y a unos 38 kilómetros del aeropuerto de Gran Canaria. El complejo está envuelto por un palmeral con más de cien años de historia y esa vegetación, densa y alta, genera una atmósfera que, a pesar de la cercanía de la zona turística, resulta sorprendentemente tranquila.

Piscinas, gastronomía y bienestar

La vida del hotel gira alrededor de sus espacios exteriores y del sistema de piscinas, que es uno de sus grandes atractivos. La piscina principal, climatizada y de gran tamaño, ocupa el corazón del complejo rodeada de una amplia terraza de tumbonas. Junto a ella, la piscina de agua salada climatizada cuenta con diversos chorros de hidromasaje subacuático y su propia zona de descanso. Completa el circuito una pequeña piscina de agua mineralizada con función de jacuzzi, mientras que los más pequeños tienen su propia zona de baño separada, con un espacio para bebés y una piscina infantil con tobogán.

La oferta gastronómica se reparte entre tres restaurantes y dos bares. El restaurante principal, con su terraza ajardinada, combina menú y carta, con noches de barbacoa Seaside tres veces por semana. Il Giardino es la propuesta italiana, con una carta tradicional servida en un ambiente animado donde la combinación de tonos naranjas, azules y amarillos es puro Pinto. La Bodega, el restaurante de tapas, aplica una mirada contemporánea a los clásicos españoles en un espacio acogedor que se abre al jardín. Para cerrar el día, el Bar Salón ofrece cócteles, música en vivo, espectáculos y un interiorismo que invita a quedarse hasta tarde.

El spa incluye solárium, sauna, baño turco, piscina de inmersión y una cueva de sal, además de una piscina wellness climatizada con hidromasaje. La carta de tratamientos abarca desde masajes relajantes y deportivos hasta protocolos de belleza facial y corporal, con la opción de contar con entrenador personal y fisioterapeuta. Para los aficionados al deporte, el hotel dispone de pistas de tenis, gimnasio y una oferta completa de golf que incluye alquiler de equipos, traslados a los campos, servicio de reserva de tee times y green fees con descuento en los principales campos de la isla: Maspalomas, Meloneras, Salobre, Anfi Tauro y el Real Club de Golf de Las Palmas. También se ofrecen sesiones de yoga y tai chi en los jardines.

El hotel también admite mascotas de hasta cinco kilos, un detalle que amplía el perfil de huésped al que puede acoger. Para el cliente corporativo, tres salas de reuniones equipadas con tecnología audiovisual completan una oferta de servicios pensada para cubrir cualquier necesidad.

Lo que distingue al Seaside Palm Beach de otros hoteles de cinco estrellas de la zona es, sin duda, su personalidad. No es un hotel genérico de playa con acabados de lujo. Es un espacio con una identidad visual tan definida que funciona casi como una instalación artística. Cada objeto tiene una historia y cada rincón está pensado para emocionar, desde el mobiliario de diseño hasta los lienzos de Jean-Diego Membrive en el lobby. Esa atención obsesiva al detalle estético, combinada con un servicio cercano y un entorno natural privilegiado, hace que la experiencia trascienda el simple alojamiento. Quizá por eso los camareros del desayuno no dicen adiós. Dicen hasta el año que viene.

Son solo 73 kilómetros de costa pero que custodian joyas únicas en el litoral andaluz. La Costa Tropical de Granada, que debe su nombre a la bonanza de su clima que ha permitido el cultivo de frutas tropicales, ofrece más de 300 días de sol al año y una temperatura media anual de 20 grados. Y entre sus localidades más famosas está Almuñécar, nuestro destino de hoy, un centro turístico de primer nivel que ofrece al viajero una combinación de sol, playa, naturaleza y cultura.

Una ruta por el casco histórico de Almuñécar

Ubicada en el extremo occidental de la Costa Tropical granadina, Almuñécar se sitúa a una hora al sur de Granada, a media hora al oeste de Motril y muy cerca también de Nerja, ya en Málaga. El municipio de Almuñécar, con más de 27.500 habitantes, agrupa seis núcleos de población: el propio Almuñécar, Río Seco, El Cerval, El Rescate, Velilla-Tamaray y La Herradura. Haremos una visita a estos dos últimos tras nuestra ruta por la capital municipal.

Arrancamos nuestro itinerario por el casco histórico de Almuñécar en el castillo de San Miguel, el gran símbolo sexitano. Aunque pudo tener un origen fenicio, su esplendor llega con la ocupación árabe que durante casi 800 años miman esta estructura que se convierte en época nazarí en lugar de recreo de esta dinastía. En el entorno del castillo se expande un delicioso barrio de calles estrechas y casitas encaladas.

Al sur del castillo se encuentra el parque ornitológico Loro Sexi con más de 1.500 aves de más de 100 especies diferentes. En esta zona podemos detenernos también ante la estatua de Abderramán I, figura clave en los albores de la presencia árabe en la península ibérica que llegó a Almuñecar en el 755. Y ya que estamos aquí tendremos que disfrutar de las vistas y darnos un primer baño.

Los peñones de San Cristóbal son el punto más meridional de la capital municipal y un lugar desde el que tener un fantástico panorama del litoral sexitano. Al oeste de este punto, se encuentra la playa de San Cristóbal, una de las cuatro playas de Almuñécar, además de la más famosa. Al este quedan las playas de la Caletilla, Puerta del Mar y Fuente Piedra.

Tras disfrutar de nuestro primer baño en el litoral sexitano, regresamos al norte, para conocer el Palacete de la Najarra, un edificio de mediados del XIX creado en estilo neoárabe como homenaje a esos casi 8 siglos de presencia árabe en la zona. A destacar su jardín de evocación andalusí.

Continuamos ruta hacia el norte para visitar el parque botánico El Majuelo, el pulmón verde de Almuñécar, plagado de palmerales. Este parque cobija la factoría de salazones de origen púnico-fenicio donde se elaboraba el legendario garum, tan apreciado en época romana.

A cinco minutos al norte de El Majuelo podemos visitar el Museo Arqueológico también conocido como el Museo Cueva de los Siete Palacios cuya estructura aprovecha una edificación que tiene su origen en época romana.

Cruzamos ahora la plaza de la Constitución, donde se ubica el Ayuntamiento de Almuñécar, para conocer primero el Museo del Bonsái, una de las visitas más sorprendentes de la localidad granadina.

A un paso de este museo se ubica la iglesia de la Encarnación que custodia la Patrona de Almuñécar, la Virgen de la Antigua. De estilo protobarroco siguiendo las trazas de Juan de Herrera, arquitecto de El Escorial, destaca por ser el primer edificio en este estilo en toda Granada. Y un poquito más al norte llegamos al Museo Claves de Almuñécar, un espacio que sirve de complemento al Arqueológico para tener un panorama completo de la historia sexitana.

Y es que la antigua Sexi fenicia y después púnica ya contaba con una estructura urbana bien definida cuando llegaron los romanos en el II a.C. que completaron con construcciones como las termas y el acueducto que se ubican al norte del museo Claves o el otro tramo de acueducto que encontramos cruzando ya la N-340, a poco más de diez minutos a pie.

El entorno de Almuñécar: La Herradura y Velilla-Tamaray

Tras nuestra visita a la capital del municipio, es hora de disfrutar de la naturaleza, las playas y el entorno de Almuñécar. Nos dirigimos hacia el este, pasamos la punta de San José para recorrer las playas de La Veintiuna, Cotobro y la nudista de El Muerto para llegar finalmente al puerto deportivo de Marina del Este: las excursiones en barco desde esta zona son indispensables si queremos tener otra perspectiva de la Costa Tropical.

Tras pasar la Punta de la Mona, un lugar muy apreciado por los aficionados al snorkel —otro clásico del litoral sexitano— y visitar su faro, llegamos a La Herradura, famosa por su playa que, junto a Calahonda en Motril, es una de las más frecuentadas del litoral granadino.

Pero además de pegarnos un sensacional baño mediterráneo no podemos dejar de visitar algunos interesantes enclaves como el Monumento a los Hombres del Mar, un grupo escultórico en homenaje a los naufragados de la Armada de Felipe II en la Bahía de la Herradura en el siglo XVI.

A diez minutos al este alcanzamos el castillo de La Herradura, un fortín edificado en tiempos de Carlos III para defenderse de invasiones y piratas, que acoge el Centro de Interpretación 1562 – La Furia del Mar. Este espacio ofrece un panorama de aquel trágico y legendario naufragio.

Tras visitar la Herradura, nos vamos ahora al otro extremo del municipio de Almuñécar para visitar Velilla-Tamaray. Custodiada por dos torres, la torre de Velilla al oeste y el torreón de Tamaray al este, ambas construidas con el mismo fin que el castillo de la Herradura, se halla la playa de Velilla, la última joya de nuestra visita a Almuñécar: un kilómetro y medio de playa para disfrutar de las legendarias tapas granadinas y de las refrescantes aguas de la Costa Tropical.

Si te apetece retroceder en el tiempo y conocer algo más sobre la etapa convulsa en la Península Ibérica, que supuso el fin del Al Ándalus, la ruta de los Nazaríes es para ti. Historia, naturaleza, cultura, monumentales castillos y fortalezas se dan la mano en este particular sendero fronterizo entre Jaén y Granada donde el reino Nazarí batalló durante dos siglos, del XIII al XV, contra el ejército cristiano de la Corona de Castilla.

Este magnífico recorrido es parte de las rutas del Legado Andalusí. Comienza en Sierra Morena, cerca de Despeñaperros, en el paraje donde tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa y te sorprenderá a lo largo de sus 270 kilómetros cargados de arte, pueblos con encanto y por supuesto rica gastronomía a base de los productos de la tierra.

La ruta de los Nazaríes: ¿por dónde empezar?

Haciendo un poco de historia, hay que recordar que fue en las Navas de Tolosa, en 1212, donde el poder almohade fue derrotado. En la actualidad, Las Navas es una pedanía del municipio jienense de La Carolina, donde puede apreciarse el particular paisaje de contrastes entre la llanura, escenario de la batalla, y el entorno rocoso propio de Sierra Morena.

Desde aquí, arranca la ruta, que tiene su primera parada en la coqueta villa fortificada de Baños de la Encina para continuar dirección a Bailén. En este punto, tienes tres alternativas para continuar, ya que, puedes dirigirte a: Andújar, Mengíbar o Linares. Elige el itinerario que prefieras porque todos guardan espléndidos paisajes y localidades, cada una con algo especial, que hace que merezca la pena descubrirlas.

La belleza clásica de Úbeda y Baeza; Jimena y Jódar, con sus castillos, torres y fortificaciones, Torredonjimeno y su pasado marcado por la Orden de Calatrava, o la imprescindible Arjona, cuna de la Casa Nasar que dio origen a la dinastía Nazarí, son algunas de las localidades que te esperan en el camino hasta Jaén capital.

Jaén, la que fuera ciudad, fortaleza y cabecera de Santo Reino, bien merece un recorrido detenido en el que poder contemplar toda su riqueza cultural y monumental. La catedral, auténtica joya renacentista, su imponente castillo de Santa Catalina y los baños árabes, magníficamente conservados, son solo una mínima pincelada de lo que te espera.

Ruta Nazarí: continuando hacia Granada

La ruta de los Nazaríes continúa saltando entre las provincias de Jaén y Granada hasta llegar a la capital de esta última, donde se encuentra uno de los monumentos más bellos, Patrimonio de la Humanidad, del legado andalusí: la Alhambra. Pero antes, la ruta depara más de una sorpresa mientras discurre por terrenos fronterizos curtidos en mil batallas entre musulmanes y cristianos.

La señorial Mancha Real, en plena campiña jienense, la Guardia de Jaén y sus características construcciones defensivas, Cambil y Huelma, envueltas en paisajes de olivos y almendros son algunas de las localidades que dirigen la ruta hacia la provincia de Granada, donde la aventura continúa.

Murallas, atalayas y construcciones defensivas salpican un recorrido entre paisajes que van cambiando a medida que los kilómetros avanzan hacia el 'techo' de la Península: Sierra Nevada, con su pico Mulhacén como estandarte.

Ya en la provincia de Granada, la ruta incluye el paso por Guadahortuna, Píñar, con su castillo y sus siempre misteriosas grutas o Deifontes, en lo alto de un cerro y convertida en magnífica atalaya.

Al final de la ruta, Granada y el conjunto monumental de la Alhambra, como hermoso símbolo del último reducto del reino nazarí que resistió hasta la toma de la ciudad por los reyes católicos (1492) despliega toda su armónica belleza.

Senderismo y naturaleza

La ruta Nazarí se puede disfrutar de múltiples formas. No hay que olvidar que recorrerla implica tener acceso a parajes naturales de especial valor y belleza. Si algo la define a nivel paisajístico es la diversidad en cuanto a entornos y ecosistemas.

Desde Sierra Morena y Despeñaperros se puede contemplar el paso de la meseta castellana al valle del Guadalquivir y desde aquí, es fácil disfrutar de los más variados paisajes con protagonismo del olivar, pero sin olvidar, las dehesas y encinares, las áreas boscosas, con predominio de la flora mediterránea, o las vegas y llanuras.

Son numerosos los senderos que la ruta ofrece a los amantes de la naturaleza, porque tanto la sierra de Andújar, como la espectacular sierra Mágina están a un paso. Por si no fuera suficiente, en Granada merece la pena descubrir el valle del río Cubillas o acercarte a sierra Arana, para sorprenderte con sus simas y cuevas.

Como colofón: la ciudad de Granada, con Sierra Nevada como telón de fondo, paraíso de los esquiadores en invierno y un entorno natural extraordinario en cuanto a flora y fauna de alta montaña.

8 pequeños tesoros que no te puedes perder

Navas de Tolosa, La Carolina, Baños de la Encina, Bailén, Mengíbar, Andújar, Arjona, Porcuna, Torredonjimeno, Linares, Úbeda, Baeza, Jódar, Jimena, Mancha Real, Jaén,La Guardia, Cambil, Huelma, Guadahortuna, Píñar, Iznalloz, Deifontes, Albolote, Maracena y Granada.

Estas son las principales localidades incluidas en la ruta de los Nazaríes. A la hora de hacer tu particular itinerario, además de los monumentos imprescindibles y de sobra conocidos, el recorrido puede sorprenderte con 'joyas' artísticas´, paisajísticas o arquitectónicas como las siguientes:

Castillo de Bury Alhamma (Baños de la Encina)

También llamado castillo de Burgalimar, se encuentra en lo alto del cerro del Cueto, vigilando a la hermosa villa histórica de Baños de la Encina. Es una fortaleza del siglo X, construida en la época de la dinastía de los Omeya y en excelente estado de conservación. Es Monumento Histórico, Artístico.

Torre del Reloj (Andújar)

El centro histórico de Andújar, Bien de interés cultural, guarda numerosos edificios singulares, civiles y religiosos que merecen una mirada atenta. Uno de ellos es la torre del Reloj, que se encuentra en el mismo lugar donde estuvo, siglos atrás, el alminar de la antigua mezquita. Construida en piedra y ladrillo, es un mirador privilegiado de la ciudad.

Los cerros de Úbeda

Un paseo por la monumental Úbeda guarda belleza en cada una de sus calles y plazas. La del ayuntamiento, con la Capilla de El Salvador, es de las imprescindibles, al igual que la vista a las antiguas murallas, que miran a los famosos cerros de Úbeda, cubiertos por un mar de olivos.

Fortaleza de La Guardia de Jaén

Primera línea de defensa en la lucha territorial de árabes y cristianos hasta que fue tomada definitivamente por Fernando III. De este periodo, da testimonio la fortaleza construida en la época andalusí y posteriormente reformada. Su torre del Homenaje sigue impactando y en la localidad también hay que acercarse a la espléndida iglesia de la Asunción.

Complejo minero de Los Lores (Linares)

Linares no solo cuenta con interesantes monumentos, como la iglesia de Santa María, sino también con un entorno natural y un paisaje muy peculiar, fruto de la explotación, durante siglos, de sus minas de plomo y plata.

Las antiguas construcciones e infraestructuras mineras hoy están en desuso, pero forman parte de un valioso patrimonio de arquitectura industrial. El complejo minero de Los Lores es un buen ejemplo.

Catedral de Baeza

La llamada Biesa, en el periodo del Al Ándalus, es una ciudad monumental que sorprende con la serena belleza de sus calles y construcciones más significativas. En la hermosa plaza de Santa María, hay que prestar especial atención a la catedral de Baeza, construida sobre los restos de la antigua mezquita. Sus distintas fachadas, que recogen estilos que van del renacentista al gótico, y los elementos artísticos de su interior hacen que la visita resulte imprescindible.

Torre del Homenaje de Porcuna

La torre del Homenaje de la localidad jienense de Porcuna formaba parte del recinto amurallado que protegía la antigua alcazaba árabe y sigue siendo todo un estandarte de la importancia histórica de este lugar. En ella estuvo preso Boabdil, el último sultán del reino Nazarí de Granada, tras ser capturado por las tropas castellanas en la batalla de Lucena y trasladado allí por orden de Fernando el Católico. El pasado andalusí y el cambio que supuso la llegada de la Orden de Calatrava se palpan en este lugar.

Martos y sus dos fortalezas

También pieza clave en la línea de defensa andalusí, en Martos se conservan vestigios de fortalezas y antiguas batallas como el Castillo de la Peña, cuyo patio de armas y torre del Homenaje merecen una parada para poder disfrutar de las hermosas vistas de la campiña que ofrece. Además, un recorrido por la localidad te mostrará los distintos y enigmáticos torreones de la Orden de Calatrava que aún se conservan.

En la hermosa localidad de Laredo en la comunidad autónoma de Cantabria, se celebra cada año, a finales del mes de agosto, una fiesta tan animada como bonita y tradicional. la Batalla de las Flores. Este año será el 28 de agosto, una estupenda ocasión para conocer eta preciosa villa costera y enamorarse de las tierras cántabras. Descubre con nosotros la Batalla de las Flores de Laredo y toma nota de todo lo que debes saber para conocer uno de los destinos más bonitos del norte.

Orígenes de la Batalla de las Flores

La Batalla de las Flores de Laredo comenzó a celebrarse en el año 1908, cuando los hombres y mujeres de la villa preparaban las carrozas para adornarlas con las guirnaldas y las alegorías que dan vida a esta fiesta con flores naturales. Las calles se llenaron entonces de música, con las charangas y los grupos tradicionales, y las peñas animaron un evento que, al celebrarse durante el último fin de semana de agosto, servía para despedir el verano. Tal y como sigue sucediendo en la actualidad.

La primera vez que se celebró, el recorrido se inició en el Abra de Laredo, ya que los vecinos eran casi todos marineros. En la batalla participaron 25 traineras del Cabildo. Todas ellas salieron de la dársena decimonónica siendo movidas a remos y simulando una auténtica batalla naval. A su lado destacaba la presencia de una góndola, que formó parte del desfile con la denominación de La Argentina. De hecho, la hermosa góndola fue la ganadora de la primera Batalla de las Flores.

El establecimiento de una fecha tan emblemática en la villa al final del verano tiene un carácter completamente popular, y fue catalogado como Fiesta de Interés Turístico en 1965 y Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2011.

Así es la celebración

Pero aquel evento que fue todo un éxito cambió al año siguiente, cuando los organizadores decidieron que el recorrido debía hacerse por tierra, para dar más posibilidad a la gente de participar. De tal modo comenzaron a prepararse para ello las tradicionales carrozas con sus adornos florales. Así se celebra desde entonces, y los únicos años que hubo que suspenderla fueron entre 1936 y 1939 con motivo de la guerra civil, y en el 2020, a causa de la pandemia del COVID-19.

Las carrozan ornamentadas y las flores son las principales protagonistas de la fiesta. Antiguamente, las flores se cogían en los jardines de las familias más pudientes que veraneaban en Laredo, de manera que las más habituales eran las rosas, las hortensias y los crisantemos. Con el paso del tiempo, se fueron sustituyendo o utilizando otras flores como las margaritas, las dalias y el clavelón chino.

Ahora son los propios carrocistas quienes cultivan las flores durante los meses de mayo y junio para recolectarlas en agosto, en vísperas de la celebración de la Batalla de las Flores. De hecho, para que conserven su hermosura y frescor, se colocan todas ellas en el último momento, en lo que se conoce como La Noche de las Flores o La Noche Mágica.

Esta madrugada es un momento muy especial de la fiesta. Vecinos y visitantes recorren las calles para contemplar las carrozas y ver cómo se preparan y colocan los miles de adornos florales y pétalos en todas y cada una de ellas por parte de los cientos de participantes, dando lugar a todo tipo de temáticas, figuras y motivos.

Además, el ayuntamiento pone en marca un servicio de tren turístico gratuito para que quien lo desee pueda realizar el recorrido para contemplar la elaboración de las carrozas, guirnaldas, figuras y adornos durante la tarde-noche.

El Gran Desfile

Uno de los acontecimientos más esperados tiene lugar al día siguiente a La Noche Mágica, cuando se celebra el Gran Desfile de la Batalla de las Flores. El inicio de la Gran Batalla lo anuncia tres bombas a las cinco y media de la tarde el último viernes del mes de agosto.

Comienza entonces el Gran Desfile por el circuito de la Alameda Miramar. Las carrozas efectúan un recorrido de tres vueltas y es durante la segunda cuando el jurado emite el veredicto de quién es la ganadora. Durante la tercera vuelta la galardonada exhibe su trofeo al público. Cuando termina el desfile, las carrozas se estacionan a una calle acotada para que formen una exhibición que puede visitarse durante todo el fin de semana.

Visita Laredo

Si te animas a asistir y, ya de paso, visitar la zona, recuerda que Laredo se localiza a unos 45 kilómetros de la ciudad de Santander y a unos 50 kilómetros de Bilbao. Desde la capital cántabra tampoco tendrás problema en acudir en transporte público, ya sea mediante el tren o el autobús.

La Batalla de las Flores es una ocasión estupenda para descubrir Laredo. Podrás recorrer su Puebla Vieja, el centro medieval que fue catalogado como Conjunto Histórico-Artístico en el año 1970, y así admirar sus casonas y palacios, pero también los templos y los restos de sus murallas medievales.

No dejes de gozar de sus playas y no te pierdas la iglesia de Santa María de la Asunción, declarada Monumento Nacional, y el Fuerte de Rastrillar, en la Atalaya de Laredo, donde se localiza un conjunto arquitectónico formado por las baterías, trincheras y pabellones militares.

Rutas de senderismo

Y si te apetece caminar a la vez que descubres su historia y sus espacios naturales, las rutas de senderismo en torno a Laredo son preciosas. Así sucede con la Ruta de las Marismas, de 5 kilómetros de longitud, que parte de la Avenida de los Derechos Humanos; la Ruta de la Atalaya de 4 kilómetros de longitud cuyo inicio encontrarás al final de la calle Menéndez Pelayo; y la Ruta de Valverde, de 5 kilómetros en sentido circular.

Con un poco más de dificultad, destacan la Ruta del Pico del Hacha, de 8 kilómetros de longitud, y la Ruta San Julián, con una decena de kilómetros de recorrido. Cualquiera de ella constituye un paseo estupendo para conocer la belleza de Laredo.

En pleno valle del Tiétar, en la ladera sur de la Sierra de Gredos, descubrimos una localidad de perfil prometedor y paisajes evocadores. Se trata de Arenas de San Pedro, ubicada al sur de la provincia de Ávila, ya cerca de la frontera con Toledo.

Recorriendo su casco urbano exploraremos una localidad con tesoros sorprendentes, palacios, castillos, puentes medievales y pintorescos barrios que nos narran, piedra a piedra, la historia de las diferentes culturas que pasearon por sus calles.

Pero lo que más impacta al viajero es el marco en el que se inscribe la localidad arenense. Bosques, piscinas naturales, insólitas cuevas y las cercanas cumbres de la Sierra de Gredos que superan los 2.000 metros de altitud, el escenario ideal para una fantástica jornada recorriendo uno de los pueblos más bonitos de Ávila.

Arenas de San Pedro, el corazón del valle del Tiétar

Dicen del valle del Tiétar que es la "Andalucía de Ávila" por ofrecer a sus habitantes un clima más benigno, sobre todo en invierno. Y es que la imponente presencia de la Sierra de Gredos marca la naturaleza del valle.

El pico de La Mira, a menos de diez kilómetros al noroeste de Arenas de San Pedro, supera los 2.300 metros de altitud. Pero abajo, en el valle, Arenas apenas llega a los 500 metros, lo que marca este singular microclima más vinculado al oceánico que al continental que le correspondería por su lejanía con respecto al mar.

Para completar este insólito entorno natural, tenemos los ríos que nutren el vergel arenense. El propio Tiétar que marca la frontera con Toledo y que recorre el sur del municipio, y el Arenal, el afluente del Tiétar, que cruza el oeste del pueblo recogiendo las aguas del Cuevas y formando el embalse de Riocuevas.

Un paseo por Arenas de San Pedro

Y comenzamos nuestra ruta urbana por Arenas justamente sobre el río Arenal, cruzando el Puente Medieval de Aquelcabos. Desde lo alto de este puente de tres arcos tienes unas de las mejores vistas de Arenas y su entorno. Conscientes de su carácter icónico, el Ayuntamiento ha habilitado una senda fluvial que recorre parte de la orilla del río, además de un mirador del propio puente, ubicado un poco más al sur para sacar unas buenas fotos con la sierra al fondo.

Casi todo el pueblo creció en el lado oriental del río, a partir del siglo XI, aunque habrá que esperar a mediados del XIII para encontrar la primera referencia documental al pueblo. Es a partir de esta fecha cuando el valle del Tiétar comienza a convertirse en una comarca agrícola con importantes explotaciones ganaderas y forestales creciendo en población, lo que atrae las miradas de la nobleza.

Es así como llega a Arenas el jiennense Ruy López Dávalos que controló las aldeas del valle del Tiétar desde finales del XIV ordenando la construcción de un castillo al borde del río, nuestra siguiente parada en esta ruta por el pueblo abulense.

Su arquitectura combina las trazas propias de una fortaleza militar con la residencia palaciega. Sus cuatro torreones almenados de planta circular dan empaque al conjunto junto a la torre del homenaje con sus más de 25 metros de altura.

Su buen estado de conservación y las restauraciones del adarve como de la propia torre animaron a proponer su conversión en parador, algo que finalmente no se ha llevado a cabo. De cualquier forma, es el símbolo incontestable de la localidad abulense.

El otro gran edificio arenense lo encontrarás al norte, dominando el perfil del pueblo. Es el palacio del Infante Don Luis de Borbón y Farnesio o de La Mosquera, un salto en el tiempo que nos lleva a finales del XVIII. El Infante, hijo de Felipe V, el primer Borbón en España, pidió a Ventura Rodríguez, célebre arquitecto de la corte, que dirigiese la construcción de su palacio en Arenas de San Pedro donde pasaba temporadas con su mujer.

Restaurado en los últimos años, es un buen ejemplo de palacio neoclásico de proporciones clásicas y perfil limpio y armonioso, pese a que no llegó a completarse el proyecto por la temprana muerte del infante. No obstante, por este palacio pasaron personajes ilustres como Goya o Jovellanos.

Bajamos de nuevo al pueblo para continuar nuestra ruta y, tras pasar por la plaza del Pintor Goya, seguimos por la calle Respingo (tal vez llamada así por la estrechez que genera el muro que delimita la plataforma sobre la que se erige el palacio) y llegamos a la Plaza del Rollo que cobija la columna de piedra que atestigua la condición de villa de la localidad otorgada en 1393 por el rey Enrique III.

Volvemos al centro del pueblo bajando por la calle de la Canchuela hasta la plaza de las Monjas Agustinas, una de las más queridas por los areneses y donde se encuentra la fuente de la Plazuela. Hasta 15 fuentes encontrarás en diferentes rincones del pueblo recordándonos que estamos en tierra de agua.

Es hora de recorrer la calle de la Triste Condesa, la más céntrica del Arenas, cuyo nombre se debe a Juana Pimentel, casada con Álvaro de Luna, valido de Juan II de Castilla. Se trata de una mujer de sustanciosa biografía que pasó largas temporadas en el castillo que pasó a ser de su propiedad donando al pueblo numerosos terrenos cuando se trasladó a Guadalajara.

Tras pasar por la Oficina de Turismo que se encuentra al final de la calle, giramos hacia el sur para conocer la plaza del Ayuntamiento y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de traza gótica, edificada a partir del siglo XIV y completada con un campanario renacentista.

Y finalizamos esta ruta urbana en la parte más pintoresca del pueblo, el casco antiguo que ocupa el viejo barrio musulmán de los actuales barrios de La Nava y El Canchal, el cual da nombre a la plaza más bonita del pueblo. Esta zona fue la primera que ocupó la orilla oriental del río y es el mejor lugar para contemplar la arquitectura tradicional arenense con sus casas de piedra y cal con balconadas, vigas y tronas de madera.

El entorno natural de Arenas de San Pedro

Una visita a Arenas de San Pedro nunca estará completa sin un recorrido por su entorno en el que no faltan tesoros naturales como la famosa Cueva de San Agustín, pero también culturales como el santuario de San Pedro de Alcántara, que explica el propio nombre del pueblo.

Ruta del santuario de San Pedro de Alcántara

Una buena forma de combinar esta visita al santuario con un paseo por la naturaleza es recorrer la ruta de la Cruz de la Tendera, de unos 10 kilómetros y unas 4 horas de recorrido. Parte de la zona posterior del palacio, en lo alto del pueblo, donde las señales de la ruta nos llevan a la Fuente del Vereno.

Desde aquí todavía queda subida hasta la Cruz de la Tendera en homenaje a una mujer del otro lado de la sierra que en tiempo de posguerra comerciaba aquí sus mercancías con los vecinos del valle. Desde esta cruz se desciende unos dos kilómetros hasta el santuario.

Pedro de Alcántara fue un fraile nacido en la localidad cacereña y canonizado a mediados del XVII. Además de fundar el que dicen es el convento más pequeño del mundo en El Palancar, también en Cáceres, fue amigo y consejero de Santa Teresa de Jesús, siendo tentado por Carlos I para ser su confesor.

En un viaje de paso para Ávila, Pedro conoce la ermita de San Andrés del Monte en Arenas quedando deslumbrado por el lugar y fijando su residencia en el pueblo. Pero poco después muere convirtiendo el proyecto de convento que él mismo había concebido en el entorno de la ermita en centro de devoción de su figura que también "dona" su nombre al pueblo.

Aunque el proyecto se inicia a partir de principios del XVI no será hasta mediados del XVII con la intervención de Ventura Rodríguez cuando el proyecto fructifica. Hoy, el santuario de San Pedro de Alcántara constituye una joya que combina el barroco romano en su interior con el neoclasicismo al exterior y en la que destaca la Capilla Real inspirada en la Capilla Real de Madrid con decoración de Francisco Sabatini, arquitecto del Palacio Real. En su interior también se puede visitar el Museo Alcantarino y de Arte Sacro.

Una carretera asfaltada entre bosques baja de nuevo al pueblo hasta llegar a la estatua del santo erigida por Manuel Aznar. Otra estatua de San Pedro de Alcántara se encuentra en la plaza del Condestable Dávalos, en el centro del pueblo.

Las Cuevas del Águila

A cinco kilómetros al sur de Ramacastañas (una de las tres pedanías que forman parte del municipio de Arenas de San Pedro junto a Hontanares y La Parra) llegamos a las Cuevas del Águila, el tesoro natural de la localidad abulense y su lugar más visitado.

Tal vez el dato más sorprendente sobre esta cueva es su reciente descubrimiento. Fue en la Nochebuena de 1963 cuando cinco chicos se sorprendieron al ver salir vapor de un agujero mientras daban una vuelta por el Cerro del Águila.

Y claro, tuvieron que comprobar que había más allá penetrando por un pasadizo de apenas 60 centímetros de diámetro y gateando durante 50 metros hasta llegar a una gran bóveda. El problema llegó cuando hubo que volver. Tardaron casi cinco horas en encontrar el hueco por el que habían entrado. ¡Menuda aventura para la Nochebuena! Tras dar la noticia, no tardó en habilitarse la cueva que fue visitable desde el verano siguiente.

Hoy en día, las Cuevas del Águila mantienen su embrujo gracias a la gran sala de 10.000 metros cuadrados con multitud de coladas, estalactitas y estalagmitas formadas por procesos geológicas como las filtraciones de agua de lluvia y las corrientes subterráneas durante miles de años. Se estima que un espeleotema crece un centímetro cada 150 años. Así que echa cuentas sobre cuántos años puede tener una estalactita de varios metros.

La Senda de los Pescadores

Con un paisaje exuberante recorrido por ríos y arroyos (y teniendo en cuenta que no tenemos playas marítimas en muchos kilómetros a la redonda) no es de extrañar que uno de los mayores atractivos naturales de Arenas de San Pedro sean sus piscinas naturales y sus sendas fluviales.

La Senda de los Pescadores es la senda natural más popular de Arenas de San Pedro, algo más de 11 kilómetros recorriendo el suroeste del municipio siguiendo el curso del río Arenal rumbo a su desembocadura en el Tiétar.

La ruta parte del Puente Medieval en dirección suroeste por el camino del Matadero hasta llegar a la fuente de las Brujas cerca de donde se abre una bifurcación, hacia el puente del Pozo Quirol o hacia el puente viejo de Pelayos, pudiendo tomar cualquier de las dos direcciones ya que la ruta es circular.

La zona del Pozo Quirol es una de las más bellas de la senda, en un punto en el que el río se estrecha generando una suerte de cañón. En el extremo sur de la ruta encontrarás el puente y la ermita de Los Llanos.

Es hora de tomar rumbo de nuevo hacia el norte por el camino al otro lado del río Arenal. Se trata de un cordel de ganado que llegaba hasta el pueblo de Guisando, cerca de donde se ubica el Charco Verde, una célebre piscina natural de la zona.

Tras pasar el arroyo Santos y el Bújarro, llegamos a la zona del puente viejo del río Pelayos cerca de donde están las piscinas naturales, a las que también se llegan en coche por la carretera Candeleda en apenas cinco minutos.

Y es que el baño está permitido en todo el cauce del río Pelayos, algo de agradecer teniendo en cuenta que cada vez tenemos más restricciones en este sentido. Y aunque las aguas están bien frías (como debe ser en un río) se agradece tras varios kilómetros de esta Senda de los Pescadores que nos muestra el paisaje más refrescante del Valle del Tiétar.

Entre su vecina Bizkaia y haciendo frontera con Francia, Guipúzcoa se abre al mar Cantábrico ofreciendo sus más de 80 kilómetros de costa a todo el que se anima de descubrir la belleza de sus paisajes marcados por el contraste entre el mar y la montaña. Guipúzcoa posee playas para todos los gustos entre las que cuesta elegir. Urbanas, semi vírgenes entre agrestes rocas, en forma de arenales dorados, con elegantes paseos, en parajes singulares o perfectas para la práctica de deportes náuticos.

Junto a sus históricas ciudades, pueblos con encanto, puertos marineros, montes de vegetación exuberante y, por supuesto, excelente gastronomía… hay algo más que quizá te falte por descubrir de esta espléndida provincia vasca. Las playas más bonitas de Guipúzcoa desde Hondarribia hasta Mutriku.

La Concha, Donostia

Imposible empezar por otra playa que no sea La Concha, en San Sebastián, porque es una de las playas más famosas y mejor valoradas de toda España (y del mundo). Todo un emblema de Donostia, capital de Guipúzcoa, la Concha, en la preciosa bahía de la que toma el nombre, es una playa urbana, símbolo de elegancia y sofisticación desde que, a mediados del siglo XIX, la realeza y la aristocracia la eligieran para tomar aquellos primeros baños de mar de entonces.

En la actualidad, la playa, de arena fina, tiene una extensión próxima al kilómetro y medio y luce como una maravillosa postal, mirando de frente a la isla de Santa Clara y protegida por los Montes Urgul e Igueldo.

Corazón de San Sebastián, cuenta con múltiples servicios y con un glamuroso paseo marítimo adornado con su inconfundible barandilla. El club náutico en un extremo, el bello edificio del ayuntamiento donostiarra, el bonito balneario de la Perla, originario de 1912, o el Palacio Miramar, en el extremo opuesto del paseo, son solo alguno de los puntos de interés que forman parte del entorno de una de las playas más hermosas de Guipúzcoa.

Ondarreta, Donostia

Comparte con la Concha la magnífica bahía, aunque está separada de su famosa compañera por el acantilado del Pico del Loro, punto ideal para contemplar la fuerza del Cantábrico cuando éste se decide cobrar protagonismo. Es también una estupenda playa donostiarra, de algo más de medio kilómetro de longitud, ideal para pasear, tomar el sol, darse un buen baño y practicar numerosos deportes, desde el vóley playa, hasta el surf cuando las olas invitan.

Zarautz

Por longitud, es la playa más extensa del País Vasco y sus curiosas casetas, toldos, de listas blancas y azules, con aires "belle epoque", crean una de sus estampas más características. La bonita villa de Zarautz, con su magnífico casco histórico lleno de edificios interesantes a nivel artístico y arquitectónico, tiene, también un magnífico paseo marítimo siempre de lo más animado, que enmarca a la perfección la que es, sin duda, una de las mejores playas de Guipúzcoa.

Tiene dos kilómetros y medio de arena dorada y es un espacio abierto, donde las olas del Cantábrico se despliegan para alegría de los surfistas, a los que esta playa vasca gusta especialmente, ya que, aquí tienen lugar distintos eventos y competiciones a lo largo del año.

La playa cuenta con todos los servicios para disfrutar de un día junto al mar combinando a la perfección las ventajas de una playa urbana, con ese aire de arenal en medio de la naturaleza, entre acantilados coronados por exuberante vegetación, que logran crear una postal perfecta.

Itzurun, Zumaia

El paisaje que ofrece esta playa es sin duda uno de los más espectaculares que vas a encontrar en la costa guipuzcoana. Se encuentra en la localidad de Zumaia y se trata de un arenal de algo más de 250 metros que surge entre llamativos acantilados que alcanzan alturas de más de 150 metros. Sus paredes verticales, en tonos blanquecinos por tratarse de roca caliza, llaman la atención y se encargan proteger la pequeña playa del oleaje que, con frecuencia, es de intensidad moderada, fuerte.

Itzurun tiene un halo especial, ya que, sus particulares paredes rocosas caen al mar formando parte del fenómeno geológico denominado flysch, líneas rocosas que emergen de la arena y muestra los distintos estratos que se han originado durante los periodos de formación de la propia tierra. La erosión de las olas del mar ha ido dejándolos al descubierto creando, así, un extraño y fantástico paisaje.

Esta es una playa familiar, de arena oscura, que ha sido escenario de la famosa serie Juego de Tronos. Desde la ermita de San Telmo, en lo alto del acantilado, tienes una de las mejores vistas.

Hondarribia

La playa de Hondarribia, casi en la misma desembocadura del río Bidasoa, está muy próxima a la frontera francesa (desde ella, se puede ir en barco a Hendaya) y es un arenal de casi 1 kilómetro que se convierte, cada verano, en un destino vacacional de primer orden. Las vistas de la bonita bahía de Txingudi hacen que el día de playa en Hondarribia sea un éxito seguro tanto si el objetivo es relajarse a la orilla del mar, como si la idea es aprovechar para practicar algún deporte.

Si Hondarribia, en el extremo más oriental de Guipúzcoa, es uno de los pueblos más bonitos de Euskadi, su playa de arena fina, aguas transparentes y protegida por su popular espigón, es también uno de sus principales atractivos, especialmente en la época estival.

Zurriola, Donostia

La playa de la Zurriola, también en San Sebastián, tiene estilo propio y es la favorita de los amantes del surf. Se caracteriza por su ambiente joven y siempre animado y se ubica en pleno barrio del Gros, entre los emblemáticos cubos del palacio de Congresos de el Kursaal y el monte Ulia.

La Zurriola, como se suele llamar a esta playa que posee un punto transgresor, tras las obras de mejora realizadas en los años 90, es, en la actualidad, un estupendo arenal, con buenos servicios y donde suele predominar el oleaje algo fuerte y mucha diversión.

Saturrarán, Mutriku

Es una de las playas más bonitas de Guipúzcoa y posee, además, su propia leyenda. Se encuentra en el extremo oeste del municipio de Mutriku, formando parte de la bahía de Ondárroa, Incluida en el impresionante Geoparque de la Costa Vasca. En un bello entorno en el que la naturaleza muestra su lado más indómito, la playa es un arenal dorado de unos 300 metros limitado por un cordón rocoso del que sobresalen dos grandes peñascos que destacan en el conjunto armónico del paisaje.

Cuenta la leyenda que esas grandes rocas surgieron de la unión de Satur, un marinero que se hizo a la mar en un día de tormenta y no regresó, y Arán su joven amada que, viendo que él no volvía, pidió al mar que también se la llevase a ella. En esta playa prácticamente virgen se puede ver un antiguo caserío y también hay un camping cercano. Tiene zona nudista.

Los paisajes de Zamora (Castilla y León) contrastan entre las escarpadas montañas de la Sierra de Sanabria, con los apacibles valles de la Tierra de Campos, pero si algo tiene en común toda esta esta provincia de la meseta central son los pueblos con encanto que hallarás en cualquiera de sus municipios.

Te lo demostramos recomendándote algunos de los pueblos más bonitos de Zamora para organizar una escapada de fin de semana o una excursión, perfectas para este otoño. ¿Te animas a conocerlos?

Granja de Moreruela

Granja de Moreruela, a una media hora en coche de Benavente, es un pequeño pueblo con encanto de la provincia de Zamora que alberga unas de las ruinas religiosas más bonitas de nuestro país. El monasterio de Santa María de Moreruela, del siglo XII, catalogado como Bien de Interés Cultural, que continúa abierto al público y actualmente es objeto de una nueva fase de restauración financiada con fondos europeos.

Ubicado en la comarca de Tierra de Campos, por Granja de Moreruela cruza el Camino de Santiago, y además de su conjunto monástico, a menos de 4 kilómetros del centro del pueblo, también ofrece un entorno natural precioso, con el río Esla y rincones tranquilos como el Puente Quintos.

Puebla de Sanabria

Sin duda, uno de los pueblos más bonitos de Zamora es Puebla de Sanabria. El entorno es excepcional, puesto que se encuentra en el Parque Natural del Lago de Sanabria, así que puedes compaginar el turismo cultural con el senderismo y las actividades al aire libre.

En el pueblo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, destacan el castillo de los Condes de Benavente (Pl. Castillo, 1, 49300 Puebla de Sanabria, Zamora), del siglo XV, en cuyo interior alberga la oficina de turismo, la biblioteca municipal y un centro de interpretación de las fortificaciones; templos como la ermita de San Cayetano (Pl. Mayor, 11, 49300 Puebla de Sanabria, Zamora) y la iglesia de Santa María de Azogue (Pl. Mayor, 12, 49300 Puebla de Sanabria, Zamora); y el Museo de Gigantes y Cabezudos (C. San Bernardo, 6, 49300 Puebla de Sanabria, Zamora), que sigue abierto al público, con horario de temporada estival aproximadamente del 15 de junio al 31 de septiembre y visitas concertadas el resto del año a través de la oficina de turismo.

Toro

En la comarca de Alfoz de Toro, el pueblo de Toro es uno de los más pintorescos que puedes visitar en Zamora, además de degustar los famosos vinos de la zona, con Denominación de Origen propia.

El patrimonio histórico de Toro, ubicado a 34 kilómetros de la capital provincial, es abundante. Aquí puedes visitar la Colegiata de Santa María la Mayor (Camino de las Becerras, 1, 49800 Toro, Zamora), la iglesia de San Sebastián de los Caballeros (Pl. la Paja, Toro, Zamora), el monasterio de Sancti Spiritus el Real, el Alcázar y el Arco del Postigo (C. la Antigua, 20, 26, 49800 Toro, Zamora), pero también bellos espacios naturales como la laguna de Castrillo. Una combinación perfecta para una escapada de fin de semana.

Santa Cruz de los Cuérragos

Ubicado en la Sierra de la Culebra, cerca de la frontera con Portugal, y a unos 26 kilómetros de Puebla de Sanabria, Santa Cruz de los Cuérragos es otro de los pueblos más bellos de la provincia. Y es que en él sentirás que el tiempo se ha detenido. Con menos de una veintena de habitantes y las casas típicas de la zona, de piedra, madera, pizarra y balconadas, vale la pena para a conocerlo.

Destacan entre sus monumentos la iglesia de Santa Cruz y el puente de los Infiernos, sobre las aguas del río Manzanas. Además, la zona es productora de castañas y en temporada puedes acercarte a comprarlas a cualquiera de sus habitantes. Sin duda, el otoño es uno de los mejores momentos para ir a descubrirlo, con el tono de los bosques y la posibilidad de planear un magosto.

Fermoselle

Fermoselle se localiza en la comarca de Sayago, a una hora en coche de la ciudad de Zamora, y es otro de los bellos pueblos de la provincia declarado Conjunto Histórico-Artístico. Resulta perfecto para una escapada de fin de semana en la que aprovechar para pasear por sus calles, admirar sus monumentos históricos y adentrarse en el Parque Natural de Arribes de Duero a practicar senderismo o bicicleta de montaña para descubrir los espectaculares miradores por todo el entorno.

Entre su patrimonio arquitectónico encontrarás templos como la iglesia de San Juan (C. San Juan, 89, 49220 Fermoselle, Zamora), la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Pl. de Iglesia, 8, 49220 Fermoselle, Zamora), de entre los siglos XII y XIII, y la ermita de la Soledad (CL-527, 84, 49220 Fermoselle, Zamora), así como los restos del castillo de doña Urraca (C. Antonio Regojo, 5, 49220 Fermoselle, Zamora).

Pereruela

Si quieres programar una excursión a un pueblo con encanto y a la vez descubrir lo mejor de la artesanía de la provincia, una de las mejores opciones en Zamora es acercarte a Pereruela, a unos 15 kilómetros de la capital provincial. Su arquitectura tradicional destaca por las diferencias con las de otros pueblos de la comarca, pero sin duda su principal atractivo es la alfarería zamorana y los numerosos negocios que encontrarás en él, pudiendo visitar alguno de sus talleres.

Si te animas a conocerlo, no dejes de visitar el Centro de Interpretación del Barro de Pereruela (C. Carretera, 21, 49280 Pereruela, Zamora), un museo para descubrir todo sobre la alfarería tradicional de la zona instalado en lo que fue la antigua Casa de la Guardia Civil, que sigue abierto con entrada gratuita, y la iglesia de Santa Eufemia.

Galende

También en la comarca de Sanabria, en el entorno del Parque Natural del Lago de Sanabria, con el mayor lago de origen glaciar de España, se localiza Galende, a solo un cuarto de hora en coche de la bella Puebla de Sanabria. Este es otro de los pueblos más bonitos de la provincia, al que vale la pena acercarse si andas por la zona, aunque no sea uno de los más conocidos.

El casco antiguo de Galende destaca por sus construcciones tradicionales de piedra, tejados de pizarra y chimeneas, además de contar con encantadores rincones como una pequeña presa artesanal y un molino junto al río Tera, y edificios históricos como la románica iglesia de San Mamés.

Castillos que guardan misteriosas leyendas, cuevas donde se dice que se reunían las brujas en sus aquelarres, casas donde parecen habitar seres de otra dimensión o parajes naturales escenario de hechos terribles… son lugares con algo extraño o inexplicable, que, irremediablemente, despiertan desde simple curiosidad hasta máximo interés.

Es lo que, en ocasiones se denomina turismo paranormal, solo apto para los más aventureros. En la mayoría de los casos se trata de una buena oportunidad para descubrir nuevos destinos y acercarte al misterio que ocultan. Para los más valientes, hemos seleccionado 7 lugares encantados que poder visitar en España. ¿Te atreves?

Cardona, su castillo y la habitación 712 de su parador (Barcelona)

Haya o no fantasmas en su parador, la localidad de Cardona, a escasos 100 kilómetros de Barcelona, es un magnífico destino turístico, cuyo bello centro histórico medieval es Bien Cultural de Interés Nacional. Sobre el montículo que domina la ciudad, se encuentra uno de los mejores conjuntos fortificados de toda España. En esta fortaleza, castillo, está el actual parador, un espléndido alojamiento, que, según dicen, nunca ofrece a sus clientes la habitación 712 salvo que la soliciten expresamente.

Al parecer, algunos huéspedes han contado que en ella pasan cosas raras, desde muebles que se mueven a grifos que se abren solos. Hay quien incluso asegura que antiguos moradores del castillo, a veces, recorren las instalaciones. Quizá todo viene de la leyenda que cuenta que los antiguos señores de Cardona, siglos atrás encerraron a su hija en la esbelta torre del castillo, la torre Minyona, para evitar que fuera al encuentro de su amante, un joven musulmán, y la joven murió de pura pena.

Sea como fuera, la visita a Cardona merece la pena y en el recorrido hay que incluir la espectacular Montaña de Sal, una de las minas de sal potásica más grandes del mundo que hoy, ya en desuso, sorprende a todos los que bajan a descubrirla.

La casa de las 7 chimeneas de Madrid

Son muchas las historias que rodean a este edificio madrileño del siglo XVI, ubicado en pleno centro, en la plaza del Rey, entre la Gran Vía y el barrio de Chueca. El caserón de corte clásico, obra del arquitecto Antonio Sillero cuenta con un tejado a 4 aguas rematado por 7 chimeneas que algunos señalan como una representación de los 7 pecados capitales.

Se cuenta que por la noche no es extraño ver a una mujer vestida de blanco que parece flotar mientras se mueve entre las 7 chimeneas. Algunos apuntan a que es el ánima de la hija ilegítima de Felipe II, que estuvo en esta casa recluida y otros dicen que en realidad es Elena, la mujer de un capitán español muerto en la guerra de Flandes. Dicen que, tras enterarse del suceso, ella también murió de pena porque encontraron su cadáver en su dormitorio.

Sea como fuere si paseas de noche por la céntrica plaza, mira hacia arriba. La casa, residencia también del Marqués de Esquilache, es hoy Bien de Interés Cultural.

El monte de las Ánimas (Soria)

La 'culpa' del halo terrorífico que envuelve a este monte a las afueras de Soria, junto al río Duero, la tiene el maestro del Romanticismo español Gustavo Adolfo Bécquer, que ya en el siglo XIX incluyó en sus populares Leyendas (Rimas y Leyendas) la del monte de las Ánimas. La leyenda cuenta que a este lugar donde están enterrados los cadáveres de guerreros y caballeros templarios, acudió, en una noche de Difuntos, el joven Alonso para buscar una cinta del cabello que su prima Beatriz creía haber perdido ahí.

El joven nunca regresó y por supuesto también Beatriz murió. Desde entonces las ánimas vagan por este monte con sus espectrales vestimentas. Que sepamos, el monte de las ánimas es solamente un bello paraje natural cercano a la capital soriana en el que, además, merece la pena descubrir el monasterio de San Juan de Duero, de los siglos XII y XIII, del que aún queda en pie su iglesia y el espléndido claustro con una fantástica mezcla de estilos desde el románico al mudéjar.

Bélmez y sus famosas caras (Jaén)

Bélmez de la Moraleda es un pequeño municipio de la provincia de Jaén que puede ser una buena base de operaciones para descubrir la bella sierra Mágina pero, además, es destino favorito de los amantes de lo "paranormal". En una de las viviendas de la calle Real comenzaron en la década de los 70 a aparecer una serie de pigmentaciones en los suelos y las paredes que parecían adoptar formas de caras humanas.

No había explicación alguna para estos extraños rostros que volvían a salir pese a intentar borrarlos. Durante décadas esta casa 'encantada' fue objeto de distintos estudios y aun hoy el misterio (y la polémica) continúan. Algunos creen que las caras de Bélmez son un fenómeno paranormal y otros un simple engaño. La casa, junto al Centro de Interpretación de las Caras del municipio, se puede visitar y si te apasionan los misterios puedes incluirla en tu recorrido por la fantástica sierra jienense.

Cuevas de Zugarramurdi, brujas y aquelarres (Navarra)

En pleno valle de Baztán y ofreciendo toda la belleza del bosque navarro se encuentra Zugarramurdi, el conocido como pueblo de las brujas y ya famoso por haber sido escenario de conocidas películas.

Aquelarres aparte esta bonita localidad, muy cerca ya de la frontera con Francia, es un excelente destino para disfrutar de un entorno natural único. Además, los más atrevidos podrán visitar la famosa cueva donde se dice se reunían las brujas para adorar al diablo. La enorme cueva, que en algunos puntos alcanza una altura de 12 metros resulta sorprendente y la visita puede completarse acercándote al Museo de las Brujas de Zugarramurdi, que sigue abierto al público con entrada combinada a precio reducido si se visita también la cueva.

Castillo de la Riba de Santiuste (Guadalajara)

Si sabes apreciar una buena historia de fantasmas puedes acercarte a la espléndida localidad de Sigüenza, en Guadalajara y, además, de disfrutar de sus calles sinuosas y sus plazas empedradas descubrir el cercano castillo de la Riba de Santiuste. Encaramado en un agreste cerro, surge esta fortaleza originaria del siglo IX y reconstruida en el XII por cuyos pasillos se dice que se escuchan extraños sonidos y que incluso se ha visto a una joven vestida con túnica blanca.

Aprovecha para conocer el entorno natural cercano a Sigüenza porque el misterioso castillo se encuentra en el valle del río Salado y si vas al anochecer, puede que veas a esta 'dama blanca', conocida como Manuela, asomarse a sus almenas.

La laguna Negra de Urbión (Soria)

De ella se dice que es una laguna que no tiene fondo y nuevamente fue un relato literario el que popularizó la leyenda de esta laguna negra que en realidad es un antiguo glaciar de la Sierra de Urbión en Soria. Antonio Machado escribió, en 1912, 'La tierra de Alvargonzález' contando la historia de un hombre al que sus hijos asesinan para recibir su herencia, echando, posteriormente su cuerpo a esta tenebrosa laguna en la que, años más tarde, también ellos acabarán muertos.

La tétrica historia no hace justicia a este hermoso paraje natural, aunque es cierto que sus aguas oscuras, abriéndose paso entre las paredes agrestes que la rodean y surgiendo entre los tupidos pinares, que parecen querer esconderla, resultan algo misteriosas. Miedos aparte, la ruta que lleva desde el municipio soriano de Vinuesa hasta la laguna es una delicia para aficionados al senderismo.

¿Cómo una isla tan pequeña puede ofrecer tanto? Es algo que siempre me he preguntado al pensar en Menorca. Uno de los mejores lugares en nuestro país, si no el mejor, para encontrar ese relax tan necesario tras duros meses de trabajo. Menorca siempre ha apostado por la tranquilidad, los planes de calma y el delicioso "dolce far niente" que los italianos conocen tan bien. Hay quien se fue a Menorca estresado de la vida en la gran urbe y nunca volvió porque allí encontró su ritmo, el ritmo de la naturaleza.

Quien llega a Menorca busca playas y calas escondidas, apartadas del mundo, donde simplemente tumbarse y descansar. Estoy segura de que más de uno sabe de lo que le estoy hablando. Menorca tiene las mejores calas de España, lugares que son pequeños paraísos alejados del gentío, el ruido y sobre todo del mortal stress ¿Te vienes?

Las indispensables: Macarella y Macarelleta

Al abrigo de miradas indiscretas, enclavadas en un entorno natural y salvaje rodeado de pinares, bosques y acantilados se encuentran no dos sino cuatro calas espectaculares. Se trata de Cala Macarella y Cala Mitjana, las más grandes, y Cala Macarelleta y Mitjaneta, las más pequeñas.

Todas están un poco apartadas desde la zona de aparcamiento, lo que hace que el descubrimiento del camino y la llegada a las calas sea como un tesoro escondido que te abra los ojos como platos a la belleza de esta isla. Pasear por Macarella y Macarelleta es una experiencia en sí misma, descubre los pinares y los acantilados alrededor y deléitate con la gama de azules más brillantes que hayas visto en el agua. Puedes cruzar de una a otra por la orilla. Realmente un escenario de película.

Si te entra el hambre o la sed la cala de Macarella tiene un bar en uno de los extremos (antes de la playa), un lugar sencillo y encantador conocido como Café Susy, que sigue siendo el único chiringuito de la zona.

Las fotogénicas: Mitjana y Mitjaneta

Sólo hace falta viajar al sur de la isla para encontrar ese lugar de las fotos de Instagram donde se inmortalizan los saltos al vacío hacia el agua turquesa del paraíso menorquín. Mitjana y Mitjaneta suelen ser el escenario escogido para los saltos desde los acantilados. Lugares que combinan a la perfección lo mejor del mar y de la montaña.

Entrar a la Mitjaneta es entrar al paraíso, a la foto perfecta. No te vayas de estas calas sin la foto desde el árbol, la recordarás para siempre.

La casi escondida: Es Caló Blanc

Es Caló Blanc es una cala impresionante, una de las favoritas. Se trata de un rincón acogedor todo en roca y con un agua tan transparente que parece irreal. No es una cala muy masificada y ese es uno de sus grandes encantos. Para llegar acércate al pueblo de Binibeca, no hacen falta más palabras para describirla, verás el por qué en cuanto llegues.

No hay servicios en la cala, justo ese es el punto remoto y encantador así que llévate todo lo necesario. No lejos de allí, cerca del aparcamiento, sí encontrarás todos los servicios que quieras en el propio pueblo de Binibeca donde hay todo tipo de actividades y chiringuitos para los más activos. Pasea y respira la esencia del pueblo balear de pescadores al más puro estilo local.

La de arena: Cala Turqueta

Y si prefieres la arena, las playas tranquilísimas y los tonos turquesa del mar esta es la tuya, Cala Turqueta al sur de la isla. Tanto la anterior como esta son pequeños tesoros casi escondidos de Menorca. Deja que el sol, la arena, el entorno y la tranquilidad te acunen y te cuiden. Menorca es siempre un bálsamo para las vidas estresadas.

Cala Turqueta dispone de baños y chiringuito al lado del aparcamiento, a unos 10 minutos desde la playa. Llegar es muy fácil desde Mahón y por eso hay bastante gente que accede a ella. Todo tiene pros y contras, pero sabiéndolo puedes escoger el mejor lugar para ti y tus ritmos.

La aislada: Cala Pregonda

Para llegar a Cala Pregonda hay que recorrer un largo camino, aunque el premio al final vale mucho la pena. La perspectiva de una arena dorada y suave, un paisaje salpicado de rocas y con hermosos islotes en el horizonte hace de este lugar un enclave perfecto y aislado. Un plan ideal para pasar un día como si fuese una cala privada donde sentirse a sus anchas.

Te contamos cómo llegar a este paraíso escondido. Si te diriges en coche a Fornells por la carretera de Es Mercadal encontrarás un desvío a la playa de Cavallería. Encontrarás carteles indicándote el camino. Tras aparcar, tendrás que caminar durante unos 20 min por el Cami de Cavalls y al final de tu recorrido llegarás a esta perla en forma de cala.

La de barro: Playa de Cavallería

Si cambiamos la orientación y nos dirigimos al Norte de la isla muchas cosas cambian, entre ellas las calas. En el norte, en lugar de encontrar arena blanca y acantilados nos sumergimos en arena dorada o rojiza y playas que se abren de par en par. La playa de Cavallería es famosa por sus barros y las pozas ocultas donde ponerte a remojo y empaparte con ellos. Sus propiedades para la piel son muy conocidas.

La urbana: Cala Galdana

En Menorca hay calas para todos los gustos. Si eres un urbanita y te gusta el ambiente y la actividad te recomendamos Cala Galdana. En ella encontrarás infinidad de servicios turísticos, restaurantes, bares, tiendas... y al mismo tiempo la sensación de naturaleza ya que está rodeada de una arboleda. Es un lugar muy agradable y acogedor, y para cualquier público.

El hecho de ser muy famosa y recibir muchos visitantes no le resta interés o belleza a esta cala. Sigue poseyendo todo el encanto de las calas del sur, como una piscina de ensueño con agua turquesa y fina arena. Podría ser una de las mejores calas de Menorca por todos los servicios y el encanto que posee. No dejes de visitarla.

Hace tiempo que la moda ha dejado de ser un territorio reservado a la estética. En manos de algunos creadores se transforma en una forma de pensamiento. Un lenguaje capaz de hablar y transmitir identidad, memoria, política o deseo con la misma contundencia que cualquier disciplina artística. Esa es la premisa desde la que se ha construido Ana Locking. Nostalgia / Utopía, la gran retrospectiva dedicada a una de las diseñadoras españolas más relevantes de las últimas dos décadas. 

Una inmersión en su universo creativo

Lejos de plantear un recorrido histórico por su trayectoria, la exposición, explica el comisario Alberto Gonper, «ha sido concebida como una revisión integral de la trayectoria de la diseñadora desde una perspectiva conceptual y no cronológica. La muestra propone una lectura de la moda como lenguaje narrativo y herramienta de reflexión contemporánea, articulada en torno a la tensión entre memoria y proyección de futuro». 

Ese es precisamente el eje que atraviesa toda la trayectoria de Ana Locking y que condensa a la perfección el título. La nostalgia y la utopía aparecen como dos fuerzas complementarias, no como conceptos enfrentados. «La moda como relato en tránsito constante entre la nostalgia y la utopía». Un movimiento que funciona en doble sentido: «la mirada hacia el pasado se transforma en deseo de futuro, mientras que lo utópico y aún no vivido adquiere con el tiempo la textura del recuerdo». 

Entre ambos extremos se desarrolla el trabajo de una creadora que no entiende de límites ni ha renunciado al riesgo y que convierte cada colección en una reflexión, en un extraordinario ensayo visual sobre cuestiones que trascienden el ámbito de la moda.

«He aprendido que es importante no limitarse. Siempre he tratado de hacer lo que realmente me gusta, no importa cuántos obstáculos me haya encontrado. ¡Mi trabajo es el resultado de todas las experiencias de mi vida!», explica la propia diseñadora. 

La moda, una cuestión de identidad

Con cerca de 200 prendas, la retrospectiva demuestra hasta qué punto Ana Locking ha construido un discurso coherente sin repetirse. En sus colecciones encontramos referencias al arte, la literatura, la cultura popular, la historia, el cine o las experiencias personales. Nada aparece como un simple recurso decorativo. Cada tejido, cada volumen y cada estampado forman parte de una narración donde la belleza nunca está desligada del significado y cada prenda es el resultado coral de un excepcional proceso creativo.

Piezas procedentes de distintas colecciones, articuladas en diversos universos temáticos, como la Hermandad Prerrafaelita, las flores, el paisaje lunar o el sueño americano, se concentran en la planta baja generando un recorrido evocador. 

La dimensión social de la moda

La muestra evidencia también el compromiso social que ha definido su carrera. Desde sus primeras propuestas, la diseñadora ha abordado cuestiones relacionadas con la diversidad, el género o la identidad. En sus desfiles, el cuerpo deja de ser un soporte neutro para convertirse en un espacio reivindicativo donde la diferencia no se oculta, sino que se celebra.

Vestirse es un acto de afirmación personal, de posicionamiento consciente, una forma de decir quién se es y quién se quiere ser.

Para los organizadores, «las prendas actúan como detonantes narrativos, objetos que importan menos por lo que son que por lo que activan. Vestirse se plantea como una forma de contarse, fijar una emoción, sostener una memoria, proyectar una identidad». 

La muestra insiste en esta dimensión política y social de la moda y la refuerza integrando las piezas en un relato expositivo donde dialogan con imágenes, referencias culturales, audiovisuales y materiales de trabajo que ayudan a comprender cómo nace una colección. 

Una ventana al backstage

El visitante descubre así que detrás de cada desfile existe un proceso complejo, aspecto que aborda la retrospectiva en su último ámbito. La creación requiere no solo imaginación: necesita método, documentación y tiempo.

Bocetos, referencias visuales, accesorios y materiales preparatorios nos permiten vislumbrar el profundo trabajo que precede a una colección. Una realidad frenética, compleja e intensa en un espacio en constante evolución. Porque la moda no es una disciplina aislada: exige documentación y un diálogo permanente con otras manifestaciones artísticas, desde la pintura hasta la fotografía o el cine.

Esa relación con el arte es una constante en la trayectoria de Ana Locking, que, más allá de la pasarela, ha desarrollado proyectos expositivos, instalaciones, una intensa labor docente participando en seminarios y conferencias, y colaboraciones con instituciones culturales e internacionales.

Este compromiso ha sido reconocido con distinciones como el Premio Nacional de Moda 2020, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021 o el premio a Mejor Diseñador de la MBFWM (Mercedes-Benz Fashion Week Madrid) por su primera colección. Esa doble condición de creadora y transmisora de conocimiento ayuda a entender por qué su influencia va mucho más allá de las prendas que firma. 

Y, en un momento en que la moda tiende a mostrarse como un producto de consumo masivo e inmediato, quizá el mensaje más valioso que transmite Ana Locking. Nostalgia / Utopía sea reivindicar su capacidad para ser también reflexión, pensamiento, memoria y ensayo de futuro sin renunciar a la belleza. 

Durante siglos, dominar el mar, suponía dominar el mundo. Fenicios, venecianos, turcos, españoles, británicos, japoneses… y vikingos. Diferentes pueblos y culturas han tenido una época de gloria en la que el control de determinadas rutas marítimas, construcciones de naves y manejo de técnicas marítimas han supuesto la base de la autoridad política y/o la supremacía bélica.

A continuación, recordamos cómo los vikingos se convirtieron durante tres siglos en el azote de los mares (y los ríos) del norte de Europa, llegando a hacer incursiones por el Mediterráneo, por los ríos del norte europeo, llegando incluso a África y al otro lado del Atlántico.

¿Por qué viajaban los vikingos?

¿Qué pasó en el siglo VIII en los territorios escandinavos y de la península de Jutlandia para que esos pueblos nórdicos de raíces germánicas salieran al mar y expandieran su dominio por la Europa septentrional?

La escasez de fuentes arqueológicos siempre ha dificultado la interpretación de este progresivo cambio de actitud de los pueblos del norte hacia una mayor expansión y belicosidad. Una combinación de factores entre los que puede estar la superpoblación, las tensiones políticas internas, las alteraciones en las rutas comerciales, el cambio climático y la sofisticación de la tecnología marítima pudo influir en esta evolución que cristalizó en el inicio de la era vikinga a finales del siglo VIII.

El saqueo del monasterio de Lindisfarne en el 793 en el noreste de la actual Inglaterra es la fecha propuesta por la historiografía tradicional para certificar el arranque de la era vikinga. Pero, por supuesto, la "transformación" de los discretos nórdicos en temidos vikingos, la evolución de los pueblos escandinavos a guerreros, saqueadores e intrépidos navegantes se coció a fuego lento durante décadas.

¿Cómo viajaban los vikingos?

Los barcos y las técnicas de navegación vikinga fueron la clave que permitió a los nórdicos convertirse en el azote de los mares del norte durante tres siglos. Nadie podía competir con sus ligeros y rápidos navíos capaces de llegar a donde ningún otro barco europeo podía, nadie podía entender cómo aquellos gigantes del norte eran capaces de guiarse en mares embravecidos cubiertos de bruma… y sin brújula.

Los barcos vikingos

En 1904 se descubrió a 80 kilómetros al sur de Oslo un túmulo funerario que contenía los restos de un barco vikingo que había servido como tumba, algo habitual en la cultura vikinga. La complicada restauración de esta nave fue la base del estudio de la navegación vikinga que, junto a otros hallazgos posteriores, nos permite entender el grado de sofisticación que alcanzaron los navegantes nórdicos desde el siglo VIII.

¿Cómo construían sus barcos?

La técnica básica de elaboración de una nave vikinga se conoce como tingladillo que consiste en construir el casco del barco en hiladas de filas de tablas superpuestas unas a otras. El casco de la nave se erigía sobre una sólida quilla realizada con un tronco que, junto con la roda (la prolongación de la quilla en la parte delantera) y el codaste (el elemento estructural que termina la nave por la popa) componían el elemento vertebral del barco.

A esta espina dorsal se añadían tablas que se fijaban con clavos de hierro mientras que robustos maderos apuntalaban el mástil. Se cree también que los tablones eran calafateados con pelo animal, musgos y/o lanas impregnadas con brea para lograr la imprescindible impermeabilización.

A pesar de que los vikingos no contaban con herramientas muy complejas alcanzaron un gran dominio de las mismas, particularmente en el tratamiento de la madera, sobre todo roble y pino, siguiendo la veta de la misma para conseguir más fuerza y flexibilidad con menor peso. Y es que los barcos vikingos siempre destacaron por su ligereza, flexibilidad y rapidez.

Tipos de barcos

El símbolo de la navegación vikinga es el drakkar, el buque insignia de los caudillos vikingos, barcos largos, estrechos y ligeros, de muy poco calado, con su popa y proa adornados con esculturas ornamentales talladas en madera y con remos en casi toda la longitud del casco. El drakkar más grande entre los recuperados tenía 35 metros de eslora, pudiendo acoger hasta 90 guerreros y alcanzar los 14 nudos de velocidad.

La gran ventaja de estos barcos era esa combinación de rapidez, ligereza y poco calado que les permitía llegar a casi cualquier parte, incluso a zonas con apenas un metro de profundidad. Defenderse de rápidas incursiones de flotas de drakkar fue todo un desafío para los pueblos que sufrieron los saqueos vikingos. Solo los piratas turcos, muchos siglos más tarde, lograron una amenaza equiparable para en el litoral europeo.

El snekke es otro barco de guerra, más grande que el drakkar, siendo el protagonista de los ataques organizados con grandes flotas: se dice que la flota de Guillermo el Conquistador, normando de origen vikingo, usó unos 600 snekkar para invadir Inglaterra en el 1066. Eran tan livianos que no necesitaban puertos, pudiendo ser sacados por tierra y ser transportados tierra adentro.

Pero, aunque el mito vikingo siempre nos muestre a guerreros implacables, los nórdicos también comerciaban sin desenvainar la espada, y lo hacían a bordo de los knarr, los barcos que podían cargar hasta 24 toneladas, menos fino que el drakkar para tener más capacidad. Se dice que estos barcos fueron los protagonistas de la llegada a Islandia, Groenlandia… y Vinland, al otro lado del Atlántico, en la costa de Terranova.

No hay que olvidar, así mismo, que todos los barcos vikingos contaban con velas rectangulares de tejido doble de lana o de lino, tejiendo las cuerdas con raíces de abeto.

Los instrumentos de navegación vikinga

Las piedras solares vikingas, sólarsteinn, son uno de los grandes hallazgos de los pueblos nórdicos. También se conoce como espato de Islandia, un mineral que posee una propiedad física muy particular. La birrefringencia, la doble refracción. Cuando un rayo de luz incide sobre el mineral, este se separa en dos.

Si el trozo de mineral presenta dos planos, uno de ellos puede usarse para determinar la posición del sol cuando este no se percibe a simple vista. Gracias a esta piedra, los vikingos no necesitaban brújula para orientarse en el mar.

Pero es que los vikingos usaban todo tipo de detalles marítimos para guiarse, desde el color de las aguas, el vuelo de las aves migratorias, la dirección, temperatura y humedad de los vientos, el tamaño y el color de las algas a la presencia de determinados peces.

Incluso solían viajar con cuervos que soltaban para trazar las rutas. Se dice que fueron estas aves las que guiaron a los primeros exploradores vikingos de Islandia que la colonizaron décadas después de que los monjes irlandeses fueran los primeros en llegar a la isla de hielo y fuego.

¿A dónde viajaron los vikingos?

Suecos, daneses y noruegos y, posteriormente, islandeses, fueron durante tres siglos los principales navegantes del Atlántico norte, el Báltico y el Mar del Norte, además de los ríos del norte de Europa. El grado de refinamiento que alcanzaron en la construcción de barcos y en la navegación en condiciones complicadas les permitió aventurarse en incursiones por diversas zonas de Europa llegando hasta África y América.

Durante el siglo VIII, los vikingos se consolidaron en Escandinavia y la península de Jutlandia. Durante el siglo IX llegaron a las islas británicas, Islandia, norte de la actual Alemania, el litoral báltico, penetrando por los ríos navegables a la actual Rusia.

El siglo X marcó la llegada de los islandeses a Groenlandia, el norte de Francia y el progreso de las incursiones por la Rusia europea, llegando hasta el mar Negro y fundando Kiev. Y en el siglo XI arribaron a las costas africanas, Sicilia, el sur de Italia y el sur de Inglaterra llegando a las puertas de Bizancio y a Terranova en Canadá.

Pero, además, durante los tres siglos de historia de la era vikinga, estos expertos y temidos navegantes hicieron incursiones sin asentamientos permanentes en la costa cantábrica, el sur de al-Ándalus, el litoral del mar Caspio, Irlanda y buena parte del litoral francés y germano, además de diversas zonas de la actual Finlandia.

Pero los cambios políticos, económicos y culturales de los países nórdicos, además de algunas importantes derrotas militares, fueron mitigando este carácter bélico y expansivo hasta que a lo largo del siglo XI se puso fin a la era vikinga, dejando, no obstante, una historia plagada de leyendas viajeras y guerreras que sigue fascinando.

Que Madrid se vacía en agosto es una verdad a medias. Desde hace tiempo, los madrileños, como el que suscribe, disfrutamos de la posibilidad de encontrar mesa en restaurantes y bares que son misión imposible el resto del año. Terrazas muy cool, una taberna «como las de toda la vida», un templo de la carne y una escapada a la sierra conforman nuestra propuesta para este mes. Tanto si eres de los que se quedan como si vienes de visita, con estas cinco opciones, eclécticas y variadas, vas a sacarle el mejor partido a la ciudad justo en el que es, para muchos, su mejor momento.

Rooftop del Hotel Emperador

Clásico entre los clásicos del agosteo madrileño, este hotel alberga la piscina de azotea más conocida de la ciudad. Este año, sus gestores permiten disfrutarla en dos modalidades: el Day Pass y el Night Pass, este último disponible durante las veladas de varios miércoles del verano.

¿Cuál es el plan? Un baño en la piscina, relajarse en las camas balinesas, disfrutar de la música y de una copa en la zona chill-out mientras se contemplan unas impagables vistas de 360 grados sobre el skyline madrileño. La entrada incluye acceso, toalla, tumbona y un Aperol Spritz. Y, si quieres completar la experiencia, puedes cenar en su Sky Bar, cuya carta combina tapas y snacks con algunos platos más elaborados.

Precio: Night Pass (miércoles): 55 € · Day Pass: 72/87 €
Dirección: Gran Vía, 53.
Web: emperadorhotel.com

Le Tavernier

En la misma zona, esta terraza situada en la octava planta del Innside Madrid Gran Vía propone un ambiente fresco —ayudan mucho los nebulizadores distribuidos por sus diferentes espacios— y una decoración inspirada en el mundo marinero.

Es un lugar ideal tanto para el tardeo después del trabajo (sí, en la capital también se trabaja en agosto) como para una cita informal con amigos o en pareja durante el fin de semana. Las vistas sobre los tejados del centro tienen su reflejo en una carta de coctelería realmente democrática, con propuestas como el premiado Le Gingerloc, el Pornstar Martini, el Espresso Martini o diferentes spritz, además de una amplia selección de destilados y otras bebidas nacionales e internacionales.

Precio medio: 20 € (30-40 € con picoteo).
Dirección: Mesonero Romanos, 13.
Web: letavernier.es

Bosco de Lobos

Este restaurante, en el corazón ajardinado del estiloso Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM, en pleno barrio de Chueca, es uno de esos lugares a los que hay que ir sí o sí en agosto. Lo es porque se trata de un oasis de tranquilidad y buena climatización, con una decoración de diseño muy agradable. Lo es también porque lo frecuenta gente guapa y moderna.

Y, sobre todo, merece la visita por su cocina mediterránea con acento italiano, tan desenfadada como convincente. Entre los platos destacan propuestas muy refrescantes, como la sopa fría de tomate, apio y albahaca, las pizzas (de trufa, yema, queso fontina…) y los ravioloni de queso de cabra, tomate seco, salvia y limón.

Un consejo: tomar el aperitivo pre-cena en este lugar es una experiencia que también conviene tener en cuenta. 

Precio medio: 40 €.
Dirección: Hortaleza 63
Web: grupotragaluz.com/restaurantes/bosco-de-lobos-madrid/

El Tentadero

En el barrio de Salamanca, frente al parque Eva Perón, esta taberna seduce desde el primer vistazo. Ambiente castizo con guiños flamencos, una decoración cálida con referencias taurinas y conversaciones espontáneas que invitan a alargar el aperitivo durante horas.

La propuesta culinaria apuesta por una cocina tradicional basada en el buen producto. Imprescindibles sus torreznos, reconocidos como Los Mejores de Madrid 2025, además de la ensaladilla rusa con gamba al ajillo y novedades como los chopitos a la andaluza o los huevos rotos con gamba de cristal. Todo ello puede disfrutarse también en la terraza, muy frecuentada por las familias del barrio.

Precio medio: 30-40 €.
Dirección: Doctor Gómez Ulla, 12.
Web: eltentadero.com

Carande (Navacerrada)

En plena plaza principal de Navacerrada, la familia Carande lleva varios años al frente de este refugio de la buena cocina. Aquí se viene a comer bien, algo que en la sierra a veces se confunde con propuestas tan abundantes como excesivas.

En Carande manda la creatividad, el sentido común, una técnica impecable y el respeto por el producto de temporada. Platos de base tradicional, como la menestra con consomé de borraja o el pichón asado, conviven con propuestas mucho menos previsibles, como el sashimi de bacalao con caviar Oscietra. Pura elegancia y mucho sabor, tanto en el comedor como en la terraza, donde siempre apetece alargar la sobremesa.

Precio medio: 70-75 €.
Dirección: Plaza del Doctor Gereda, 10 (Navacerrada).
Web: restaurantecarande.com

Uno de los elementos más básicos de la circulación en las ciudades españolas es la rotonda. A pesar del quebradero de cabeza que les supone a algunos conductores, son algo necesario para poder regular el tráfico de forma efectiva. Aunque la mayoría son muy similares entre sí, podemos resaltar algunas de las rotondas más curiosas de España que se encuentran repartidas por nuestras poblaciones.

Modernas, clásicas, con esculturas imposibles… Todas ellas sí que comparten algo en común: no son las más amadas por quienes conducen por la ciudad, aunque sí son extremadamente necesarias en muchos aspectos.

Rotonda en Amorebieta, Vizcaya, presidida por una patata

Imaginamos el impacto que tuvo que ser ver esta curiosa escultura sobre la rotonda por primera vez. El artista Andrés Nagel firma esta obra que, aunque no tiene título oficial, no tardó en ser bautizada por los propios vecinos de la zona. El nombre que le pusieron fue patata atravesada por palillos, y se ha convertido en una de las rotondas más curiosas de España. A pesar de las bromas, no tuvo muy buena acogida e incluso se llegó a pedir su traslado. Se trata de una escultura de 9 metros de alto que pesa 2,5 toneladas. Su precio tampoco hizo mucha gracia: 180.000 euros solo la escultura.

Con una pantalla LED gigante en Vigo

Objeto de críticas y alabanzas. No hay término medio para esta rotonda con una pantalla LED gigante que encontramos en la ciudad de Vigo. Según su alcalde, Abel Caballero, se erigió como "obra de modernidad", pero muchos no están de acuerdo con esta afirmación. Se trata de una pantalla gigante circular que mide casi 2 metros de altura.

Su superficie total es de 24 metros cuadrados y está en el cruce de la calle Rosalía de Castro con Serafín Avendaño. Los vecinos alertan de la posible distracción que puede suponer para los conductores, pero su alcalde se mantiene orgulloso de la obra, que forma parte de un proyecto de humanización para la ciudad con un presupuesto de 750.000 euros.

La que contiene un cementerio en Villanueva de la Cañada, Madrid

Pocas cosas parece que nos quedan por ver en esta búsqueda. Una de las rotondas más curiosas de España es la que contiene en su interior nada más y nada menos que un cementerio completo. Se trata del Cementerio del Cristo, que quedó atrapado en el interior allá por el año 2008, cuando la glorieta fue construida.

En ese mismo año, el cementerio fue clausurado, por lo que ya no se entierra a nadie allí. Durante su construcción, el Ayuntamiento de la ciudad afirmó que facilitaron el traslado de los restos al nuevo cementerio municipal, siempre con el conocimiento de los familiares. Aunque no por ello deja de ser menos tétrico.

Con una piscina, en Villar de Omaña, León

Ideal para los días de verano. Así es esta rotonda, que contiene una piscina en el medio. La encontramos en el pequeño pueblo de León Villar de Omaña. Con sus 30 habitantes, no es de extrañar que incluso los vecinos la empleen como piscina municipal. Se construyó en el año 2015 y forma parte de un proyecto de modernización del pueblo.

El alcalde afirmó que se trata de un estanque donde antes se encontraba el pilón. Lo reformaron para hacerlo más grande y redondo. Ahora los niños la usan para refrescarse en los calurosos días de verano como antiguamente lo hacían los vecinos en el río.

Presidida por una paella en Benicássim

En Benicássim celebran un día curioso, y delicioso, llamado Día de las Paellas. Tanto triunfa, que quisieron hacerle un homenaje en la que ya se ha convertido en una de las rotondas más curiosas de España. Se trata de una glorieta en el acceso sur, por la CV-149, en la que se erige una espectacular escultura en forma de paellera gigante.

El evento fue declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial y desde la ciudad quisieron sacar pecho. Desde su construcción, llama la atención de residentes y turistas debido a sus dimensiones. De hecho, fue toda una revolución en las redes sociales.

La montaña rusa de Leganés, Madrid

La ciudad de Leganés, en Madrid, destaca por sus curiosas rotondas. El Ayuntamiento quiso deshacerse de esa visión que tiene el municipio por sus bloques aburridos y construidos tan solo para dormir prácticamente. Por ello, quiso sacar el arte a la calle y llenar de colorido la ciudad. Una de las rotondas que destaca es la conocida como "montaña rusa".

No sabemos si ha conseguido ganarse la aceptación de los locales, pero lo que sí es cierto es que Leganés ya cuenta con el título de municipio madrileño con las rotondas más curiosas de España por metro cuadrado. Y eso ya es todo un logro.

Los pavos que indican en Jaén

Situada en la antigua Carretera de Torrequebradilla, que ahora se conoce como Avenida Antonio Pacual Acosta, encontramos dos rotondas con obras realizadas por José Fernández Ríos, artista autóctono de Jaén. Estos curiosos pavos que cuentan con todas las señales de tráfico más importantes en su cola están hechos con materiales reciclados de construcción y señalización vial.

La de los dos pavos reales es la que más llama la atención de locales y visitantes debido a su originalidad y dimensiones. Si estás perdido, nada como echar un vistazo a estas enormes aves para encontrar el camino (o no).

La que dice Hello a los accidentes, Valladolid

Esta curiosa rotonda está llena de carteles que nos dan dicen hola en 316 idiomas diferentes. Resulta sin duda de lo más instructivo pero quizás no es lo más adecuado cuando vas conduciendo y tienes que estar pendiente del resto de conductores. No descartamos que antes tuviera incluso más carteles y alguno se haya ido de regalo en el frontal de algún coche despistado.

Madrid tiene más de un centenar de restaurantes indios, la mayoría concentrados entre Lavapiés y Malasaña. De todos ellos, uno solo figura en la Guía Michelin y uno solo luce el Sol de la Guía Repsol. Ambos reconocimientos recaen en el mismo local de la calle Zurbano, en Chamberí, a pocos metros del Paseo de la Castellana.

Se llama Benares Madrid y lleva desde 2015 defendiendo que la cocina india también puede ser alta cocina, en un barrio más acostumbrado a la cocina de autor europea que a las especias del subcontinente.

Un heredero de Mayfair en la antigua casa del Annapurna

El restaurante nació como filial del Benares original, abierto en 2003 en el barrio londinense de Mayfair por el chef Atul Kochhar, el primer cocinero indio del mundo en obtener una estrella Michelin, distinción que logró en 2001 con su anterior proyecto, Tamarind. En septiembre de 2015 Kochhar trasladó esa misma filosofía a Madrid, en el local que durante años había ocupado el Annapurna, un histórico restaurante indio de la capital que había cerrado poco antes.

El espacio, de 375 metros cuadrados y capacidad para un centenar largo de comensales, se reformó bajo un lenguaje colonial de inspiración británica en la India, con suelos de damero, mimbre, palmeras y un horno tandoor que entonces era el único de Madrid. El techo de la sala principal, trabajado en vigas de madera dispuestas en abanico, se convirtió pronto en una de las señas de identidad del local, junto a la mesa del chef situada frente a la cocina abierta.

En sus primeros años, la carta apostaba por una fusión declarada entre producto español, como carabineros o vieiras, y las técnicas y especias de la cocina india, un guiño a la despensa local que el restaurante ha mantenido desde entonces. Kochhar dejó de estar al frente del día a día del proyecto pasados unos años, pero el vínculo con la casa madre londinense se mantuvo.

Dos cocinas, un mismo idioma

Hoy la cocina de Benares Madrid la dirige Luis Ojeda, chef venezolano que había pasado antes por cocinas como la del restaurante Coque y que llegó a Benares sin experiencia previa en gastronomía india. Aprendió el oficio viajando a Londres para formarse directamente en la cocina original, un vínculo que mantiene todavía con estancias periódicas allí.

En la sede británica el testigo lo lleva ahora Sameer Taneja, chef ejecutivo que conserva la estrella Michelin del local de Mayfair. Ambos coincidieron en la cocina de Zurbano en mayo con motivo del décimo aniversario del restaurante, en un menú a cuatro manos que repasó los platos más representativos de las dos casas.

Ojeda resume así el criterio que sigue: "cocina india pura y dura, cocina india tradicional", elaborada eso sí con materia prima española, sin renunciar a las especias ni al picante que el comensal espera de un restaurante indio.

Del tandoor al robata

La carta se construye alrededor del horno tandoor y de una adaptación del robata japonés al recetario indio, dos técnicas de brasa que definen buena parte de los platos de la casa. Entre los clásicos que nunca faltan están el pollo tikka masala, el butter chicken, el biryani de arroces aromáticos y una selección de curries del norte de la India, entre ellos el cordero rogan josh, marinado en azafrán, además de opciones como el pescado marinado en cilantro y jengibre o la berenjena al tandoor para quien busca una propuesta vegetariana.

Todo llega acompañado de panes recién horneados como el naan y de chutneys tradicionales. Y, no podían faltar, las especias. Comino, cardamomo y clavo entre ellas, se dosifican para que el picante llegue sin abrumar al paladar menos acostumbrado. Como curiosidad, en la entrada del restaurante podemos encontrar una mesa repleta de especias diferentes que llama mucho la atención, merece la pena pararse un rato a olerlas y saborearlas.

La oferta se completa hoy con dos menús degustación. El más elaborado cambia tres veces al año según el producto de temporada, se sirve solo a mesa completa y tiene un precio de 89 euros por persona, con la opción de maridaje de vinos por 45 euros más. Junto a él convive el Menú Parampara, más accesible y pensado como puerta de entrada para quien nunca ha probado un restaurante indio, con una selección de platos tradicionales bajo un nombre que en sánscrito significa tradición y legado.

A ambos se suma una carta vegetariana amplia, para que quien no coma carne no tenga que renunciar al recorrido completo por los sabores del país. En la coctelería, la casa juega con especias poco habituales en una barra española, como el cardamomo verde o el tamarindo, en línea con el resto de una experiencia que se piensa siempre para compartir en la mesa.

Una carta de vinos que rompe moldes

Lo que sorprende a quien no espera encontrarlo en un restaurante indio es la carta de vinos. Con motivo de su décimo aniversario, en la primavera de 2025 Benares estrenó una selección completamente nueva, diseñada por el sumiller Javier Cubillo junto a la gerente de operaciones María Herrera y el propio Ojeda. Reúne cerca de un centenar de referencias nacionales e internacionales elegidas por su frescura y su tipicidad varietal, con uvas autóctonas, vinos de terruño, algunas etiquetas ancestrales y espumosos de una sola fermentación, además de botellas llegadas de Sudáfrica, Alemania, Austria, Francia, Italia y Estados Unidos.

La idea, según explica la propia casa, es que el vino deje de ser un acompañante discreto y se convierta en parte activa del diálogo con una cocina de especias intensas, algo poco habitual en la restauración india, donde la cerveza y la coctelería suelen llevarse todo el protagonismo. Uno de los reservados, pensado para grupos reducidos, funciona además como una pequeña bodega en la que el restaurante organiza catas y presentaciones.

Terraza, patio y mesas reservadas

Más allá de la sala principal, Benares dispone de dos reservados con capacidad para seis y doce comensales, pensados para comidas de empresa o celebraciones que buscan un servicio más íntimo, y también recibe eventos privados, catas de vino y presentaciones de producto con menús adaptados a cada ocasión.

En los meses de calor, el peso de la experiencia se traslada a la terraza, un espacio ajardinado junto a una piscina que queda al margen del ritmo de la calle Zurbano, con capacidad para comidas de negocio largas o cenas al aire libre. Es, según el propio restaurante, uno de los rincones donde mejor se entiende la vocación de Benares, llevar la cocina india tradicional a un formato pensado para compartir, sin perder de vista la exigencia de la alta cocina.

Esa doble condición, tradicional en el fondo y cosmopolita en las formas, es la que ha convertido a Benares en el embajador casi obligado de la gastronomía del subcontinente indio en España. No hay otro restaurante indio en el país, ni en Portugal, que combine ambos sellos, el de Michelin y el de Repsol, y esa singularidad pesa en la cocina tanto como en la sala. Cada plato que sale de las manos de Ojeda carga con la expectativa de representar, él solo, a toda una tradición culinaria ante un público que en su mayoría todavía la está descubriendo.

Zurbano no desemboca en el Ganges, aunque durante un menú degustación y un gin tonic con cardamomo cueste recordarlo. Benares toma su nombre del que fuera antiguo nombre de Varanasi, la ciudad sagrada a orillas de ese río, adonde peregrinan cada año millones de personas en busca de purificación. En español se escribe Benarés aunque el restaurante ha mantenido la denominación inglesa. Una década después de instalarse en Chamberí, con Kochhar ya fuera del proyecto y Ojeda al frente de los fogones, el restaurante sigue siendo, en Madrid, el lugar más cercano a esa orilla lejana.

Bodegas Bilbaínas, Muga, Rioja Alta S.A., CVNE… Seguro que te suenan alguna de estas bodegas, ¿verdad? Pues están todas en el mismo barrio de la misma localidad: el Barrio de la Estación de Haro, la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo, la Meca del amante del vino.

Y es que el transporte del vino ha sido históricamente el gran hándicap de esta bebida y la aparición del ferrocarril en la primera mitad del XIX dio el espaldarazo definitivo al vino de Rioja surgiendo en Haro todo un barrio en torno a su estación de tren que, hoy en día, es la "Gran Vía" del vino de Rioja. Nos vamos a descubrirla… y a catarla.

El Barrio de la Estación, el corazón del vino de Rioja

Y en este caso se trata de una metáfora aún más pertinente, porque este barrio actuó durante décadas como el corazón que suministraba vino a través de las arterias del incipiente ferrocarril, el cual que cambió para siempre la historia de esta localidad.

Y es que no hay que olvidar que el primer proyecto de línea férrea en España está vinculado al transporte del vino. Es en Jerez de la Frontera donde empresarios locales y británicos trataron de construir un ferrocarril de tan solo 6 kilómetros entre Jerez y El Portal, sobre el Guadalete, para aprovechar este río para el transporte del vino y el brandy rumbo al resto de Europa.

Aunque finalmente aquel proyecto no se llevó a cabo hasta décadas más tarde y hubo que esperar hasta 1848 para ver en España la primera línea férrea entre Barcelona y Mataró, fue una inspiración para lo que sucedería en Haro a mediados de siglo. Y de nuevo, como solía suceder en España con cualquier proyecto de gran calado industrial, vinculado a capital extranjero.

La 'revolución francesa' del vino en Haro

Pese a que la vinculación de Haro con el vino viene de antiguo, como así sucede en buena parte de La Rioja, fue la llegada de los negociants franceses los que impulsaron la producción, el negocio y el transporte del vino a partir de la segunda mitad del XIX.

La crisis del oídium durante esa época que arrasó muchos viñedos en Francia provocó que los empresarios vitivinícolas del país vecino miraran hacia el sur para mantener a flote el negocio. La posterior plaga de la filoxera dio la puntilla a los viñedos franceses. Fue la plaga más devastadora en la historia de la viticultura mundial, más de cinco millones de hectáreas de viñedo tuvieron que ser arrancadas en el continente entre 1870 y 1930.

En este contexto crítico, los comerciantes franceses llegan a Haro atraídos por la inauguración de la línea de ferrocarril en agosto de 1863 que unía Tudela y Bilbao pasando por Haro y la posterior apertura de la estación provisional en torno a la actual calle Cantarranas.

Comienzan así a abrirse diferentes instalaciones en torno a las vías del tren, muchas de las cuales se inspiran en modelos de arquitectura francesa, pero manteniendo la tradición de los calados subterráneos, fórmula tradicional riojana para custodiar los vinos.

Es así como se va configurando lo que hoy conocemos como la Capital del Rioja. Se modernizan los procesos de gestión del vino gracias a la experiencia francesa, también por la pasteurización del vino, esterilizando el mismo y facilitando su consumo y transporte.

Entre 1877 y 1892 se vive la primera época de esplendor del comercio del vino desde Haro gracias al liderazgo de los empresarios franceses y la consolidación del ferrocarril. Pero es tan solo el primer episodio del Barrio de la Estación de Haro que continúa su crecimiento una vez que los franceses van recuperando sus viñedos al otro lado de los Pirineos.

Una vuelta por el Barrio de la Estación de Haro

El Barrio de la Estación se ubica al norte de Haro, pasando el río Tirón. Tanto la avenida de la Costa del Vino como la avenida Vizcaya o la propia calle Estación están flanqueadas por edificios e instalaciones vinculadas a algunas de las bodegas más populares de La Rioja.

La primera bodega que te encontrarás tras pasar el Monumento a la Vendimia es Bodegas Muga, ubicada en su icónico edificio bicentenario y siendo la única bodega de España que cuenta con un maestro cubero y tres toneleros propios. Así se mantiene viva la tradición de las cubas y tinas de madera frente a la creciente competencia del acero inoxidable.

Y es que Bodegas Muga se ha convertido en una referencia en el uso de los materiales más nobles combinando la tradición de la clarificación mediante la clara de huevo fresco y la trasiega por gravedad, junto a las técnicas de elaboración más moderna.

Al otro lado de la calle se ubica López de Heredia, la más veterana, siendo inaugurada en 1877 por el chileno, pero de ascendencia española, Rafael López de Heredia y Landeta. Los dos elementos más significativos de esta bodega son el Txori Toki o "casita de pájaros" que corona el conjunto y la tienda-expositor diseñada nada menos que por Zaha Hadid.

En frente tenemos la bodega Gómez Cruzado fundada en 1886 que, actualmente, es una de las más pequeñas del barrio con una producción de unas 200.000 botellas de cada cosecha y que, en su día, fue una rareza en la zona al especializarse en vinos blancos.

Un poco más adelante está La Rioja Alta S.A. fundada en 1890 por viticultores vascos y riojanos que comenzaron a poner en el mercado en la primera quincena del siglo XX los conocidos como Reserva 890 y Reserva 904 que hoy siguen embotellándose siendo dos de las grandes joyas vinícolas del barrio.

Al otro lado de las vías del tren se ubican dos bodegas más que populares. Por un lado, CVNE cuyo nombre es sinónimo de Rioja en todo el mundo. La Compañía Vinícola del Norte de España se funda en 1879 siendo actualmente, tras más de 140 años, la misma familia la que permanece al frente de esta bodega cuya sala de barricas fue diseñada por la escuela de un tal Gustave Eiffel.

Por su parte, Bodegas Bilbaínas tampoco necesita presentación, manteniendo aún parte de la estructura de carga de vagones en una de las fachadas icónicas del barrio. Y es que esta bodega fundada en 1901 fue una de las tres que contó con muelle propio al que accedían los trenes. Pero su zona más antigua es de 1859 perteneciendo en origen a una casa de vinos francesa imitando el modelo de chateau.

Y la última bodega que encontrarás en la Meca de las bodegas riojanas es Roda, la más joven del barrio. Los empresarios Carmen Daurella y Mario Rotllant, conocidos por su vinculación con Coca-Cola Iberian Partners, han apadrinado la que ya es conocida como la bodega más sostenible de España, gracias a su pionero sistema de energía solar térmica.

Fue en 1987 cuando Roda se fundó sobre un calado del siglo XIX que los viticultores usaban para almacenar aquellas cosechas que luego eran enviadas a Burdeos por el tren que dio nombre al barrio. Para completar el proyecto, el estudio Llimona Ruiz Recoder Arquitectes, entre otros colaboradores, diseñaron nuevos espacios como su venerado patio subterráneo con luz natural, la última joya de este Barrio de la Estación en la que tradición y modernidad se dan la mano para celebrar la cultura del vino de Rioja.

Visitas y eventos en el Barrio de la Estación de Haro

Una buena forma de conocer más a fondo el Barrio de la Estación de Haro es participar en algunas de las visitas guiadas que proponen. Son tours de grupos reducidos (no más de 12 personas) que recorren las diferentes bodegas que forman parte del barrio mostrando su filosofía y disfrutando de uno de sus vinos más destacados.

Los jueves, y a lo largo de tres horas y media, puedes recorrer las Bodegas Roda, Gómez Cruzado y Bodegas Bilbaínas, mientras que para los viernes, y con la misma duración, tienes la visita a La Rioja Alta, Muga y CVNE.

Por su parte, también existe la posibilidad de sacarte un "pasaporte" con una validez de 12 meses para disfrutar por un precio reducido de una experiencia de enoturismo que incluye la degustación de 6 vinos seleccionados y 6 tapas. Una actividad para los que recelan de las guías ya que el acceso a los Wine Bars de las bodegas es libre, pudiendo ser recogido físicamente en CVNE.

Y no hay que olvidar las visitas y eventos que promueven cada bodega por separado, como el picnic en el balcón del Ebro de Bodegas Roda o el viaje en globo de Bodegas Muga, así como el evento Barrio de la Estación International Wine Encounters, que promueve el espíritu internacional de las bodegas del barrio a través del hermanamiento con bodegas de zonas vitivinícolas de gran prestigio y que ya ha alcanzado su tercera edición, dedicada a Borgoña tras las anteriores centradas en Barolo y Barbaresco (Piamonte) y Burdeos.

Makamanu Jungle, The Adventure Trek ha abierto sus puertas en el área de Polynesia de PortAventura World, con un recorrido de 135 metros entre pasarelas elevadas, túneles de cuerda, puentes y toboganes rodeados de vegetación tropical.

Una nueva propuesta dentro de Polynesia

El circuito se integra en el paisaje que ya caracteriza a Polynesia, una de las áreas temáticas del parque tarraconense inspirada en los paisajes del Pacífico Sur. La nueva atracción combina elementos habituales de los parques de aventura (pasarelas colgantes, cuerdas y casas del árbol) con la ambientación tropical propia de la zona, de manera que el recorrido se convierte en parte del paisaje y no en un añadido ajeno a él.

El trazado de 135 metros se despliega en altura y combina tramos de dificultad variable, pensados para adaptarse a distintos niveles de destreza física. Esta estructura por niveles permite que grupos con edades y capacidades diferentes recorran la instalación de forma conjunta, cada uno ajustando su experiencia al tramo que elija.

Qué incluye el recorrido

Entre los elementos que forman parte de Makamanu Jungle destacan las pasarelas elevadas que conectan distintos puntos del circuito, los túneles de cuerda que exigen mayor coordinación, los puentes suspendidos y las casas del árbol que sirven de punto de paso o de descanso dentro del recorrido. La experiencia culmina con toboganes que permiten descender de forma rápida tras completar los tramos superiores.

Esta combinación de obstáculos convierte la instalación en un recorrido de aventura al aire libre, un formato que en los últimos años ha ganado peso en la oferta de los grandes parques temáticos europeos como complemento a las atracciones mecánicas tradicionales. Frente a las montañas rusas o los simuladores, este tipo de circuitos apuestan por el esfuerzo físico, la superación personal y la experiencia compartida en familia.

Encaje en la oferta de PortAventura World

PortAventura World cuenta con seis áreas temáticas (Mediterrània, Polynesia, China, México, SésamoAventura y Far West) además del parque acuático Caribe Aquatic Park y el hotel Ferrari Land. La incorporación de Makamanu Jungle refuerza específicamente la propuesta de Polynesia, que hasta ahora concentraba su atractivo en atracciones como Kontiki o Tami Tami, pensadas también para un público familiar.

La apuesta por experiencias de aventura física se suma así a una estrategia de renovación constante que el resort viene desarrollando en los últimos años, con incorporaciones que buscan ampliar el tipo de público y de experiencias disponibles dentro del mismo recinto, sin necesidad de desplazarse a otras instalaciones específicas de aventura al aire libre.

Un formato pensado para las familias

El diseño por niveles de dificultad busca que la instalación no quede reservada a un perfil concreto de visitante. Los tramos más accesibles permiten la participación de los miembros más jóvenes del grupo familiar, mientras que los pasos más exigentes (túneles de cuerda, puentes con mayor inestabilidad) están orientados a quienes buscan un reto físico mayor.

Este enfoque responde a una demanda creciente en el sector de los parques temáticos. Las familias buscan cada vez más atracciones que combinen entretenimiento y actividad física, frente al modelo más pasivo de otras atracciones mecánicas. Makamanu Jungle se suma a esta tendencia dentro de un espacio ya consolidado como Polynesia, sin necesidad de crear una nueva área temática desde cero.

La apertura de esta atracción se produce en un momento en el que PortAventura World continúa ampliando su oferta más allá de las atracciones mecánicas clásicas, apostando por experiencias inmersivas que aprovechan la ambientación de cada área temática. Para quienes visiten el parque en los próximos meses, Makamanu Jungle se presenta como una alternativa dentro de Polynesia que combina paisaje, actividad física y diversión familiar en un mismo recorrido.

Pocas capitales europeas generan tanta sorpresa al visitante como Berna. Los viajeros que llegan a Suiza se pierden entre los Lagos de Lucerna, escalan el Jungfrau o recorren en tren el paso del Gottardo. Y reservan Berna para una próxima vez que rara vez llega. El resultado es una ciudad medieval extraordinariamente bien conservada, con menos aglomeraciones que sus vecinas y con el carácter intacto de quien no ha tenido que adaptarse a los gustos de nadie.

La ciudad se asienta sobre una península natural formada por el río Aar, que la rodea en un amplio meandro. Esa geografía peculiar le ha dado durante siglos una forma compacta y fácilmente reconocible desde las alturas. Con algo más de 130.000 habitantes en su núcleo urbano, Berna funciona a un ritmo tranquilo que contrasta con la imagen de eficiencia frenética que el mundo suele proyectar sobre Suiza. La ausencia de atascos, el silencio de las calles a mediodía, la eficiencia de su transporte público y la amabilidad de sus habitantes resulta del todo envidiable para los que vivimos en una gran ciudad.

Historia: de la fortaleza medieval a la capital federal

Berna fue fundada en 1191 por Bertold V, duque de Zähringen, en un promontorio rodeado por el Aar. Según la tradición, el duque decidió dar a la nueva ciudad el nombre del primer animal abatido en aquellas tierras durante una cacería: un oso. El Bär, en alemán, se convirtió en el símbolo de la ciudad y sigue presidiendo su escudo de armas, sus fuentes, sus banderas y, de manera muy literal, el foso con osos vivos que se conserva, no sin polémica, en el extremo oriental del centro histórico. Si el duque hubiera tenido mejor puntería aquel día y hubiera cazado, digamos, una liebre, la capital de Suiza se llamaría hoy Hase y sus habitantes decorarían sus balcones con conejos de peluche. La historia prefirió al oso y los berneses lo agradecen.

Durante los siglos XIII y XIV, Berna creció con rapidez hasta convertirse en una de las ciudades más poderosas de la Confederación Helvética. En 1353, se integró formalmente en la alianza de cantones que daría origen a la Suiza moderna. Su posición geográfica central, su muralla imponente y su capacidad para negociar alianzas con los territorios vecinos la convirtieron en un actor decisivo en la política alpina de la Baja Edad Media.

Sin embargo, un gran incendio de 1405 arrasó buena parte de la ciudad. La ciudad se reconstruyó con piedra arenisca en lugar de madera y esa decisión determinó el aspecto urbano que Berna tiene todavía hoy. Las fachadas color ocre y dorado, los soportales continuos que recorren kilómetros bajo los edificios y las torres medievales son herederos directos de aquella reconstrucción sistemática. La UNESCO reconoció el valor excepcional de ese conjunto en 1983, cuando declaró el centro histórico de Berna Patrimonio de la Humanidad.

En 1848, tras la aprobación de la Constitución Federal suiza, la ciudad fue designada sede del gobierno federal. El término oficial que se usa en Suiza no es “capital” en el sentido pleno, ya que la Confederación rechaza históricamente las jerarquías simbólicas, una curiosidad que los guías locales explican con cierta insistencia. La ciudad es la “ciudad federal” (Bundesstadt), lo que en la práctica significa que alberga el Parlamento, el Consejo Federal, los ministerios y las instituciones diplomáticas, aunque formalmente ningún cantón tiene rango superior a otro.

Dicho de otra manera. Berna es la capital de Suiza para todo el mundo excepto para los suizos, que prefieren no llamarla así para no herir susceptibilidades cantonales. Es el tipo de solución diplomática que solo puede ocurrírsele a un país que lleva siglos perfeccionando el arte de no ofender a nadie.

Un paseo por la ciudad: soportales, un reloj astronómico y fuentes

Recorrer el centro histórico de Berna a pie es la mejor manera de entender su arquitectura y su carácter. La red de soportales, llamados Lauben en alemán, se extiende durante aproximadamente seis kilómetros a lo largo de las calles principales. Esos pasillos cubiertos protegen a los peatones de la lluvia y la nieve en invierno, y del sol en verano, lo que convierte el paseo urbano en una actividad cómoda durante todo el año. En días de lluvia, es perfectamente posible moverse de un extremo al otro del centro histórico sin mojarse.

La calle Kramgasse concentra algunos de los elementos más representativos de la ciudad. En un extremo se alza la Zytglogge, el reloj astronómico medieval que marca el centro simbólico de Berna. Construido en el siglo XIII como torre de la puerta de la ciudad, fue transformado en reloj a comienzos del siglo XV.

Cada hora, un espectáculo mecánico de figuras animadas atrae a pequeños grupos de visitantes: osos dorados que giran, un bufón que agita sus campanillas, un gallo que cacarea… El mecanismo tiene más de quinientos años y sigue funcionando con una precisión sorprendente.

Albert Einstein vivió muy cerca, en un apartamento de la misma calle Kramgasse entre 1902 y 1909. Y fue allí, en esa vivienda hoy convertida en museo, donde desarrolló los trabajos que culminaron en la teoría de la relatividad especial. El propio Einstein reconoció en varias ocasiones que sus paseos diarios frente a la Zytglogge alimentaron su obsesión por los experimentos mentales sobre la velocidad y el tiempo.

Llegó a describir uno de sus célebres Gedankenexperimente imaginando qué ocurriría si un tranvía se alejara del reloj de la torre a la velocidad de la luz. Resulta tentador pensar que sin esa torre y sin esos paseos, la física del siglo XX habría tenido que esperar un poco más.

Las fuentes de Berna son otro elemento que merece atención. Distribuidas por toda la ciudad, una docena de fuentes monumentales del siglo XVI muestran figuras alegóricas pintadas con colores intensos: el Ogro devorador de niños (Kindlifresserbrunnen), el Arquero, el Heraldo o la Justicia.

La fuente del Ogro es realmente curiosa. Representa a un gigante con una sonrisa tranquila que se lleva un niño a la boca mientras tiene otros tres esperando turno en el saco. Los historiadores llevan siglos debatiendo su significado. Una teoría apunta a una advertencia pedagógica medieval para niños desobedientes. Otra, la relaciona con el carnaval y las figuras del miedo ritual. La más inquietante, que algunos investigadores defienden con criterio, sugiere que podría ser una sátira antisemita del siglo XVI.

El caso es que la figura lleva quinientos años en su sitio, los turistas se fotografían con ella encantados y los niños de Berna crecen sabiendo perfectamente qué les espera si llegan tarde a cenar. Todas las fuentes tienen réplicas de las originales, que se conservan en el Museo de Historia y todas siguen siendo fuentes funcionales. En verano, algunos vecinos llenan botellas directamente de sus caños.

La Catedral de Berna, el Münster, domina el centro histórico desde una terraza que se asoma al río. La construcción se inició en 1421 y el remate de la torre principal no quedó concluido hasta 1893, lo que convierte al Münster en la iglesia más alta de Suiza con 100 metros de campanario.

El portal principal está decorado con un tímpano gótico extraordinariamente bien conservado, con escenas del Juicio Final donde más de doscientas figuras se reparten entre el paraíso y el infierno. Desde la plataforma exterior de la torre, si el clima acompaña, la vista sobre los Alpes berneses es una de las más nítidas que se pueden disfrutar desde una ciudad europea.

El edificio del Parlamento federal, el Bundeshaus, cierra la ciudad por el lado sur con su cúpula neorrenacentista. La visita gratuita a su interior permite acceder a la sala del Consejo Nacional y a los frescos que ilustran la historia de la Confederación. Es un edificio construido para impresionar, diseñado con materiales traídos de todos los cantones suizos, y cumple su función representativa sin excesos.

La vida en torno al río

El río Aar no es un elemento decorativo del paisaje de Berna. Es un espacio de uso cotidiano, una franja verde y azul que los habitantes de la ciudad tratan como un gran parque. El agua del Aar baja fría durante todo el año, procede del deshielo de los glaciares alpinos y mantiene temperaturas que oscilan entre los 16 y los 20 grados centígrados incluso en pleno verano. Esa frialdad, lejos de disuadir a los berneses, es la condición que hace posible su deporte estival más característico: dejarse llevar por la corriente.

Cada verano, cientos de personas se lanzan al Aar en el sector del Marzili, junto a las instalaciones de baño públicas situadas al pie de este barrio. Nadie, o casi nadie, intenta nadar contracorriente. La práctica habitual consiste en dejarse llevar por la corriente durante varios centenares de metros, salir del agua en alguno de los puntos establecidos y regresar al punto de partida a pie. Algunos berneses llevan sus pertenencias en bolsas estancas y hacen el trayecto varias veces seguidas durante la pausa del mediodía.

Los márgenes del Aar están acondicionados con zonas de césped, caminos para peatones y ciclistas, bonitos restaurantes y zonas de picnic. En los meses cálidos, la vida social de buena parte de la ciudad se desplaza hacia esas riberas. Familias, estudiantes, turistas y vecinos de toda condición comparten el espacio sin aparente conflicto. El Aar marca también la transición entre el centro histórico, encaramado en lo alto del meandro, y los barrios más tranquilos que se extienden al otro lado del río. El puente Nydeggbrücke conecta el casco antiguo con el Rosengarten, un jardín de rosas con vistas panorámicas que en primavera se convierte en uno de los miradores más concurridos de la ciudad.

El Gurten: la montaña de los berneses

Muy cerca del centro de la ciudad, el Gurten es la montaña particular de Berna, ese lugar al que los habitantes de la ciudad suben un domingo por la mañana para desconectar. Se accede en pocos minutos desde el barrio de Wabern a través de un funicular histórico que lleva en funcionamiento desde 1899 y que ha sobrevivido a dos guerras mundiales y a varias generaciones de berneses con vocación montañera. El trayecto dura apenas cuatro minutos, pero el cambio de perspectiva es inmediato.

Desde la cima, a 858 metros de altitud, la vista sobre la ciudad y los Alpes berneses es una de las más completas de la región. En días despejados se distinguen con nitidez el Eiger, el Mönch y la Jungfrau alineados en el horizonte sur, mientras al norte la meseta del Mittelland se extiende con suavidad hasta perderse en la distancia.

En la cima funciona el restaurante Gurtner, un establecimiento con terraza amplia y cocina que tira hacia los clásicos suizos, rösti incluido. En verano, las mesas exteriores se llenan de familias y grupos de amigos que combinan el paseo por los senderos del bosque con una comida sin prisa y con vistas. En invierno, cuando la nieve cubre la cima, el Gurten se convierte en un pequeño paraíso de trineos para los niños de la ciudad, una tradición que los padres berneses transmiten con pasión.

Berna no necesita anunciarse. Funciona con la discreción característica de quien sabe exactamente lo que tiene y no siente la necesidad de convencer a nadie. La capital de Suiza es una ciudad para caminar bajo los soportales en un día lluvioso de noviembre, para lanzarse al río en agosto con los vecinos, para detenerse ante un cuadro de Klee y salir al jardín a tomar el aire entre colinas de acero. Es, sobre todo, una ciudad para regresar.

Pocas plazas de Nueva York concentran tanta arquitectura icónica como Hudson Yards. Allí conviven Edge NYC, el gran balcón sobre Manhattan, y Vessel NYC, una escultura concebida para recorrerse desde dentro.

Ambos nacieron como parte del mayor desarrollo inmobiliario privado de Estados Unidos, un proyecto que transformó un antiguo patio ferroviario en uno de los nuevos centros de la ciudad. Desde entonces, millones de personas llegan hasta aquí para contemplar Nueva York desde una perspectiva completamente diferente.

Un barrio levantado sobre las vías

Related Companies, la promotora liderada por Stephen Ross, llevaba desde principios de los años 2000 detrás de los derechos aéreos sobre el West Side Yard, el patio de maniobras de trenes de cercanías propiedad de la Autoridad Metropolitana de Transporte. El solar estuvo a punto de acoger un estadio olímpico y, más tarde, un nuevo campo para los Jets, antes de que ambos proyectos cayeran. Tishman Speyer ganó el primer concurso público para desarrollar la zona en 2008, pero se retiró meses después por la crisis financiera. Fue entonces cuando Related tomó el relevo con un plan más diverso que incluía vivienda, oficinas, comercio y espacio cultural.

La obra arrancó oficialmente el 4 de diciembre de 2012 y, antes de levantar ninguna torre, el primer reto consistió en construir el propio suelo sobre el que se asentarían los edificios. El patio ferroviario debía seguir operativo mientras se perforaban trescientos pilotes de hormigón, de entre uno y un metro y medio de diámetro, hasta el lecho rocoso, a profundidades de hasta veinticuatro metros entre las vías activas.

Sobre esa plataforma, desarrollada junto a la canadiense Oxford Properties mediante un arrendamiento de derechos aéreos de mil millones de dólares a noventa y nueve años con la MTA, se construyeron las torres 10, 15, 30, 35, 50 y 55 Hudson Yards, además del centro cultural The Shed. La primera fase del proyecto, valorada en unos veinticinco mil millones de dólares, abrió al público el 15 de marzo de 2019 y se convirtió de inmediato en el mayor desarrollo inmobiliario privado de la historia de Estados Unidos.

Edge NYC, la plataforma que sale volando de la torre

Edge NYC corona el piso 100 de 30 Hudson Yards, la torre más alta del complejo, diseñada por Kohn Pedersen Fox, el mismo estudio que ya había firmado One Vanderbilt en Midtown. La plataforma triangular se fabricó en Italia y cruzó el Atlántico hasta un puerto de Nueva Jersey dividida en quince secciones que sumaban en total unas 314 toneladas, con piezas individuales de hasta 41 toneladas cada una.

Una vez en obra, los ingenieros tuvieron que comprobar antes la resistencia de las calles de Manhattan para confirmar que soportarían el peso del traslado. El montaje final se resolvió en menos de cuatro meses, con parte de las secciones izadas por dos grúas trabajando de forma simultánea y ancladas a las fachadas este y sur del edificio mediante 3.400 pernos.

El mirador abrió el 11 de marzo de 2020, apenas unos días antes de que la pandemia paralizara la ciudad. Desde entonces presume de ser la plataforma de observación al aire libre más alta del hemisferio occidental. Se proyecta unos 24 metros más allá de la línea de fachada y se encuentra a aproximadamente 345 metros sobre la calle, unos quince metros por encima del mirador del Empire State Building.

El recorrido exterior ocupa cerca de 700 metros cuadrados e incluye un suelo de cristal de unos 21 metros cuadrados, mientras que el cerramiento se resuelve con setenta y nueve paneles de vidrio antirreflectante de casi tres metros de altura, inclinados 6,6 grados hacia fuera para facilitar la vista hacia abajo sin que el propio cristal se interponga.

Antes de llegar a la plataforma, un recorrido interior con diseño de Rockwell Group repasa la historia de Hudson Yards y la construcción del propio mirador, con paneles y proyecciones que documentan la operación de traslado y montaje descrita más arriba. En el piso 101 espera Peak, un restaurante y espacio para eventos con vistas, mientras que en el propio nivel 100 hay una barra de champán pensada para armarse de valor antes de salir al exterior. El billete de entrada estándar parte de unos cincuenta dólares por adulto, con recargos adicionales para las franjas del atardecer y para determinadas experiencias. La visita suele completarse en algo menos de dos horas si se incluye la parte interior del recorrido.

Vessel NYC, un escultura viva

A pocos metros de Edge NYC, en la plaza pública del desarrollo, se levanta Vessel NYC, la estructura de escaleras diseñada por el británico Thomas Heatherwick y su estudio, con cálculo estructural de Thornton Tomasetti y AKT II. Las obras arrancaron en abril de 2017 y la estructura alcanzó su altura definitiva en diciembre de ese año, tras fabricarse también en gran parte en Italia. El resultado son dieciséis niveles y unos 46 metros de altura resueltos con 154 tramos de escalera interconectados, cerca de 2.500 peldaños y ochenta rellanos, revestidos de un acero de tono cobrizo que le da su aspecto de panal. El coste final se ha situado, según las fuentes, entre los ciento cincuenta y los doscientos millones de dólares.

Vessel NYC abrió el 15 de marzo de 2019 como una pieza gratuita y de acceso libre, pensada como centro simbólico de la plaza pública del barrio. Quien subía podía elegir su propio recorrido entre los ochenta rellanos, sin un camino marcado ni una cima única, lo que convertía cada visita en una experiencia distinta según el nivel y el ángulo escogidos.

La estructura permaneció cerrada durante más de tres años mientras Related Companies, Heatherwick Studio y varios especialistas trabajaban en un nuevo sistema de seguridad que permitiera reabrirla sin desmontar ni alterar sustancialmente su forma original. El resultado fue una malla de acero de suelo a techo instalada en la mayoría de los tramos de escalera a partir del segundo nivel. Vessel NYC volvió a abrir el 28 de octubre de 2024. El nivel superior continúa cerrado de manera indefinida porque carece de techo y su configuración impide prolongar hasta allí la malla de protección instalada en el resto de la estructura.

La entrada también dejó de ser gratuita y cuesta ahora diez dólares por persona. También se mantiene la condición de acceder acompañado, junto con la prohibición de entrar con mochilas portabebés, trípodes o palos de selfi. Quienes tengan dificultades para utilizar las escaleras pueden acceder mediante el ascensor a los niveles habilitados para personas con movilidad reducida.

Lo nuevo de este 2026

Edge sigue siendo, de las dos estructuras, la que más cambia de un año a otro. El 11 de junio de 2026 estrenó una renovación completa de su experiencia interior, la mayor transformación del mirador desde que abrió, con siete instalaciones inmersivas pensadas para funcionar con cualquier clima y repartidas entre la entrada del piso cuatro y la propia plataforma del piso 100.

El recorrido empieza con Prism, un juego de espejos que descompone imágenes de la ciudad en patrones de color. Sigue Skyrise, un ascensor que simula en menos de un minuto la subida hasta el piso 100. Más arriba, Pulse suma cuatrocientas cincuenta esferas luminosas que reaccionan al movimiento de los visitantes, mientras que Reflections propone doscientos paneles espejados que giran y se iluminan al paso de cada persona.

El tramo final combina Kaleidoscope, cuatro salas construidas en torno a lo que sus responsables presentan como el caleidoscopio más grande de la ciudad, con Crystal Cave, una cueva de cristales bajo un techo de casi ocho metros. Cierra el recorrido Infinite City, dieciocho columnas iluminadas que imitan los rascacielos del horizonte. Detrás del proyecto están los estudios Moment Factory, SOFTlab y Journey.

La reforma también renovó por completo la hostelería del piso 101. El restaurante Peak reabrió como Peak with Priceless bajo la dirección del chef Ralph Scamardella, responsable culinario de Tao Group Hospitality. A su lado se ha abierto Avenue Sky Lounge, una coctelería nocturna que retoma el nombre de un club histórico de la ciudad. Los titulares de tarjetas Mastercard cuentan además con acceso prioritario a todo el conjunto a través del programa Priceless. Andrew Lustgarten, presidente ejecutivo de Hudson Yards Experiences, resumió el cambio de rumbo del mirador con una idea sencilla: la próxima era de Edge llevará a los visitantes más allá de la vista.

A esa reforma se suma la segunda temporada de Marquee Skydeck, la fiesta nocturna que Tao Group Hospitality organiza en la propia plataforma de Edge tras su buen resultado del año pasado. El calendario de 2026 arrancó el 1 de mayo y se extiende hasta octubre con sesiones de música electrónica durante los fines de semana a unos 335 metros de altura, un uso muy distinto del que tenía el mirador en sus primeros años, pensado entonces sobre todo para visitas familiares y turísticas de día.

Hudson Yards acabó reuniendo dos piezas capaces de redefinir cómo Nueva York mira su propio horizonte.